• При некоторой тренировке можно научиться определять нехватку элементов питания в почве по виду растений. Ниже приводятся названия веществ и говорящие об их недостатке признаки. Азот — листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают. Фосфор — листья темно-зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, почти черные. Калий — края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваются книзу, листья морщинистые. Кальций — верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают. Магний — листья светлеют, приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев и между жилками. Железо — листья бледно-зеленые, ткани не отмирают, между жилками появляется осветление — хлороз. Медь — кончики листьев белеют, появляется хлороз. Бор — верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает, листья опадают.

• Если при приобретении садового участка вы заметили в земле большое количество земляных червей, значит, вам повезло: эта почва богата перегноем, и при правильном уходе за ней вы можете рассчитывать на богатый урожай.

• Для проверки насыщенности почвы известью можно использовать лакмусовую бумагу. Нужно смешать небольшое количество почвы с дистиллированной водой и в полученную смесь окунуть лакмусовую бумагу. Если почва кислая, то бумага станет красного цвета, а при щелочной почве бумага изменит свой цвет на синий.

• В одном десятилитровом ведре помещается (в килограммах): земля дерновая — 12, земля компостная или парниковая — 10, зола древесная — 5, перегной — 8, торф сухой — 5, навозная жижа 12, навоз свежий конский — 8, навоз свежий коровий — 9, птичий помет — 5. В одну столовую ложку входит минеральных удобрений (в граммах): древесной золы — 8, извести-пушонки — 9, калимагнезии — 16, мочевины — 12, селитры калийной — 18, сернокислого натрия — 17, сульфата аммония — 14, суперфосфата гранулированного— 16, суперфосфата порошковидного — 17, удобрительной овощной смеси — 14, фосфористой муки — 18, хлористого калия — 14.

• Обыкновенная спичечная коробка содержит в себе минеральных удобрений (в граммах): суперфосфата гранулированного — 22, мочевины — 15, калийной селитры — 25, аммиачной селитры — 17, сульфата аммония — 17, древесной золы — 10. Граненый стакан (без ободка) приравнивается по объему к 10 спичечным коробкам.

• Ни в коем случае не используйте удобрения, срок годности которых истек!

• Землю на грядках с фасолью нельзя удобрять сухими минеральными смесями, так как листья фасоли очень чувствительны и подвержены ожогам.

• Нельзя совмещать известкование почвы с удобрением ее навозом, иначе их действия нейтрализуются.

• Все растения очень полезно удобрять древесной золой.

• Раствором золы (полведра золы на 2 л кипятка) можно опрыскивать сад.

• Даже на тяжелой почве можно иметь большой урожай овощей, если раз в два года удобрять ее конским навозом.

• Добавьте в кучу навоза 2-3 кг суперфосфата (на 100 кг навоза) и вы увеличите его «удобрительную» способность.

• Свежий навоз домашних животных вносите в землю осенью при перекопке. Весной почву удобряйте не свежим навозом, а перегноем.

• На почве, удобренной свежим навозом, можно сажать только капусту, огурцы и салат.

• Можно позаботиться о сохранности урожая на картофельном поле еще с осени, если удобрить землю раствором суперфосфата и пе¬рекопать огород, не разбивая крупные комья земли лопатой.

• Очень полезно удобрять почву торфом. Делать это можно и весной, и осенью.

• Хорошие результаты дает удобрение почвы навозом птиц, кроликов и коз. Не забывайте о том, что использовать их навоз можно только в виде компоста.

• Ржавая окраска торфа говорит о том, что в нем слишком много железа. Для компоста такой торф не годится.

• Для компоста годятся сорняки, только без семян — иначе они потом попадут на грядки вместе с удобрением, пойдут в рост. Поэтому поздно выполотые сорняки предают огню.

• Отбросы надо укладывать в компостную кучу так, чтобы ее края возвышались над центром. Тогда дождевая вода будет стекать не наружу, а внутрь штабеля.

