Изогнутые или ломаные листы устанавливают на каркасы соответствующей формы или приклеивают непосредственно к стенам или потолкам. Конструкции каркасов могут быть самыми разнообразными в зависимости от используемых материалов, схем распределения нагрузки между составными частями и устройствами креплений к элементам здания.

Наиболее совершенные конструкции каркасов создаются на основе си стемы оцинкованных профилей, например, фирмы "Тиги-Knauf". Основными элементами этих каркасов являются профили; потолочные типа ПП 60/27 (шириной 60 мм и высотой 27 мм) и арочные типа ПА различных радиусов кривизны, но не менее 500 мм. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу, что позволяет придавать элементам потолкавы-пуклую и вогнутую форму.

Если готовых гнутых профилей подобрать не удалось, то нужные формы можно легко изготовить самому. Для этого на полках прямого профиля с помощью ножниц делают V-образные вырезы и затем сгибают его спинку. Каркас из профилей монтируют к потолку до крепления к нему изогнутого листа.

Отдельные изогнутые o профили или каркасы крепят к потолку при помощи дюбелей или подвешивают на так называемых прямых подвесах (кронштейнах особой конструкции), привинчиваемых шурупами к профилю. Чтобы увеличить длину стандартного подвеса, можно применить специальную удлиняющую шпильку. Шаг размещения дюбелей зависит от формы, площади и массы подвесной конструкции, но он не должен превышать 80 см.

При монтаже на высоко расположенном каркасе изогнутый лист сначала фиксируют при помощи Т-образной подставки, устанавливаемой в распор между гипсокартонным потолком и полом. Затем лист крепят к профилям каркаса при помощи самонарезающих шурупов, начиная от середины листа и постепенно переходя к краям.

Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно к поверхности листа и проникать в металлический профиль на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брусок - на глубину не менее 20 мм. Головки шурупов утапливают на 0,5- 1 мм в лист гипсокартона, а потом обязательно зашпаклевывают.

Стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5-0,6 мм и шириной 100 мм. Далее производят заделку швов по стандартной технологии.

Процесс гибки такого листа основан на свойстве гипса увеличивать пластичность во влажном состоянии, при котором ему можно придавать новую форму (рис. 72). При высыхании происходит восстановление твердости материала, в результате чего новая форма фиксируется (закрепляется).

Шаблон, с помощью которого можно придать гипсокартону нужную форму, каждый мастер делает по-своему из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т.п.) толщиной 8-15 мм. Радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус формируемой поверхности, а шаблон - несколько уже и/или короче изгибаемого листа гипсокартона (табл. 15). Перед гибкой нужно сообразить, какая сторона заготовки при изгибе будет сжиматься. Затем с этой стороны на заготовке делают серию проколов с шагом 10-20 мм и глубиной, равной примерно трети толщины листа или чуть более.

Наносить их можно шилом, но профессионалы применяют специальный игольчатый валик. Далее эту поверхность смачивают водой при помощи губки или кисти. Обработку следует проводить несколько раз до насыщения гипсовой сердцевины водой (она перестает впитываться примерно через час).

Для того чтобы было удобно работать и не намокла другая сторона листа (в таком случае при сгибании возможны разрывы сырого картона), заготовку кладут проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки. Затем заготовку осторожно устанавливают на шаблон симметрично относительно его боковин и плавно сгибают по нему.

В согнутом положении заготовку фиксируют и оставляют для просушки. Например, ее можно обмотать по краям несколько раз липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, который используется для гибки следующего листа. Продолжительность сушки заготовки составляет от 12 до 24 ч.

Для изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны от 100 до 400 мм применяют другой способ. На обратной стороне (лицевая обращена в помещение) заготовки фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить.

Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную с помощью стамески. Затем заготовку тщательно очищают от пыли и укладывают на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. При этом она изгибается, и для сохранения новой формы пазы зашпаклевывают. Лучше всего для этого пригодна шпаклевка "Uniflot". После просушки шпаклевки фрагмент можно установить на место.

К несущей конструкции из металлических профилей прикрепите само нарезающими шурупами листы гипсокартона так, чтобы стык находился посередине "подошвы" профиля. Шаг крепления 200-250 мм. Увеличивать шаг нельзя, так как лист будет звенеть.

Устанавливая саморезы, отступите от края облицованной картоном кромки не менее 100 мм и от края необлицованной кромки не менее 15 мм. Шурупы должны войти в поверхность гипсокар-тонного листа под прямым углом и проникнуть в полку на глубину не менее 10 мм.

Головки шурупов утопите в поверхность листа на глубину примерно 1 мм. В дальнейшем их необходимо будет зашпаклевать. В случае если при установке шуруп деформировали или неправильно установили, его необходимо заменить новым, установив на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.

Тщательно подгоните друг к другу края гипсокартонных листов, от этого будет зависеть общий вид стены. Если необходимо оставить место под дверной или оконный проем, зафиксируйте профили на уровне его края и привинтите ровно обрезанную по краю гипсокартонную плиту.

Укрепив все листы, начинайте заделку швов: прошпаклюйте, проклейте армирующей лентой, при необходимости обработайте наждачной шкуркой и загрунтуйте. Советуем использовать шпаклевку "Uniflot", при помощи которой фиксация достигается без армирующей ленты.

Очень часто из-за того, что вследствие крепления листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, между нижней кромкой облицовки и полом остается заметная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется плинтусом, лучше ее заделать.

При небольшом размере щели (до 1,5-2,0 мм) ее можно залить герметиком. а при большем размере - подложить под нижнюю кромку листа уплотнительную ленту толщиной 3,2 мм. При желании щель, заделанную упругой лентой, также можно заделать герметиком.

После выполнения описанных работ можно приступать к подготовке и выполнению декоративной отделки облицованной стены - покраске, оклейке обоями, обшивке панелями и т.п. После этого устанавливаются крышки светильников, розеток и выключателей.

Такие стены имеют хорошую звуко-, пыле-, влагоизоляцию. Чтобы на них повесить полки, картины и т.п., примените специальные дюбели для гипсокартона или вверните шурупы в металлические стойки. Их расположение под стеновым покрытием можно легко определить с помощью магнита.