Канализационные трубы обычно изготовляются из чугуна и поэтому они более устойчивы к коррозии. Соединяют их путем вставки гладкого конца одной трубы в раструб на другой. Этот стык в трубах старых домов зачеканен свинцом, а в современных - заделан цементом.

В случае протекания зачекаиениых свинцом труб нужно расчистить место течи до чистого металла. Узкую щель зачеканивают (забивают) тупым зубилом.

В свищ забивают свинцовый конус. Если обнаружена течь в цементе, то, пользуясь узким зубилом и молотком, удаляют старый цемент и набивку, а затем забивают новые просмоленные пряди и заливают густым цементным раствором- 1 часть воды на 10 частей цемента.

Рекомендуется перед заливкой раствора обильно промазать забитые жгуты смесью из 7 частей цемента и 3 частей асбеста, разведенном водой до консистенции пластилина.

В новых домах, чтобы предохранить трубу от попадания раствора, необходимо перед заливкой цемента в кольцевой зазор забить бородком или узким тупым зубилом 3-4 жгута из промасленной льняной или пеньковой пряди.

Прежде чем расставить мебель в квартире, положить новые обои или покрасить стены, наметьте, где будут помещаться дополнительные выключатели и розетки. Их количество и расположение влияет на расстановку мебели, размещение настенных ковров.

Розетки должны быть возле тахты, письменного стола, в уголке для отдыха, рядом с книжным шкафом, стеллажами для книг или журнальным столиком. Розетку для хозяйственных приборов, таких, как пылесос или полотер, удобней разместить ниже, над полом, чтобы, скажем, ковер, висящий на стене, не закрывал ее.

В ванной устанавливают две розетки. Одну, повыше - для стиральной машины, другую - для электрической бритвы - вблизи умывальника. Одну из ламп располагают у потолка, другую - над умывальником. Оба включателя размещают на наружной стене ванной комнаты.

В кухне должно быть две розетки. Одна - для холодильника, другая - для настольной лампы, утюга и других электроприборов. Кроме лампы у потолка, желательно над кухонным столом или кухонной плитой иметь лампу с выключателем.

В передней должна быть лампа у потолка и розетка для пылесоса. Если здесь висит зеркало, то устанавливают дополнительную лампу над ним и, соответственно, два выключателя.

Если в семье есть маленькие дети, необходимо снабдить розетки предохранительными устройствами, заглушками, а на установленной раньше розетке должны быть защитные диски из изолирующего материала, отверстия которых при отключенных приборах следует смещать относительно гнезд розетки.

Перед ремонтом внутренней электросети, арматуры и электроприборов необходимо вывернуть из гнезд предохранительного щитка, где расположен квартирный электросчетчик, пробки (предохранители). Это должно стать неукоснительным правилом для домашнего мастера и никаких отклонений здесь допускать нельзя!

Каждый, кто занимается ремонтом электросети, должен знать, как электроэнергия поступает в многоквартирный жилой дом и как затем распределяется по квартирам.

Как правило, от понижающей трансформаторной подстанции электроэнергия подводится к зданию по подземному кабелю или воздушным проводам. Если расстояние от подстанции до здания значительное, то провода подвешиваются на промежуточных опорах.

Электрический ток (максимальное напряжение - 380 В, наиболее распространенное в настоящее время - 220 В) поступает на главный (вводный) щит, а от него разветвляется по магистральным проводам (внутренним кабельным линиям), подводящим ток к распределительным коробкам или групповым щиткам, установленным на каждом этаже. Отсюда прокладываются вводы к щитку со счетчиком и предохранительными пробками.

К межэтажным распределительным коробкам прокладываются четыре провода, из них три так называемых фазных и один - нулевой. Напряжение между фазными проводами может быть 380 В, а между фазным и нулевым - только 220 В. Именно они - фазный и нулевой провода - ведут к квартирному счетчику с предохранительным щитком и пробками. Поэтому напряжение, которое подается во внутреннюю электросеть, не превышает 220 В.

