• В хозяйстве всегда найдется несколько сит, пригодных для просеивания семян самого разного размера. Для одних подойдет угольное сито, для других — мучное, для третьих — дуршлаг. Сито для мелких семян можно сделать, натянув на обод или рамку старый разрезанный капроновый чулок.

• Комнатный вентилятор, по сути дела, готовая веялка для семян. Их сыплют сверху вниз: тяжелые семена падают на постеленную на стол бумагу, а более легкий мусор уносится воздушным потоком в сторону. Надо только подобрать такое расстояние от лопастей, чтобы ветер не унес и семена вместе с мусором.

• Обычно семена прогревают в сушильном шкафу, в духовке, а то и у печи или батареи центрального отопления. Точно выдержать режим, проследить за температурой удается не всегда. Ведь правильно проведенное прогревание помогает уберечь многие растения (например, огурцы и помидоры) от ряда болезней, улучшает всхожесть, влияет на урожай. Можно провести эту операцию... в ведре, используя в качестве нагревателя электрический ночник. Ночник с лампочкой мощностью 25 Вт стоит на дне. Несколько выше располагается крестовина из дерева и мелкоячеистая металлическая сетка. Се¬мена кладут на сетку. Здесь же помещают термометр. Затем ведро накрывают дуршлагом (можно — дырчатой крышкой), но неплотно, так, чтобы осталась еще и щель. Сверху накидывают теплый платок. Через час лампочку заменяют на 60-ваттную и продолжают прогрев еще 2 ч (рис. 132, а).

• Иные семена (например, моркови, редиса) удобнее высевать не прямо в грунт, а сначала на бумажные полосы; потом их переносят на грядки. Такой способ делает ненужным прореживание растений, угнетает сорняки. Семена наклеивают клейстером на бумажные полоски весной или заранее еще зимой, по 2-3 штуки в каждое гнездо. Можно намазать ленту кисточкой и переносить на нее семена, например концом влажной спички. А можно сначала положить семена и капать на них клеем из пипетки. Клейстер можно развести на воде с добавкой микроэлементов — получится питательное драже. На высохшей бумаге надписывают названия сортов. Хранят полоски свернутыми, в грядки укладывают целиком, не разрезая.

• Пустой аптечный пузырек или бутылку можно превратить в... сеялку. Насыпьте в него семена, закупорьте пробкой. В пробке заранее просверлите отверстие и вставьте в него гусиное перо — его пустотелый утолщенный конец. Наклоните пузырек и несильно тряхните его: семена посыпались — сеялка готова.

• Для выращивания рассады можно использовать жестяные баночки из-под зеленого горошка, сгущенного молока или некоторых видов кофе. Такие банки — почти готовые стаканчики для выращивания овощной рассады. Они не расползутся и не развалятся от воды, как это часто случается с бумажными. Сделать так, чтобы готовую к посадке рассаду можно было извлечь из банки заодно с земляным комом, совсем несложно. Обрежьте верхнюю кромку банки ножницами, дно удалите консервным ножом, а на стенках на равном расстоянии друг от друга сделайте три разреза, немного недостающие до низа.

Осталось выправить помятые бока, поставить банки в ящик на подоконнике, засыпать в них землю с удобрениями, уплотнить ее, и можно сеять семена. Появившиеся растения перестают поливать за два дня до пересадки. Теперь достаточно чуть раздвинуть в стороны края бот, осторожно перевернуть ее вверх дном, я в ваших руках окажется аккуратная земляная «болванка», увенчанная зеленью. Стаканчики из банок можно использовать несколько раз, в том числе и для парников — там они, кстати, надежно защищают рассаду от полевых мышей и медведок (рис. 132,6).

Продукты бытовой химии, да и пищевые чаще всего продают закупоренными в банках из пластика. Из этих банок также получаются удобные стаканчики для рассады. Верх банки отрезают, дно продырявливают и кладут на него кружок, сделанный из пластмассовой крышки, картона, жести. Стаканчик готов. Когда придет пора пересаживать рассаду из него на грядку, через отверстие в донце нажимают палочкой на кружок, и он, словно поршень, выталкивает растение вместе с комом наружу.

