Для экономного расходования электроэнергии достаточно вовремя включать и выключать светильники в комнатах и подсобных помещениях, а при выборе мощности осветительных ламп помнить, что выгоднее пользоваться одной лампой большей мощности, чем несколькими маленькими.

Одна лампа в 100 В обеспечивает освещенность в 1,5 раза большую, чем четыре по 25 В

Конечно, многое зависит от чистоты самих светильников и окон Только за счет удаления пыли их освещенность может увеличиться на 30-50 %. Кроме того, если оклеить стены светлыми обоями, повесить светлые шторы, в комнате сразу станет светлее.

Установка светильников начинается с определения функциональных зон,- мест, где члены семьи работают, готовят уроки, отдыхают (смотрят телевизор, читают газеты и журналы), стирают, моют посуду, готовят еду.

Рекомендации по освещенности квартиры представлены в табл. 2. Для расчета освещенности используют данные табл. 3.

При этом определяют соответствующие значения освещенности зоны (табл. 2) и в зависимости от направления светового потока и площади квартиры рассчитывают общую мощность ламп.

Замена и ремонт штепсельной вилки

Отключив электроприбор, необходимо отвернуть винт, скрепляющий корпус штепсельной вилки, и разделить его на две части. Затем отдать винты в месте соединения шнура и контактных ножек штепселя в случае замены всей вилки или, наоборот, затянуть винты, если концы шнура отошли от контактных ножек.

При замене вилки следует зачистить ножом петельки проводниковых жил или с помощью плоскогубцев сделать новые петельки, очистив от изоляции и окиси металла концы шнура на расстоянии 25-40 мм и пропаять их.

Не подлежит ремонту, а лишь замене новый тип штепсельных вилок, применяемых в некоторых современных электроприборах. В них провода впаяны в корпус.

Замена и ремонт штепсельной розетки

Эту работу проводят только при полностью обесточенной внутренней электросети, временно удалив пробки из предохранительного щитка. В современных домах штепсельные розетки, как правило, утоплены в стене, в старых и в дачных строениях они чаще всего крепятся на дополнительных деревянных розетках.

Если фарфоровый или пластмассовый корпус штепсельной розетки имеет трещины, то его не следует склеивать, обвязывать проволокой или изоляционной лентой, а заменить на новый.

Для этого вывинчивают наружные винты, освобождая внутреннее крепление штепсельной розетки, вынимают ее из отверстия в стене или, сняв крышку штепсельной розетки, если она укреплена на деревянном основании (дополнительной розетке), вывинчивают винты (шурупы), крепящие ее к основанию.

Затем ослабляют винты, которыми крепятся провода, вынимают их, зачищают острым ножом или мелкозернистой наждачной бумагой так, чтобы длина оголенных и зачищенных концов провода составляла примерно 20-25 мм.

С помощью круглогубцев или круглой части лезвия отвертки концы провода сворачивают в колечко (делают петельку) в направлении завинчивания винта.

Установив новую штепсельную розетку и вворачивая до отказа винты, зажимают ими подготовленные концы провода. Подключенную к электросети штепсельную розетку закладывают в отверстие в стене и закрепляют наружными винтами. Только после этого можно вкрутить пробки в предохранительный щиток.

При включении лампы или другого обычного электроприбора может наблюдаться искрение или сильный нагрев корпуса штепсельной розетки и штепсельной вилки Причина этого - нарушение контактов в розетке или самой вилке.

Для устранения неисправности следует отключить пробки, проверить надежность контактов и подтянуть винты в месте присоединения концов провода в штепсельной розетке пли, отключив электроприбор, подтянуть контакты в штепсельной вилке, проверить, как металлические стержни вилки входят в гнездо розетки. Если слишком свободно (наблюдается сильный люфт), то следует с помощью отвертки немного развести стерженьки.

Замена и ремонт выключателя

Из-за многочисленных ежедневных включений-выключений осветительных приборов чаще всего выходят из строя выключатели. Ремонтировать их можно только при полностью обесточен, ной внутренней электропроводке.

Замена выключателя производится по схеме, используемой для замены и ремонта штепсельной розетки. Наиболее характерные отказы поворотного выключателя происходят из за ослабления пружинных неподвижных контактов. Их ремонт заключается в легком отгибании ослабевших контактов с помощью отвертки или маленьких плоскогубцев.

Замена и ремонт кнопочного переключателя

Эта конструкция, как правило, устанавливается на электропроводке, ведущей к переносному торшеру, бра, переносной лампе, удобной для работы за письменным или чертежным столом.

При установке настольных ламп, прикручивающихся прижимным винтом к поверхности доски или стола, желательно под винт подложить кусочек поролона, который предохранит от порчи полировку.

Кнопочный переключатель конструктивно сходен с обычным выключателем. Причины неисправности в большинстве случаев заключаются в ослаблении или нарушении контактов в месте соединения концов провода и прижимных винтов.

Для ремонта или замены кнопочного переключателя надо отключить торшер, бра, переносную лампу от электросети, развинтить переключатель и подтянуть контакты или же вместо переключателя, пришедшего в негодность, установить новый. При этом подготовка концов провода производится по схеме, описанной выше.

Если при изменении положения шнура гаснет лампа, перестает, работать телевизор или не нагревается утюг и т. п., то, по всей вероятности, шнур поврежден.

В этом случае надо отключить электроприбор, прощупывая провод пальцами по все" его длине, найти обрыв, аккуратно перерезать в этом месте изоляцию, ножом зачистить с обоих концов (25-40 мм) жилы провода и соединив, крепко скрутить их.

Для прочности соединения сращенные концы рекомендуется пропаять тонким слоем легкоплавкого припоя с канифолью. Нагретым концом паяльника провод подогревают снизу, а сверху прикладывают припой (оловянный прут).

Он должен равномерно расплавиться, образуя прочное соединение. Однако не все провода можно соединить пайкой. Так, медные и латунные провода паяются, а алюминиевые - нет.

Место соединения обматывается изоляционной лентой так, чтобы ее концы с обеих сторон перекрыли поврежденную изоляцию шнура.

Подобным образом можно срастить (удлинить) шнур любого домашнего электроприбора. Необходимо только, чтобы проводники были из одного материала (например, оба медные или оба алюминиевые) и одинакового сечения.

Зачищенные концы проводов накладываются друг на друга накрест, скручиваются попарно и припаиваются друг к другу, как и при поврежденных концах шнура.

При соединении двух разных проводов в один шнур места сращивания лучше расположить друг от друга на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы избежать утолщения шнура в одном месте, а также возможного замыкания в дальнейшем от износа изоляции.

При удлинении шнура или сращении концов провода место соединения можно закрыть изоляционной трубкой, а потом обмотать ее изоляционной лентой, вывести ее за оба края трубки так, чтобы она перекрыла неповрежденную изоляцию двух проводов сращенного шнура.