На полу разметьте линии расположения направляющих профилей. При помощи уровня (или отвеса) перенесите эти линии на потолок. Разметка определяет расстояние от обновляемой стены до места крепления профилей. По ней разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления (с шагом 600-1000 мм).

Прочертите (используя метр) линии, вдоль которых будут крепиться профили. По размеченным точкам просверлите отверстия под дюбели. После этого прикрепите к стене прямые подвесы (стальные пластины) с помощью дюбелей и шурупов.

Разрежьте по необходимым размерам профили ПН и ПС. При заготовке стойки следует отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей, при этом длина стойки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно соединять при помощи шурупов LN (с полой резьбой) с нахлестом одного профиля на другой не менее 10Ь, где b - ширина полки профиля.

На "подошву" направляющих (ПН) и стоечных (ПС) профилей наклейте резиновые полоски-уплотнители. Столярным ножом обрежьте излишки уплотнительной ленты. Через отверстия в направляющих в полу и на потолке просверлите с помощью твердосплавного сверла отверстия для дюбелей. При необходимости это можно сделать непосредственно через стенки профилей в нужных точках.

В направляющие профили на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные. Загните вокруг них концы прямого подвеса и, проверяя вертикальность с помощью уровня, соедините полки профиля с подвесом шурупами-саморезами. Повторите эти действия с каждым подвесом и с каждой стойкой.

Винтами-саморезами (или заклепками) соедините направляющие профили на потолке и полу со стойками. Учтите, что правильное крепление обеспечит в дальнейшем ровную поверхность стен. Если в доме холодно и сыро, проложите между стойками каркаса плиты из минеральных волокон.

Получившаяся "подкладка" надежно защитит комнату от перепадов температуры и уличного шума. После того как все профили каркаса подогнаны и установлены, выполните разводку необходимых коммуникаций (труб, электропроводки и т.д.), используя специальные отверстия в "подошвах" ПС.

Монтировать гипсокартонные листы следует, плотно прижимая к потолку верхнюю кромку листа. Крепление гипсокартонных плит производится вертикально. Все боковые кромки панели должны быть ровными и тщательно подогнаны по размерам.

Для быстрого и качественного монтажа листы гипсокартона предварительно разметьте и, если надо, обработайте (просверлите отверстия под розетку и т.д.). Если нужно обрезать край листа, используйте ножовку, электролобзик или столярный нож. Для получения ровной кромки гипсокартона примените кромочный рубанок.

Вдоль вертикальных кромок на стыках панелей снимите фаску под углом 45°, чтобы стык не был заметен после шпаклевания. Проделав всю предварительную подготовку на полу, приступайте к монтажу на каркасе.

Технология "сухого" строительства исключает использование растворов и смесей на водной основе, что особенно важно для старых стен. Листы и панели из гипсокартона крепятся на несущий каркас, который может быть деревянным, но сейчас все большее распространение получают наборы специальных металлических профилей.

Каркас крепится к стене, полу и потолку. При отделке ванных и туалетных комнат применяются специальные влагостойкие листы (ГКЛВ), поверх которых можно класть декоративную облицовочную плитку (рис. 71). Наиболее известны и распространены гип-сокартонные листы (ГКЛ) и профили фирм "Тиги-Knauf" и "Гипрок". В данном разделе рассматривается наиболее простая схема обшивки стен ГКЛ с каркасом из ПН- и ПС-профилей фирмы "Тиги-Knauf".

Высота обшиваемых стен до 7 м. Эта схема является наиболее-экономичной при ремонте квартиры и чаще других применяется на практике. Схемы обшивки стен ГКЛ с применением профилей иного сечения этого производителя и технологии других производителей отличаются очень мало.

За два-три дня в кирпичной стене можно самостоятельно обшить просторное помещение, легко справляясь с неровностями, уступами и трещинами в стенах. Характеристики панелей "Тиги-Knauf": длина - 2500 мм; ширина - 500 или 600 мм; толщина - 10 или 12,5 мм; предел прочности при изги-' бе - 105 кг/см2; масса 1 м2 - в пределах 8,5-10 кг.

Элементы каркаса "Тиги-Knauf": профиль направляющий (ПН) и профиль стоечный (ПС) - для облицовки на металлическом каркасе; профиль потолочный ПП - для устройства каркаса подвесных потолков и облицовки стен, профиль облицовочный (ПО) - для облицовки из отделочных панелей.

Профили длиной 2,5-6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм пред- . ставляют собой длинномерные элементы швел-леробразного (типы ПН, ПС, ПП) и Л-образного сечения (тип ПО). При использовании ПП в виде стоек масса облицовки составит 15 кг на 1 м2 стены. С помощью Л-образных тоже можно монтировать каркас, но профили берут больших размеров, поэтому масса 1 м2 стены увеличивается до 25 кг. Иногда применяют отделку Панелями, закрепленными на стене с помощью специального клея для гипсокартона.