• Горшочки для рассады можно сделать из полиэтиленовой пленки. Вырежьте ее, сверните в конусообразный стаканчик так, чтобы края пленки несколько заходили друг за друга, и сварите их между собой, прикоснувшись к полиэтилену в трех местах нагретой на огне проволо¬кой. Горшочек для выращивания рассады готов. Конструкцию горшочка можно несколько видоизменить: в этом случае кромки пленки соединяют не сваркой а пропущенной сквозь проплавленные отверстия деревянной шпилькой. Вынул ее, развернул пленку — и корни растения освободились для посадки в лунку без всяких повреждений. Такие горшочки дешевле торфоперегнойных, каждый из них может служить несколько лет подряд. Их размеры: 10x6 см (под огурцы, помидоры) и 6x3,5 см (под капусту).

• Простейшие по конструкции стаканчики для рассады сворачивают на бутылках емкостью четверть литра из старой полиэтиленовой пленки и скрепляют сверху канцелярскими скрепками. Их ставят в ящик плотно друг к другу, заполняют землей. Теперь и скрепки можно снять — стенки уже не развернутся. Длина полиэтиленовых полосок-заготовок — 30 см, ширина — по высоте будущих стаканчиков. Их изготовление не представляет трудностей, а удалить их при высадке рассады в грунт легко. Но выбрасывать высвободившиеся полоски не нужно — они пригодятся еще не единожды.

• Стаканчики для рассады удобно держать в больших жестяных банках из-под селедки. Пространство между стаканчиками ничем засыпать не нужно. И вода и подкормка поступают к корням растений из банки.

• Для выращивания рассады удобно использовать ящик со съемным дном — при пересадке рассады из такого ящика в землю растения не повреждаются (рис. 132, в).

• При пересадке рассады земляной ком с растением лучше брать с помощью приспособления, представленного на рис. 133, а.

• После небольшого усовершенствования граблями можно будет не только рыхлить почву, но и делать точную разметку перед посадкой. Возьмите два металлических шипа. Они должны быть длиннее зубьев. Первый шип приваривают к поперечной планке граблей. Затем, начав отсчет от его центра, в планке сверлят отверстия через каждые 10 см. В одно из них вставляют второй, подвижной тип с резьбой и закрепляют его барашком или гайкой. Чем дальше друг от друга вы расположите шипы перед разметкой, тем больше получится расстояние между рядами растений. И наоборот (рис. 133, б).

• Проделать в почве перед посадкой много лунок — занятие не столь трудное, сколь кропотливое. Маркер ускоряет его в несколько раз, причем лунки получаются аккуратными, равноотстоящими друг от друга. На нижней поверхности древесностружечной плиты сверлят глухие отверстия, в них вставляют на клею круглые деревянные шипы. Сверху плиты приделывают ручку. Нажал на нее — и лунки готовы (рис. 133, в).

• Вышеописанный маркер игольчато-зубовый. Но ведь иногда при посадке нужны не лунки, а бороздки. В этих случаях придет на помощь маркер с треугольными планками вместо зубьев. Он так и называется — планчатый. Сделать его еще проще. Глубина проникновения планок в почву — до 5 см. Расстояние между ними выбирают в зависимости от намеченной ширины междурядья (рис. 133, г).

• Хрен размножают кусками корневищ, высаживая их в землю рядком, наклонно, под углом примерно 30°, в 30 см друг от друга. При наклонной и, следовательно, менее глубокой посадке сквозь почву к корням поступает больше кислорода, по осени их легче выкапывать. Но как сажать под углом? С помощью заостренного колышка с поперечной ручкой (для его изготовления можно использовать, скажем, сломан¬ный черенок от лопаты). Колышек должен входить в землю примерно на 30 см. Кусок корня опускают в образовавшееся отверстие и притаптывают.