Электроэнергия - хороший помощник в быту (на бесшумных и бездымных электроплитах готовят еду, облегчают домашний труд электроутюги, пылесосы, полотеры и другие электроприборы), но она может оказаться первопричиной гибели людей и имущества, из-за пожара.

Так, при одновременном включении большого числа мощных электроприборов или при коротком замыкании ток иногда достигает опасной величины и в результате сильного нагрева проводов может воспламениться изоляция и возникнуть пожар. Чтобы этого не случилось, используются предохранители. Они прерывают (размыкают) цепь электрического тока, как только его величина превысит предельно допустимую для данной электропроводки.

Предохранители на 6 и 10 ампер ввертываются в цоколь колодки, установленной на предохранительном щитке. Они выпускаются в виде обычной фарфоровой пробки с тонкой плавкой проволокой внутри. На внешней ее стороне расположена резьба. Автоматические предохранители имеют пластмассовые корпуса. Как и пробки, они ввертываются в цокольные колодки на щитке.

Оба вида предохранителей обеспечивают надежную защиту квартирной электропроводки от перегрева при коротком замыкании или большой перегрузке сети. В обычном предохранителе в случае опасности перегорает тонкая плавкая проволока, его затем надо заменить, автоматический предохранитель отключает внутреннюю электросеть и для подачи напряжения необходимо нажать на кнопочный выключатель, встроенный в пластмассовый корпус.

Однако не следует тотчас заменять перегоревшую пробку или нажимать на кнопочный выключатель автомата. Если произошло автоматическое отключение или перегорела плавкая проволока, значит, были причины, приведшие к этому. Поэтому необходимо устранить неполадки прежде, чем снова подать напряжение в электросеть.

Замыкание внутренней электропроводки встречается в повседневной жизни довольно редко и его довольно трудно обнаружить, если проводка скрытая. Поэтому первопричину замыкания в первую очередь следует искать в неисправной штепсельной розетке, штепсельном вилке, электроприборе, который после подключения вызвал короткое замыкание.

Только после устранения обнаруженной неисправности можно подать напряжение в электросеть. Приобретя небольшой опыт и навыки, можно своими силами произвести ремонт выключателя или штепсельной розетки, установить дополнительные или перенести существующие штепсельные розетки или выключатели в более подходящее место с учетом новой расстановки мебели, изменении в освещении комнаты и т. д.

Однажды, делая в квартире ремонт, я попросил сына подать долото из набора инструментов...длинная пауза...замешательство) и тут я понял - он не знает как оно выглядит! и с чем его вообще "едят". Даа, подумал я, а если бы я его штангенциркуль попросил?)

Для совсем уж зеленых домашних мастеров этот пост. Однако, обо всем по-порядку. Алфавитному порядку, я бы сказал.

1. Абразив - вещество высокой твердости, используемое для обработки металла, дерева, пластмасс. Применяется в виде бруска (точильного камня), круга (точильного круга), наждачной шкурки на матерчатой или бумажной основе и пасты. Минимальный набор: два точильных бруска и две шкурки - крупно- и мелкозернистая

2. Бородок - стальной инструмент для пробивки отверстий. Рабочая часть - коническая, конец - плоский.

3. Бурав, буравчик- инструмент для сверления отверстий диаметром 1,5-25 мм. Рекомендуется иметь 2-5 буравов для ходовых размеров шурупов.

4.Валик малярный - инструмент для окраски и побелки. Рабочая поверхность - из поролона или меха. Хранят в подвешенном состоянии, на крючке, при этом рабочая поверхность не должна касаться каких-либо предметов, так как примятый мех (поролон) оставляет при покраске полосы. Желательно иметь две рукоятки: короткую (0,5- 0,6 м) и длинную (1,8- 2,0 м).

5. Гаечный ключ - инструмент для откручивания (закручивания) деталей со специальной винтовой нарезкой. Бывает разводной и рожковый. Разновидность разводного ключа, приспособленного для работы с цилиндрическими деталями, называют трубным. Ключи должны плотно охватывать деталь, поэтому, применяя рожковый ключ, используют металлические прокладки.

6. Гвоздодер - стальной инструмент, служащий для вытаскивания гвоздей. Бывает в виде ломика и молотка.

