Как известно, проводниками тока являются все металлы, соли и кислоты, щелочи и вода, ткани живого организма и т. д. К числу материалов, оказывающих незначительное сопротивление электрическому току, относятся медь и алюминий. Из них, а также из их сплавов изготавливаются провода.

Изоляторами, или изоляционными материалами, являются фарфор и каучук, стекло и пластмасса, асбест, стеклоткань и изоляционная лента, специальные виды картона и бумаги.

Выбор изоляционных материалов велик - у каждого из них свои технические характеристики. Поэтому применяются они в зависимости от того, где и с какой целью будет использован изолятор, каково назначение провода.

Провода делятся на обмоточные и монтажные Основные марки проводов следующие: АПВ, ПГВ, ПР, ПРТО, ШБПВ и т. д. Принятые обозначения:

Л - провод алюминиевый (если буквы А в обозначении нет, то маркируемый провод медный);
Б - провод бытовой;
В - поливинилхлоридная изоляция;
Г - провод гибкий;
О - изолированные провода, заключенные в общую оболочку или оплетку; П - провод;
Р - изоляция резиновая;
Т - провод предназначен для прокладки в трубах.

После марки через дефис обозначается число проводов, а также их сечение. Например, АПВ - 1x2,5. Характеристика основных марок проводов приведена в табл. 1.

В современных квартирах внутренняя электропроводка скрытая, то есть монтажные провода находятся под штукатуркой, в специальных трубах и т. д., а штепсельные розетки, выключатся! и распределительные (соединительные) коробки - в выдолбленных гнездах, как правило, заподлицо с оштукатуренной стеной.

Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ: не порти' внешний вид квартиры, не мешает кладке или замене обоев, более долговечна и экономична. При этом провода можно укладывать по наикратчайшему пути, не беспокоясь о нарушении герметичности симметрии. Для внутренней электропроводки чаще всего используют плоский провод с двумя токоведущими жилами в полихлорвиниловой изоляции.

Сечение проводов, ведущих к светильникам и выключателям должно быть не менее 1 мм2; к обыкновенным штепсельным разъемам(настольная лампа, утюг, пылесос, полотер и т. д.) -1,5-2,5 мм2; к мощным домашним потребителям электроэнергии (электрокамин, электроплитка, холодильник и пр.) - 2,5-4 мм2

Медный или алюминиевый провод в полихлорвиниловой изоляции характеризуется достаточной долговечностью и надежностью высоким качеством изоляции. Его можно прокладывать под слоен штукатурки, не заключая в трубы.

В местах соединения концы проводов, по возможности, лучше всего припаивать друг к другу, а не только скручивать и тщательно изолировать: укладывать в полихлорвиниловую трубку и обматывать изоляционной лентой. Если проводку укладывают в трубу, то в ней располагают провод только одной цепи тока.

Ни в коем случае в общей трубе не должны находиться провода сильноточные (для освещения, подключения электронагревательных приборов) и слаботочные (для звукового сигнального устройства, телефона). К одной самостоятельной сильноточной линии нельзя подключать более шести штепсельных розеток.

Порядок прокладки скрытой электропроводки следующий. Размечается кратчайший путь, по которому пройдет электропроводка. Длинной рейкой и карандашом обозначают линии и обводят на стене места расположения розеток, выключателей, светильников.

Если нужно установить одиночный потолочный светильник, то проводят дополнительную линию, связывающую чаще всего середину потолка с ближайшей распределительной коробкой и настенным выключателем.

Выдалбливают канавки для внутренней проводки и отверстия, в которых будет находиться розетки и выключатели. Если стены и потолок оштукатурены, то в штукатурке в нужном направлении пробивается зубилом канавка шириной примерно 15 мм.

В нее укладывается провод, который в нескольких местах (чтобы не выпадал во время монтажа) закрепляется гипсом или алебастром. После окончания работы необходимо заштукатурить канавки так, чтобы новая штукатурка была на одном уровне с оштукатуренной ранее стеной или потолком.

При прокладке полихлорвиниловых проводов под штукатурку рекомендуется закреплять их с помощью алебастра или гипса. Следует избегать закрепления провода с помощью гвоздей, так как от мокрой штукатурки гвозди ржавеют, в результате чего может быть повреждена и сама изоляция.

Полихлорвиниловый провод удобен для монтажа работ и на неоштукатуренных стенах, потолке кирпичных (шлакобетонных) домов. Его можно уложить в расчищенный и углубленный продольный шов между кирпичами или же протянуть поверх стены возле потолка, закрепив в нескольких местах алебастром или гипсом. Все ответвления и спуски монтируются в соединительных (распределительных) коробках (дозах), места для которых, как и для штепсельных розеток и выключателей, после разметки выдалбливаются в стене.