• В яме компост перегнивает и становится годным к употреблению за год-полтора, а в штабеле — через 6—8 месяцев. Если же штабель заключить в конусный разборный деревянный короб, им и пользоваться удобно, и выглядит он аккуратно. При такой конструкции штабель можно смачивать особенно щедро, а это убыстряет процесс превращения отбросов в ценное органическое удобрение. Выкопайте 20-сантиметровый приямок, забейте по углам колья и поставьте на них первую секцию короба — четыре соединенные по концам во встречный паз доски. Высота каждой доски 200 мм. На первую секцию ставят вторую и т.д., а при использовании компоста их, наоборот, снимают одну за другой. В остальном процесс приготовления компоста идет, как обычно,— дно ямы устилают рыхлым торфом, слои отбросов пересыпают им и землей, поливают жижей, добавляют минеральные удобрения и перелопачивают и т.д. (рис. 137, а).

• Компостную кучу несколько раз в год нужно поливать и перелопачивать.

• Иногда в компостную кучу для перегнивания вместе с ботвой здоровых растений попадают кусты или листья, пораженные различными болезнями или вредителями, и сорная трава. Не все знают, что возбудители болезней не погибают при гниении растений и вместе с компостом могут попасть опять на грядку. То же касается и семян сорняков. Избавиться от перечисленных «недостатков» компоста поможет его пропаривание, которое надо производить на огне в баке, на четверть наполненном водой (рис. 137, б).

• Опавшие листья и прочий предназначенный для компоста или сжигания сор лучше убирать с дорожек не граблями, а металлической садовой метелкой, своеобразным веером из стальных, чуть изогнутых по краям полосок. Пружинистые полоски не ломаются и не забиваются листвой, лучше метут: ведь полоски расположены очень близко друг к другу, не то что грабельные зубья. Кроме того, металлический веер повреждает проклюнувшиеся па дорожке ростки сорняков, и если им пользоваться регулярно, то они так и не смогут вырасти. Стягивают «прутья» металлической лентой.

• Льдобур, предназначенный для рыболовов, огородники-любители с успехом используют для очагового внесения удобрений. Покрутил минуту за ручку — и готова яма диаметром 13 см и глубиной 0,5 м. 10—12 таких глубоких и узких лунок делают поблизости от корней дерева, в них закладывают минеральную подкормку. Льдобур годится и при установке столбов изгороди.

• Чем разносить разбавленные водой минеральные удобрения по саду в ведрах, лучше пусть они сами текут по резиновым шлангам под деревья прямо из бочки, где их готовят. Бочку ставят повыше, сыплют в нее химикаты, наполняют через толстый шланг водой из водопровода. Затем тонкие шланги поочередно плотно вставляют в толстый, окунают место соединения в бочку. В этот момент по тонкому шлангу под крону дерева бежит вода. Но стоит отсоединить его от толстого шланга прямо в растворе удобрений, как они устремятся в трубку. Сифон заряжен, подкормка началась.

• Оснастив опрыскиватель гидробуром, механизируют глубокое очаговое внесение удобрений в почву вместе с водой. Изготовить гидробурнасадку несложно, он не повреждает корней, почти не засоряется и, размывая себе путь, без труда углубляется в землю. Концу металлической трубки (наружный диаметр 3—6 мм) придайте конусообразную форму и просверлите дважды насквозь миллиметровым сверлом в 3 мм от конца конуса.

• Наконечник опрыскивателя пригашается к другому концу трубки, а сама она снабжается ручкой, чтобы было удобно втыкать в землю. Вы качаете опрыскиватель — и удобрения устремляются через четыре отверстия в конусе к корням дерева. Но вот вы заметили — поблизости поселился крот или водяная крыса. Растворите в 10 л воды 200 г креолина и сделайте на почве серию уколов кольцом вокруг дерева — они удержат незваных гостей на почтительном расстоянии (рис. 137, в).