7. Долото - инструмент для выдалбливания глубоких отверстий. Состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки и лезвия шириной от о до 50 мм. Рекомендуется иметь не менее двух долот.

8. Дрель - инструмент для приведения во вращение сверла. Бывает электроприводная и ручная. При покупке дрели необходимо особое внимание обращать на симметричность схождения губок патрона.

9. Заклепочная обжимка - инструмент для образования ударами молотка второй головки заклепки.

10. 3убило - инструмент для рубки металла, или срезания стружки с него ударами молотка. Необходимо иметь два - узкое и широкое.

11. Керн - инструмент для нанесения центров при сверлении и разметке металла. Рабочая часть - коническая, конец - заострен под углом 60°.

12.Кисть - инструмент для окраски, побелки. Состоит из рукоятки и щетины или волоса. Для побелки используют также кисти из рогожи и луба. Различают кисти обычные и торцевые. Размер и количество кистей зависят от выполняемых работ.

13. Клещи - инструмент для вытаскивания гвоздей. Иногда одна из рукояток переходит в гвоздодер. Рекомендуется иметь большие и малые клещи.

14. Коловорот - инструмент для приведения во вращение сверла. Менее производителен, чем дрель.

15. Кусачки - инструмент для перекусывания проволоки и т. п. Бывают клеще- и ножницеобразные. Их губки закалены, поэтому нельзя ударять по ним молотком. Если проволока толстая, ее сначала надо надкусить по окружности.

16. Линейка — инструмент для проверки прямолинейности. Бывает металлическая, деревянная, пластмассовая. На рабочем ребре часто наносят разметку в мм, см, дм. Для выполнения штукатурных, столярных, паркетных работ желательно иметь линейку-рейку (правило) сечением 50X50 мм, длиной 1800 — 2500 мм С ее помощью проводят прямые линии, проверяют ровность поверхности. Для слесарных работ рекомендуется иметь «футик»— металлическую, особо точную линейку длиной 300 или 500 мм.

17. Мастерок - инструмент для замеса, захвата, нанесения штукатурки, гипса и т. п. Состоит из лопатки и рукоятки. Мастерок с барьером используют для большего захвата материала. Желательно иметь два мастерка: широкий и узкий.

18.Метр - инструмент для замера расстояния. Чаще всего бывает складным: из металла, дерева, пластмассы Нужно обращать внимание на отсутствие свободного хода в шарнирах.

19. Молоток - инструмент для нанесения ударов. Различают слесарный - с круглым пли квадратным, бойком и клинообразным обухом и столярный - с "рожками" для выдергивания гвоздей. Рекомендуется иметь 2-3 молотка разного размера и типа.

20. Напильник - инструмент для снятия мелких стружек, опилок металла, пластмассы. По размерам насечки бывает драчевый, личный и бархатный (для тонких работ), а в сечении - треугольный, квадратный, круглый, полукруглый, ромбический. Напильник со специальной нарезкой для обработки дерева и пластмасс называется рашпилем. Особо мелкие работы выполняют маленьким напильником - надфилем. Рекомендуемый минимальный набор: два рашпиля, из драчевых и бархатных напильников по одному квадратному, треугольному и круглому.

21. Нож - инструмент для резки. Желательно иметь два ножа: прямей садовый и сапожный.

22. Ножницы - инструмент для резки листового материала. Рекомендуется иметь портняжные ножницы для резки картона, материи, листовой резины и слесарные - для металла толщиной до 1,5 мм Во время работы лезвия должны быть расположены перпендикулярно материалу.

23. Ножовка слесарная - пила, состоящая из станка и ножовочного полотна, которое должно быть хорошо натянуто. Чрезмерное натяжение может служить причиной разрыва. Перед началом пиления делают бороздку на обрабатываемой детали трехгранным напильником.

24. Ножовка столярная - пила для работы одной рукой. Бывает двух видов: для поперечного пиления (с зубьями в виде равнобедренного треугольника) и продольного (с зубьями в виде прямоугольного треугольника). При большом объеме грубых работ желательно иметь 2 ножовки и в одной из них увеличить величину зуба, сделав между зубьями надрезы пилкой для металла на глубину 3-5 мм. Затем разводят и перетачивают зубья.