• Сетки, в которых вы покупаете в магазинах фасованные плоды и овощи, пригодятся, потом на участке. Некоторые огородники сажают в них картофель, и клубни нового урожая вырастают прямо в сетке. При уборке их не выкапывают из земли, а выдергивают вместе с сеткой за ее торчащие из почвы края. Для той цели применяют и старые капроновые чулки.

• Вместо того чтобы прикапывать черенки при хранении, сразу же после срезки опустите их концами на непродолжительное время в воду, а затем поместите в пакеты из искусственной пленки. Пакеты храните в холодном помещении. Такая упаковка удобна при перевозке. Она не даст черенкам высохнуть, избавит их от загрязнения, что, например, очень кстати, если черенки предназначаются для зимних прививок. Нет опасности перепутать сорта — ведь пакеты легко снабдить этикетками.

• Есть и другие способы сберечь черенки от высыхания. Вот один из них: сделайте в сырой картофелине несколько отверстий по диаметру среза черенков, вставьте их туда; свободные концы свяжите вместе и оберните влажной тряпкой, а затем бумагой.

• Деревья лучше сажать вдвоем. Один засыпает яму землей, другой держит саженец. Если же закрепить его в поставленной с боку ямы треноге, с посадкой легко справится и один человек. Треногу мастерят из сбитых вершинами деревянных реек метровой длины. Две из них связывают еще и поперечиной. Сверху треноги и к поперечине прикрепляют зажимы, например прищепки для белья. В них и фиксируют саженец в вертикальном положении, позаботившись, чтобы корни опустились в яму на нужную глубину. Треногу нетрудно сделать и складывающейся, тогда при хранении она займет мало места (рис. 134).

• «Распорите» старые сплющенные тюбики из-под зубной пасты, вымойте, разгладьте и разнос режьте на полосы. Теперь в вашем распоряжении набор этикеток, которыми можно пометить различные растения без опасения, что дожди и солнце уничтожат написанное: во время письма грифель вдавливается в мягкий металл, цифры и буквы получаются рельефными.

• Метки для маркировки можно также написать карандашом или — быстрее и лучше — напечатать на машинке на самой обыкновенной бумаге во всю длину листа. После этого напечатанную строчку отрезают, закладывают в сложенную вдвое, несколько большую по размеру полоску из полиэтиленовой пленки и проглаживают ее горячим утюгом. Края пленки при этом свариваются. Несколько погодя полоску разрезают на части — по количеству напечатанных этикеток.

• Задержать, накопить в почве воду, образующуюся от таяния снега,— одна из главных весенних забот садовода. Один из несложных, но достаточно эффективных приемов — припудривание снега древесной или торфяной золой, пылевидным торфом. Обычно это делают после снегопада и в первую очередь — вокруг молодых деревьев. Если дни стоят солнечные, начинается быстрое таяние и через полторы недели, а то и быстрее почва обнажается. Она, в свою очередь, тоже нагревается и активно поглощает влагу с соседних, еще покрытых снегом участков.

• После зимы пострадавшие от мороза деревья очистите от мертвой коры до живого дерева, обработайте 2%-м раствором медного купороса и замажьте садовым варом.

• В полиэтиленовых мешочках семена сохраняются намного дольше, чем обычно: ведь их главный враг — повышенная влажность.

• Когда рассаду выращивают в комнате, молодые растеньица обыкновенно тянутся к свету, их стебельки искривляются. Чтобы рассада развивалась как следует, сразу же после прокле-вывания росточков поставьте рядом с ящиком зеркало (лицевой стороной к окну), лист оцинкованного железа или другую плоскую поверхность, отражающую свет. Освещение рассады улучшается настолько, что ящики с ней можно ставить не только на сам подоконник (где много их все равно не уместится), но и на приставленный к нему стол.