После прокладки проводов их оголенные концы соединяются в распределительных коробках. По возможности их следует не только связывать скруткой, но и припаивать. Места соединения тщательно изолируют лентой, а коробку закрывают крышкой. Способы соединения одножильных и двужильных проводов показаны на рисунках.

Если стены в доме тонкие или деревянные, то провода в полихлорвиниловой изоляции можно прокладывать открытым способом, прибивая их гвоздями (20—30 мм), строго следуя осевой линии двужильного провода. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить изоляцию жил.

Отверстия по центру наносят аккуратно и точно с помощью пробойника соответствующего диаметра, а затем вбивают гвозди в размеченные отверстия. Можно закрепить провод в полихлорвиниловой изоляции и с помощью небольших хомутиков. Своими силами можно заменить шнур и штепсельную розетку, выключатель и предохранитель, отремонтировать некоторые электроприборы.

Чаще всего ванны, мойки, раковины делаются из чугуна, реже - из железа, покрытого эмалью, или фаянса. У металлических изделий часто отбивается эмаль. Лучшим средством для устранения повреждений является аэрозольная эмаль КО-174.

При ее применении необходимо тщательно подготовить поверхность: последовательно промыть стиральным порошком, каустической содой, чистой водой и ацетоном. Нанося аэрозольную эмаль, нельзя подносить баллончик близко к окрашиваемой поверхности и задерживать его движение, так как появляются подтеки.

При отсутствии КО-174 отбитую эмаль восстанавливают смесью клея БФ-2 с сухими цинковыми белилами. Поврежденное место зачищают наждачной бумагой до металла, промывают ацетоном и сушат. Последовательно наносят 2-3 слоя клея, хорошо просушивая каждый слой.

Затем наносят еще 2-3 слоя смеси клея и сухих белил. Если цвет не чисто белый, то после полного высыхания изделие красят белой нитроэмалью. Общая толщина слоев клея, клея с белилами и краски должна соответствовать толщине слоя фабричной эмали.

Ржавые подтеки на раковинах удаляют технической соляной кислотой, разбавленной водой в соотношении 1:2, 1:1. После обработки кислотой раковину промывают через 10 минут раствором кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 литр горячей воды), а затем тщательно моют мылом. Пожелтевшую эмаль чистят специальными средствами типа "Санита", при их отсутствии - солью с уксусом.

В фаянсовых изделиях иногда возникают трещины. Для их заделки лучше всего использовать смесь эпоксидной смолы с сухими цинковыми белилами. Перед нанесением этой смеси трещина должна быть тщательно промыта ацетоном.

При больших повреждениях на нерабочую поверхность наклеивают эпоксидным клеем стеклоткань, поверхность которой затем окрашивают белой краской. При этом, если трещина дышит, необходимо раздвинуть ее, заполнить эпоксидной смолой с белилами, потом, сжав трещину, обеспечивают упорами, клиньями, веревкой неподвижность ее краев, а затем уж наклеивают стеклоткань.

При смене раковин (моек, ванн) желательно обеспечить совпадение отверстия выпуска в новом оборудовании с существующим сифоном. Поэтому, приобретая изделия, измеряют не только габариты, но и расстояния от стены и пола до отверстия выпуска.

Особенно внимательно нужно измерять расстояния от сифона до крана (смесителя) при замене раковины (мойки) со спинкой, через отверстие которой проходят подающие воду трубы.

При замене раковины (мойки, ванны) своими силами узким зубилом выбивают цемент из сифона. Затем, убрав осколки цемента, удаляют набивку и приступают к вытаскиванию гвоздей и других деталей крепления раковины (мойки, ванны).

При установке нового оборудования его патрубок заводят в сифон, обеспечивая одинаковое расстояние от него со всех сторон до стенок сифона при строгой горизонтальности раковины (мойки, ванны). Отмечают месторасположение деталей крепления в стене (на полу).

Затем раковину (мойку, ванну) снимают, подготавливают гнезда для деталей крепления и забивают деревянные пробки. Вместо них можно использовать шурупы с навернутой проволокой на цементном растворе. Затем снова устанавливают раковину (мойку, ванну) и с помощью подставок (упоров, клиньев) раскрепляют ее в нужном положении относительно сифона.

Добиваясь совпадения отверстий в спинке, следует учитывать, что изменение на 10-15 мм глубины погружения патрубка в сифон обычно не влияет на работу устанавливаемого оборудования. В дальнейшем производят крепление раковины (мойки) и проверку ее горизонтальности. Последним этапом является заделка сифона.