25. О т в е р т к а - инструмент для откручивания и закручивания винтов и шурупов, имеющих головку со шлицем. В зависимости от формы шлица отвертка бывает обычной и крестовой. Оба вида состоят из стального стержня с рабочим лезвием на конце н деревянной или пластмассовой рукоятки. Иногда вместо рукоятки изгибают петлей сам стержень. В процессе работы лезвие изнашивается и его надо периодически подтачивать, оставляя кромку тупой. Рекомендуемый минимальный набор: три обычных отвертки (большая, средняя, малая) и две крестовых (средняя и малая).

26. Пассатижи (плоскогубцы комбинированные) - инструмент для слесарных работ, сочетающий губки, плоские и круглые, ножи центральные и боковые. Ими можно захватывать, зажимать, отвинчивать гайки, перекусывать проволоку. Желательно иметь большие и малые.

27. Паяльник - инструмент для пайки. Бывает обычный и электрический. Состоит из медного клина и рукоятки. Клин должен быть массивным, с заостренным передним рабочим ребром-жалом. Если большим электропаяльником необходимо проводить мелкие работы, на его клин следует намотать вплотную медную проволоку. Ее свободному концу придают клинообразную форму и паяют им.

28. Полутерка - инструмент для разравнивания нанесенной на поверхность стены или потолка штукатурки. Состоит из доски толшиной 20 мм, шириной-100-150 мм, длиной - 800- 1200 мм.

29. Отвес - инструмент для проверки вертикальности. Состоит из грузика и шнура. Перед началом работ необходимо проверить совпадение по оси точки крепления шнура и острия грузика.

30. Рейсмус - инструмент для проведения параллельных линий. Состоит из колодки, подвижной рейки с острым штырьком и стопором-винтом. Перед началом работ проверяют отсутствие свободного хода у рейки и винта. Бывает рейсмус с двумя рейками.

31. Рубанок - инструмент для снятия с обрабатываемой деревянной детали тонкого слоя древесины. Толщина стружки зависит от выступающей за плоскость подошвы "железки" - рабочего органа рубанка. Чтобы получить более чистую поверхность, применяют рубанки с "двойной железкой". Вторая железка - стружколоматель - располагается над основной и не имеет лезвия. При большом объеме чистовых работ рекомендуется на подошву рубанка с металлическим корпусом подклеить универсальным клеем слой шпона. После двухсуточной выдержки шпон циклюют и натирают воском. Рекомендуется иметь два рубанка: большой и малый.

32. Р у л е т к а - инструмент для измерения длины. Необходимо обратить внимание на место нанесения начала отсчета (точки О) - она различна у разных конструкций. Рекомендуется иметь трехметровую стальную рулетку.
33. Сверло - инструмент для образования отверстий. Бывает двух видов:

для металла и для дерева. Последние подразделяются на центровые и спиральные. Для работы сверло вставляется в дрель или коловорот. Набор сверл зависит от предполагаемых работ. Рекомендуется иметь 3 сверла для металла, 2 - для дерева (диаметр наибольшего зависит от характеристики дрели), а также одно центровое (диаметром - 18-22 мм) - для образования отверстия под замки. При отсутствии коловорота это сверло используют как бурав, надев на его хвостовую часть гаечный ключ.

34. Скребок - инструмент для удаления старой краски, на-бела и т. п. Состоит из рабочего лезвия и ручки. Бывает двух видов: прямой (лезвие и ручка находятся в одной плоскости) н угловой (между лезвием и ручкой - прямой угол).

35. Сокол - инструмент для подноса штукатурки к ремонтируемому месту. Состоит из фанерного щитка (300x300 или 400X400 мм), с ручкой.

36. Стамеска - инструмент для зачистки выдолбленных долотом углублений, ручного снятия слоев древесины. Она тоньше долота. Для обработки криволинейных поверхностей используют стамески с лезвиями полукруглой формы. Фаски лезвий обычно расположены с выпуклой стороны. Минимальный набор - три плоских и одна полукруглая стамеска.