• Заготавливать семена для посадки лучше всего заранее, а хранить их нужно при комнатной температуре. Позаботьтесь о том, чтобы в комнате, где они хранятся, влажность не превышала 12%.

• Если семена капусты хранились более 5 лет, моркови и огурцов больше 8, а семенам морковки уже больше 4 лет, то можете их спокойно выбросить, они все равно не дадут всходов.

• Прежде чем замачивать семена для посева, обратите внимание на то, чтобы все они были целыми, крупными и не имели повреждений.

• Семена некоторых растений (огурцы, свекла) можно отбирать с помощью обычной воды. Для этого их нужно поместить в емкость с водой, и все всплывшие больные или мелкие семена слить вместе с ней.

• Проращивать клубни картофеля необходимо на свету.

• Перед тем как сажать картофель, опудрите клубни древесной золой. Урожай повысится процентов на 15, а содержание крахмала увеличится.

• Используйте при посадке картофеля клубни среднего размера, бeз повреждений.

• При посадке картофеля нужно обязательно учитывать, что после того как взойдут ростки, необходимо окучивание каждого куста, и поэтому между рядами лучше оставлять полосу шириной около 70 см.

• Семена всех растений для рассады нужно сажать в определенное для них природой время. Некоторые садоводы при посадке руководствуются лунным календарем.

• Грядка для рассады должна находиться на открытом для солнечного света месте. Позаботьтесь о том, чтобы она была защищена от ветра.

• При посадке нужно каждый год менять места посадки растений, иначе растения начнут болеть и снизится урожайность.

• Вы непременно получите богатый урожай огурцов, если посадите их на то место, где раньше росла капуста. Ни в коем случае нельзя сажать огурцы там, где до этого росли патиссоны или кабачки.

• Капуста белокочанная любит землю после моркови или огурцов.

• При посадке растений на грядке рядами вы облегчите себе уход за ними.

• Семена моркови, укропа и петрушки высевают в смеси с сухим песком (1 часть семян на 3 части песка по объему). Перед посевом смешайте семена моркови с мелко истолченным мелом или зубным порошком и просейте сквозь сито. Теперь их, несмотря на маленький размер, нетрудно разглядеть на почве и уложить в нее равномерно.

• Огурцы предпочтительнее сажать рассадой на насыщенных перегаоем почвах, защищая, по возможности, грядки от порывов ветра.

• Рассаду огурцов можно высаживать как в парник, так и в открытый грунт. Это целиком зависит от температуры почвы.

• Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду нужно высадить в открытый грунт не позднее конца мая.

• Рассаду баклажанов, выращенную дома или в теплице, можно высаживать в открытую почву только в самом конце мая, так как она может замерзнуть даже при невысокой плюсовой температуре.

• Баклажаны отблагодарят хорошим урожаем, если посадить их в теплую и сухую землю на открытом для солнечных лучей месте.

• Вопреки распространенному мнению не стоит сажать тыквы и кабачки на компостных кучах. Это приведет лишь к тому, что компост лишится своих питательных компонентов. Вокруг компостной кучи можно посадить подсолнухи.

• Летний эндивий (один из видов кочанного салата) можно начинать высаживать в открытый грунт с середины мая.

• При посадке рассады эндивия нужно учитывать, что очень глубокая посадка может притормозить рост всего растения.

• Китайскую капусту (похожее на салат овощное растение) можно высеивать семенами (по 3 в лунку) с начала мая до середины августа.

• Листовую капусту можно выращивать на любой почве, желательно только на открытом месте. Данную культуру предпочтительнее сажать рассадой, а не семенами.

• Не все знают, что спаржу лучше всего выращивать в ямках на небольших холмиках компоста.

• Лук-репка очень хорошо себя чувствует в плотной почве.

• Горох можно выращивать на любых почвах, кроме кислых. Помните, что гороху противопоказаны почвы, удобренные свежим навозом.