• Приподнять излишне заглубленное плодовое дерево до уровня почвы — вполне разрешимая задача. В двух метрах от ствола в землю вкапывают столб опору для рычага. Рычагом служит прочная жердь длиной 6 м; короткий ее конец обматывают тряпками и осторожно, не повреждая коры, привязывают к штамбу дерева, длинный — утяжеляют грузом. В почву вокруг ствола выливают несколько десятков ведер воды. Земля размокает, и рычаг неторопливо приподнимает дерево, практически не повреждая корней. Не упустите момент, когда нужно остановить подъем. В это время подоприте чем-нибудь снизу подвешенный к рычагу груз и оставьте все как есть на несколько дней. Потом, когда вы уберете рычаг, дерево уже не осядет вниз (рис. 136, а).

• Плодовый пояс накладывают на ствол или ветку дерева. Выглядит пояс довольно обыденно: полоска мягкой жести с надрезами или неширокими треугольными вырезами с боков. Она чуть длиннее окружности, которую предстоит опоясать, ширина 50-70 мм. Надрезы или вырезы необходимы, чтобы по мере роста дерева жесть не врезалась в кору. Сначала вокруг выбранного на дереве места обертывают полоску так, чтобы ее концы чуть заходили друг за друга, потом — проволоку. Ее крепко стягивают. И надолго не плодоносившем дереве вырастают яблоки. Никакого чуда здесь нет: просто тугой пояс препятствует оттоку от листьев продуктов фотосинтеза, и они способствуют образованию цветовых почек. Подобного результата можно достичь и кольцеванием — удалением узкой полоски коры по кольцу с последующей защитой раны садовым варом или пленкой.

• Липовое мочало — традиционный обвязочный материал, используемый для скрепления привоя с подвоем, постепенно уступает место новым и зачастую довольно неожиданным материалам. Среди них — медицинский лейкопластырь, детская клеенка для компрессов, электротехническая изоляционная лента (ее накладывают менее липкой стороной), а также синтетические пленки. Пленки предварительно разрезают на полоски шириной 0,6—1,2 см, а для толстого подвоя — и больше. Но хранят их в таком виде не больше года. Все вышеперечисленные обвязочные материалы надежно защищают место прививки от влаги и воздуха.

• Многие садоводы охотно используют при прививках в качестве обвязочного материала электротехническую изоляционную ленту. При этом она обязательно должна быть хорошо сохранившейся, липкой — иначе работа пойдет насмарку. Как же защитить моток ленты, чтобы он не склеился от сырости, не потерял свою липучесть от грязи или, скажем, случайных капель бензина и т.д.? Покройте моток с обоих боков расплавленным парафином. Парафин образует тоненькую корочку, нисколько не препятствующую размотке ленты, но зато надежно защищающую ее от влаги.

• Лопнувший детский резиновый шар или старая медицинская перчатка, разрезанная наполоски, по мнению многих садоводов,— идеальный материал для обвязки при прививке деревьев.

• Эластичные ленты растягиваются по мере роста дерева и не оставляют на коре шрамов. В то же время они достаточно плотно прижимают глазок к саженцу, не дают испаряться влаге.

• Поврежденную кору можно залечить, обвязав ствол полиэтиленовой пленкой. По мнению садоводов, применяющих полиэтиленовые бинты, главное их достоинство в том, что они хорошо пропускают солнечный свет и тепло и тем самым создают благоприятные условия для заживления ран. С помощью пленки иной раз удавалось спасать даже изгрызенные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревца.

• Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы — вот лишь несколько из множества причин появления на деревьях ран. Их расчищают садовым ножом стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют трехпроцентным раствором медного купороса и замазывают садовым варом, смесью глины с коровяком и т.д. Но летом можно попробовать подлечить очищенную и продезинфицированную рану щавелем. Его рвут вместе с черешками, измельчают, накладывают слоем 1,0-1,5 см, а сверху делают повязку из мешковины. И так — два-три раза за лето. Способ применим и кранам с камедетечением на вишневых и сливовых деревьях.

• Из старой покрышки получится прекрасная подпорка для веток деревьев, которые опускаются под тяжестью плодов. Необходимо только вы¬резать нужный по размеру кусок и прикрепить шурупом к планке (рис. 136, б). Такая подпорка никогда не повредит ветку.

• Если вы решили привязать молодой кустик к опоре, то подложите под веревку кусок войлока или другого мягкого материала, чтобы не ранить деревце.