В зависимости от типа помещения, толщины стен и высоты потолка выберите металлические профили для сборки несущего каркаса. На маркировке профиля указываются размеры сечения. Первая цифра обозначает размер спинки профиля, а вторая - размер полки в миллиметрах. Для обеспечения плотной, без зазоров и деформирования полок направляющей профиля, стыковки фактический размер спинки на 1,5 мм меньше указанного в маркировке. Например, профиль ПС 75/50 имеет размер спинки 73,5 мм и размер полки 50 мм.

Для крепления каркаса понадобится дрель с твердосплавным сверлом, соответствующим диаметру пластмассового дюбеля, отвертка, молоток, столярный нож, шпатель, ножовка или ножницы по металлу для резки профиля, а также резак для гипсокартонных плит, карандаш для разметки, строительный уровень (или отвес) и метр.

Необходимые материалы для 1 м2 стены:
гипсбкартонный лист толщиной 12,5 мм - 1м2;
профиль ПН 75/40 - 0,7 м;
профиль ПС 75/50 - 2,2 м;
подвес прямой - 2 шт.;
лента уплотнительная - 30x3,2 м - 1 м;
герметик для перегородок - 0,3 упаковки;
дюбель "К" 6/35 - 2 шт;
шурупы LN 9 мм - 2 шт. и TN 25 мм - 14 шт.;
лента армирующая -1м;
шпаклевка "Фугенфюллер" - 0,3 кг;
грунтовка - 0,1л.

Клепка - слесарная операция соединения двух или нескольких деталей заклепками. Заклепочные соединения относятся к неразъемным, их применяют для изготовления различных металлических конструкций. Заклепки представляют собой металлические цилиндрические стержни с заранее высаженными головками. Их изготавливают из углеродистых сталей, легированных сталей 09Г2 и Х18Н9Т, цветных металлов и сплавов МЗ, Л62, АД1иД18П.

Применяют несколько типов заклепок: с полукруглой высокой или низкой головкой, с плоской головкой, с потайной и полупотайной головкой, взрывные, двухкамерные. Мастера-любители наиболее часто используют заклепки с полукруглыми и потайными головками. Вторую (замыкающую) головку высаживают при склепывании. Процесс клепки состоит из просверливания отверстий в деталях, установки в них заклепок и расклепывания выступающего конца заклепки.

Заклепочное соединение может быть подвижным и неподвижным. Неподвижное соединение применяют в большинстве случаев для различных механических конструкций, бытовых изделий и даже ювелирных украшений. Подвижные соединения применяют при изготовлении инструментов (кусачки, ножницы) и других изделий (петли, шарниры). В подвижных соединениях заклепки устанавливают с зазором по ширине и высоте.

Диаметр стержня заклепки лучше всего брать в зависимости от толщины склепываемых деталей: d = 2h, где d - диаметр стержня заклепки, h - наименьшая толщина склепываемых деталей.

Инструменты для клепки - натяжка и обжимка. Натяжка служит для сжатия склепываемых деталей. Она представляет собой стальной стержень с отверстием в торцевой части, диаметр и глубина которого должны быть несколько больше выступающей части заклепки. Обжимка служит для оформления замыкающей головки и имеет такую же конструкцию, как и натяжка, но вместо отверстия в ней имеется лунка по форме головки. Непосредственно процесс клепки состоит из таких последовательных операций:

1. Подгонка деталей, включающая в себя правку, припиловку, удаление заусенцев.

2. Разметка и накернивание отверстий под заклепки. При этом расстояние от центра заклепки до края склепываемой детали должно быть не менее 1,5 диаметра заклепки, а между центрами заклепок в ряду - от 3 до 4 диаметров.

3. Сверление или пробивка отверстий. Диаметры отверстий должны быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра стержня заклепки.

4. Снятие фаски или раззенковывание отверстия под потайную головку. 5. Вставка заклепки в отверстие. Заводят ее снизу, под нее ставят поддержку (специальный стержень лункой под головку, укрепляемый в тисках) или металлическую плиту.

6. Плотное сжатие склепываемых деталей с ударением молотком по натяжке.

7. Расклепка стержня заклепки. При этом стремятся чтобы количество ударов было минимальным, так металл нагартовывается и теряет пластичность. Сначала сильным ударом осаживают стержень, а затем боковыми ударами формируют головку и окончательно оформляют ее обжимкой (рис. 39).

Согнуть металлический лист в "трубу" и закрепить полученную "конструкцию" в таком состоянии, склепать два листа кровельного железа на коньке крыши, а также сделать другие заклепочные соединения удобно при помощи расклепывателя. Напоминающий пассатижи этот инструмент имеет в рабочей головке отверстия для стержня заклепки.