• Семена гороха быстро прорастают при посадке их в землю не глубже 4—5 см. Лучше горох сажать рядами.

• Перед тем как посадить корни хрена, их очищают от боковых корешков. Те, что потолще, удаляют ножом, а тоненькие? Ведь их множество, пока все срежешь — надоест. Самый удобный «инструмент» в такой ситуации — тряпка, да погрубее. Протащите сквозь нее, зажатый в ладони, корень — и отросточков на нем как ни бывало.

• Хрен хорошо растет только в легких песчаных почвах.

• Сажайте хрен в начале марта кусочками корней длиной 20 см. Не забудьте удалить с корня перед посадкой маленькие отростки.

• Саженцы лучше покупать весной, но если вы взяли молодое деревце осенью, то прикопайте его на зиму в землю под наклоном.

• Ямы для посадки деревьев нужно готовить с осени.

• Ни в коем случае нельзя закапывать снег в почву, иначе весной она долго не сможет прогреться.

• Если весной срезать с облепихи ветку с пыльниками (с мужской особи) и привязать к: стволу женского растения, то произойдет опыление, а следовательно, можно ожидать большой урожай (рис. 131).

• Плодовые растения лучше растут на север¬ной, северо-западной и северо-восточной сторонах.

• Перед посадкой саженцев нужно тщательно перекопать землю.

• Сажать кусты смородины надо под углом 45° к земле.

Копаться в земле — утомительный, долгий труд. Одним он не в тягость, а у других на него просто не хватает ни времени, ни сил. И здесь выручает изобретательность. В данный раздел сайта собраны практические советы, описания различных оригинальных инструментов и любопытных приспособлений, которые будут весьма полезны садоводам и огородникам.

Модернизированный инвентарь и самодельные приспособления

• Подрубка прикорневой поросли — физически нелегкое занятие. Но стоит немного переделать обычную лопату, и без большого труда можно перерубать на глубине 3—5 см стебли и корневища до 1,5 см в диаметре. Лопату распрямляют, суживают с боков, делают косую (под углом 40-45° к рукояти) режущую кромку. После заточки кромки можно приступать к работе (рис. 123, а).

• Если снабдить обычную лопату зубьями (рис. 123, б), то ею станет очень удобно перерубать сохранившиеся в земле старые корни деревьев.

• Если в лопате проделать отверстия диаметром 15 мм, как показано на рис. 123, г, то к ней меньше будет прилипать земля.

• При работе с землей, поросшей травой, снабдите вашу лопату приспособлениями, изображенными на рис. 123, в, и она будет врезаться в землю одновременно с трех сторон.

• Если в совковой лопате сделать треугольный вырез (рис. 124, а), то можно этой лопатой срезать и транспортировать кочанную капусту.

• Если вы часто работаете совковой лопатой, то, привинтив к ней ручку (рис. 124, б), намного упростите себе работу.

• Очень удобно работать лопатой, если приделать к ней горизонтальную ручку (рис. 124, в) из железной или стальной трубы (диаметром 200 мм).

• Нанесите на садовую лопату сантиметровую разметку, и можно использовать ее вместо рулетки, которой иногда нет под рукой при посадке деревьев (рис. 124, г).

• Любой садовод сможет самостоятельно смастерить складную лопату, которая удобна в использовании (ее штык может отгибаться на 180°) и очень транспортабельна. Ее конструкция представлена на рис. 125, а.

• Землю на садовом участке можно вскапывать не только лопатой, но и вилами. Если же снабдить их при этом еще и двумя тоненькими дощечками, скрепленными между собой винтами, то будет обеспечена постоянная глубина вскапывания (рис. 125, б).

• Садовый мусор и старую траву хорошо сгребают металлические грабли с длинными и широко расставленными зубьями (рис. 125, в).

• Удобные грабли для сбора мусора на садовом участке можно смастерить из рифленой резины, которая закрепляется гвоздями между двумя досками (рис. 125 г.) Резиновые грабли не повредят растения.