37. Стеклорез - инструмент для рези стекла. Состоит из ручки и молоточка, в которой расположен алмаз и три ролика из твердого сплава, закрепленных НЕ поворотной пластине. В молоточке обычно имеется один или два выреза для обламывания края стекла и крепежный винт, отдав который можно повернуть алмаа или поворотную пластину после затупления режущей кромки.

38. Струбцина - инструмент для обжатия, сжатия нескольких деталей. Состоит из П-образной скобы - металлической или деревянной и нажимного винта. Рекомендуется иметь не менее трех пар струбцин разных размеров, не считая тех, что используются для крепления верстачной доски.

39. Терка - инструмент для затирания штукатурки. Состоит из рабочей доски толщиной 20-30 мм и ручки. Для тонкой затиркн под окраску желательно иметь вторую терку, к подошве которой крепят тонкий плотный войлок или фетр.

40. Т и с к и - инструмент для зажатия обрабатываемой детали. Бывают укрепляемые на верстаке (настольные) и переносные (ручные). Губки тисков имеют нарезку, поэтому при зажиме элементов из мягких материалов и металлов необходимо устанавливать гладкие накладки, из медными, алюминия.

41. Топор - инструмент для грубой обработки древесины Состоит из стального топора, деревянной рукоятки (топорища) и клина. Желательно наличие металлических накладок для защиты топорища. Еще лучше, когда накладка проходит через обух топора и дублирует клин. Рекомендуется иметь маленький топорик.

42. У г о л ь н и к - инструмент для разметки. При выполнении столярных работ используют деревянный угольник, у которого одна сторона (колодка) шире другой (пера).- Перед началом разметки необходимо проверить точность прямого угла и параллельность противоположных граней.

43. Уровень - инструмент для проверки горизонтальности. Применяется плотницкий уровень - брусок с вделанной в него стеклянной трубкой, заполненной водой с пузырьком воздуха, и шланговый - две стеклянные трубки, вставленные в концы резиновой трубки, заполненной жидкостью. Первый рекомендуется для столярных и слесарных работ, второй - при перестилке полов и т. п.

44. Флейц - плоская кисть для нанесения последнего (лицевого) слоя окраски. Минимальный набор - два флейца: широкий и узкий.

45. Фуганок - деревянный длинный рубанок. Применяется для чистовой обработки поверхности. Фуганком нельзя обрабатывать предварительно не простроганную рубанком поверхность, так как это испортит его подошву.

46. Ц и к л я - инструмент для снятия мелких стружек и ворса. Состоит из стального лезвия и ручки: короткой (длина - до 200 мм) и длинной. Работа с последней требует большего навыка с целью равномерной обработки всей поверхности.

47. Циркуль - инструмент для нанесения окружностей. Желательно иметь металлический циркуль с сектором и стопорным винтом с барашком. При отсутствии специального циркуля используют чертежный с мягким карандашом. Полученную окружность затем накернивают или надрезают.

48. Чертилка - стальной стержень с заостренным и закаленным концом. Бывает с ручкой из дерева или согнутого в кольцо нерабочего конца стержня.

49. Шерхебель - вид рубанка для черновой строжки. Лезвие "железки" - полукруглое, поэтому поверхность древесины получается волнистой и нуждается в дальнейшей обработке рубанком. Однако общая трудоемкость строжки при использовании шерхебеля меньше, чем при работе только рубанком.

50. Шлямбур - инструмент для образования отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударами молотка. При малом диаметре отверстия применяют сплошной шлямбур, при большом- трубчатый. Минимальный набор - один сплошной и один трубчатый шлямбур.

51. Шпатель - инструмент для нанесения замазки, шпатлевки, мастики и разглаживания их. Состоит из лопатки и рукоятки. Лопатка может быть металлическая с гладким или зубчатым рабочим ребром, деревянная и резиновая. Минимальный набор: широкий и узкий металлический, средний деревянный и средний резиновый шпатель.

52. Щетка металлическая (проволочная) - инструмент для снятия загрязнений, ржавчины и т. п. с металлических деталей. Иногда используется вместо цикли для удаления загрязнений с паркета.