В канализационной системе под раковинами, мойками, ваннами, в унитазах устанавливают специальные устройства - сифоны. Они служат водяным затвором - не пропускают газы из канализации в помещения. Если вода из сифона засасывается в трубу, необходимо залить сифон водой.

В унитазах современных типов сифон входит в их конструкцию, в других случаях - это отдельная деталь, обычно сделанная из чугуна. В таких сифонах делают одну или две пробки. Сифон для удаления воды, попадающей на пол ванной комнаты, душевой, туалета, называется трап.

Обычно поверх него в полу делают решетку. При неаккуратном пользовании в коленах сифона собирается грязь, жир, мусор. Это препятствует проходу грязной воды, а иногда полностью задерживает ее. Тогда вода задерживается в раковине или унитазе, выступает из трапа.

Разумеется, лучше предотвратить повреждение, чем исправлять его. Поэтому в раковинах, мойках, ваннах необходимо установить сетки. При отсутствии сетки в продаже, ее можно сделать самому, разрезав на части проволочную сеточку для мойки посуды или, накрутив проволоку на карандаш, сплести 2-3 пружинки и уложить вкруговую в отверстие раковины.

Сливая грязную воду в унитаз, необходимо следить, чтобы в него не попали тряпки, щепки, веточки. Они могут забить трубу и потребовать большого ремонта. Не менее четырех раз в год, а желательно и чаще, следует промывать сифоны.

Лучше всего делать это специальными средствами типа "Крот". Если их нет, надо налить в сифон 1-2 столовые ложки насыщенного раствора каустической (стиральной) соды, а через 10-15 минут тонкой струей 1-2 литра кипятка. Нужно учитывать, что каустическая сода разъедает эмалевые краски, а от резкого изменения температуры могут возникнуть трещины в фаянсовых изделиях.

Для промывания сифонов используют вантуз - резиновый колпак с деревянной ручкой наверху, или гофрированный пластмассовый колпак. При применении вантуза необходимо, чтобы вода полностью его закрывала. Работая им, надо резко нажимать сверху вниз, чтобы столб воды под вантузом толчком уходил в сифон.

Следует помнить, что вантуз только проталкивает препятствующую проходу воды пробку, которая может застрять на следующем повороте трубы. Поэтому вантузом рекомендуется пользоваться только после применения химических средств.

Если прочистка вантузом не эффективна, проводят механическую чистку сифонов с помощью стального тросика, проволоки или специального инструмента "змейки", напоминающего велосипедную цепь. При чистке сифона унитаза "змейку" (проволоку, тросик) вводят сверху, непрерывно вращая и вталкивая.

Для чистки остальных сифонов надо подставить таз и отвинтить спускную пробку. Когда вода вытечет, снизу вверх вставляют проволоку (тросик, "змейку") и, вращая, очищают верхнее колено от накопившегося в нем мусора. При наличии второй пробки, ее отдают для очистки участка трубы от верхнего колена сифона до стояка (магистральной трубы).

При недостаточном количестве воды при смыве в унитазе происходит отложение твердого осадка в районе верхнего колена сифона. В некоторых старых конструкциях унитаза имеется отверстие с пробкой для чистки верхнего колена.

При его отсутствии, если верхнее колено забито так, что не поддается ни химическим средствам, ни "змейке", необходимо пробить отверстие для проволоки. Для этого керном намечают центр отверстия и сбивают глазурь на кружке диаметром 10-12 мм. Затем сверлом для металла делают отверстие. При необходимости оно может быть увеличено драчевым круглым напильником. После прочистки сифона отверстие закрывают резиновой пробкой.

Хотя трап и защищен сеткой, грязь, жир, мыло довольно часто забивают его. Эту "пробку" трудно ликвидировать, если она не поддается химическим средствам из-за невозможности добраться до колена сифона, а использованию "змейки" мешает сетка.

В таких случаях можно вставить в патрон ручной дрели конец стального тросика (электрокабеля) длиной 1200-1500 мм. Второй конец или распускают в виде метелки или вплетают в него скрепки и обрезки проволоки. В дальнейшем работают вдвоем: один крутит дрель, другой, продев тросик в отверстие решетки трапа, вдавливает его через сифон.

В помещениях, где зимой может быть отрицательная температура, сифоны должны быть утеплены или осушены. Вместо этого в нижнее колено сифона можно завести колбасовидный мешок из резины (кусок камеры от велосипеда) или полиэтилена (свернутый пакет). Внутрь мешка вводят жгут из материи и тщательно заделывают концы мешка, обеспечивая герметичность. При образовании льда мешок сжимается, предохраняя от повреждения сифон.