• Согните себе деревянное коромысло наподобие детского игрушечного лука. Удобство этой нехитрой самоделки вы оцените, когда придется рыхлить или перекапывать почву под кустами смородины. Обоприте свисающие к земле ветви на коромысло и работайте без помех. Вместо коромысла можно пользоваться П-образной металлической рамой.

• Некоторые садоводы на зиму пригибают стебли малины и связывают их в пучки в 30— 40 см от земли. Если изготовить 5—6 переносных металлических шпилек, эту операцию можно проводить и быстрее, и удобнее. Стебли собирают в пучок, сгибают, пришпиливают воткнутой в землю шпилькой. Руки освободились, можно работать не одной, а обеими. Шпильки высотой около полуметра делают из 8-миллиметровой проволоки. Верхний конец загибают, нижний — заостряют. Красят их масляной краской в яркий цвет — чтобы не ржавели и были хорошо различимы.

• Малина сильно разрастается, стремится потеснить другие растения, забраться на участок к соседу. Между тем есть способ надежно удержать ее в отведенных границах. Вокруг малинника выкапывают канавку глубиной 30— 35 см и ее вертикальную стенку обкладывают листами старого кровельного железа (его неплохо покрасить), шифера или рубероидом в два слоя. Верхние края листов подравнивают так, чтобы они аккуратно возвышались над почвой на 2—3 см. Затем канавку засыпают, утаптывают. Теперь малина не «убежит»!

• Побелка дерева известковым раствором с помощью опрыскивателя экономит время, позволяет обработать заодно со стволом, толстыми сучьями всю крону. Перед началом операции фильтр и наконечнике опрыскивателя снимают.

• Простейшая подставка для яблоневой ветки — шест с прибитой или привязанной к нему вырезанной из сучка рогатиной. На концы рогатины надевают резиновые трубки — например, обрезки старого шланга. Наденьте старый обод от велосипедного колеса на куст крыжовника или смородины. На первый взгляд это предложение лишено смысла. Но если прикрепить обод к трем равноудаленным друг от друга колышкам, получается удобная кольцевая опора для ветвей. Маленькие ранки на деревьях смазывают клеем БФ-6.

• Не забывайте при работе с лопатой надевать матерчатые рукавицы или перчатки. Наиболее приемлемый диаметр ручки лопаты — 35-40 мм.

• Окапывая куст крыжовника или смородины, поднимите и осторожно положите все ветви на подставку, которая по своей конструкции напоминает коромысло, тогда и работа пойдет быстрее, и ветви лопата не заденет.

• Если некоторые кустики моркови или петрушки зацвели, не спешите их обрывать или выдергивать, их пыльца — пища для многих полезных для сада насекомых.

• Черная смородина любит увлажненную почву, а красная и белая — сухие и хорошо освещенные места.

• Настой навоза или перегнившего сена поможет избавить кусты смородины от мучнистое росы.

• Вишня будет вам благодарна, если вы посадите ее на защищенном от холодных северньп ветров участке.

• Нельзя сажать вишню в затемненных местах. Это приведет к тому, что дерево вытянется и снизится его урожайность.

• Сильно пересохшую почву перед поливом нужно слегка сбрызнуть водой, а потом уже производить основной полив.

• Если после полива разрыхлить почву, влага надолго задержится в ней.

• Чтобы плоды тыквы выросли крупными, нужно на одном растении оставлять только 2-3 завязи, а остальные прищипывать.

• Если на стволе плодового дерева появился маленький очаг загнивания, ликвидируйте егс немедленно, пропитав 10 %-м раствором формалина.

• Саженцы к опоре лучше всего прикреплять резиновым кольцом, а не веревкой, при использовании которой кора не дышит (рис. 135, а).

• Рану на коре дерева можно вылечить, наложив на нее измельченные стебли щавеля и завязав поврежденное место мешковиной.

• Цветы лучше всего поливать с помощью лейки, а овощные культуры — ведром, потому что при поливе лейкой земля лишь слегка увлажняется, а почва на участке, где растут овощи, должна быть хорошо пропитана водой (10—12 л воды на 1 м2).

• Чем чаще рыхлить почву на грядках с овощными культурами, тем реже придется их поливать.

• После того как семена проклюнулись и взошли, нужно сразу взрыхлить землю на грядке, таким образом вы позаботитесь о том, чтобы их молоденькие корни были обеспечены кислородом.

• Не забывайте периодически обрывать пасынки с основного стебля томата и привязывать его по мере вырастания к опоре. Если нижние кисти куста томата закончили свое формирование, то листья, которые их закрывают от солнеч¬ного света, можно оборвать (рис. 135, б).

• В конце лета можно без сожаления отщипнуть макушку помидорного куста, так как последующие плоды все равно не успеют созреть.

• Цветная капуста даст большой урожай, если ее сажать в теплую и плодородную почву.

• Для увеличения урожая цветной капусты ее нужно удобрять навозом.

• Цветная капуста плохо развивается в тени и тесноте. Для получения хорошего вилка нужно ее сажать подальше от стен домов и кустарников.

• Для получения раннего урожая цветной капусты нужно сажать ее не семенами, а рассадой, которую лучше приобретать в теплицах.

• Часто садоводы жалуются, что головки цветной капусты вырастают темными и некрасивыми. Чтобы они остались белыми, нужно собрать листья капусты и завязать их прямо над головками.

• Фасоль — неприхотливое растение. Ее можно выращивать даже в самых затененных уголках сада, но в таком случае раннего урожая ожидать не стоит.

• Для хорошего роста китайской капусте необходимы подкормки удобрениями, содержащими азот, и частые поливы.

• Если лето выдалось дождливое и холодное, не стоит рассчитывать на хороший урожай баклажанов. В такую погоду растения могут заболеть фитофторой, у них покроются рыжими пятнами листья и плоды, они даже могут сгнить. Для предотвращения этого можно укрыть грядки с баклажанами полиэтиленовой пленкой.

• Чтобы листья эндивия были нежными и белыми, нужно их связывать пучком примерно за неделю до уборки.

• Если оставить без присмотра только что посаженные грядки с горохом, все семена непременно склюют птицы. Защитить грядки от птиц поможет обычная рыболовная сеть или хворост.

• Напитать почву азотом помогут корни бобовых, оставленные в земле. Поэтому специалисты рекомендуют вытаскивать бобовые с корнем, а обрезать у самой земли.

• На зиму листовую капусту имеет смысл накрыть еловыми или сосновыми ветками. Это защитит ее от слишком сильных морозов и зай¬цев — любителей листовой капусты.

• На грядках с огурцами нужно очень часто рыхлить почву (после каждого полива), потому что корни огурцов расположены неглубоко в земле и очень чувствительны к воздухообмену.

• Ни в коем случае не поливайте огурцы холодной водой из скважины даже в очень жаркую погоду.

• Не забывайте вовремя собирать созревшие огурцы, иначе куст перестанет плодоносить.

• В жаркую погоду картофель требует особенно частого полива. Ваши усилия будут вознаграждены богатым урожаем и крупными корнеплодами.

• Не спешите убирать брюкву, она может находиться в земле до первых заморозков. Это ей не только не повредит, но и пойдет на пользу, так как в таком случае она лучше сохранится зимой в подвале или погребе.

• Если вы хотите получить богатый урожай тыквы, состоящий из крупных плодов, то не забывайте тщательно поливать растения, вносить удобрения и вовремя убирать лишние завязи (на одном растении их должно быть только 3).

• Если не позаботиться об уборке плодов тыквы до первых заморозков, то они подмерзнут и быстро испортятся.

• Дыни сажайте только рассадой и поливайте теплой водой.

• Некоторые садоводы жалуются, что плоды дыни начинают портиться, лежа на земле. Чтобы этого избежать, подложите под каждую дыньку кусочек шифера или стекла. Подкладки из дерева лучше не использовать.

• Если редис выращивать в сухой почве или очень редко поливать, то никогда не вырастут вкусные и нежные плоды.