Наиболее распространены патроны в пластмассовом и фарфоровом корпусах. Контакты и контактные зажимы для присоединения проводов смонтированы на фарфоровых вкладышах. К контактным зажимам патронов можно присоединить медные провода сечением 0,5; 0,75; 1; 1,5, 2,5 мм2 и алюминиевые 2,5 мм2.

При зарядке патрона нулевой провод прикрепляют к винтовой гильзе патрона, а фазный - к верхнему контакту патрона. Подвесные светильники прикрепляют к перекрытиям на крюках. Заводы изготавливают несколько видов крюков и других приспособлений для крепления светильников к перекрытиям, выполненным как для многопустотных плит, так и для монолитной конструкции.

Крюки У623Б применяют для подвески светильников массой до 15 кг к многопустотным плитам перекрытий. В зависимости от размера этих плит опорные планки могут переставляться на оси. Концы крюков обязательно изолируют колпачком.

Крюки У625, У629 размером соответственно 155 и 215 мм, изготавливаемые из стали с металлическим покрытием, используют для подвески светильников массой до 7 кг к сплошным плитам перекрытий. Крюки и шпильки с поворотными планками позволяют завести их в отверстие в перекрытии и закрепить в нем снизу, что значительно облегчает их установку.

Люстры (светильники) подвешивают на крюках, изолируемых от люстры (светильника) с помощью трубки ПХВ, крепление крюка к деревянному перекрытию не изолируется. К сплошным железобетонным перекрытиям светильники подвешивают с помощью шпильки, пропускаемой насквозь через перекрытие. Схема подключения трехрожковой люстры изображена на рис. 80.

Прекращение освещения - сигнал о неисправности любого светильника. Перегоревшую лампочку в светильнике заменяют. При целой спирали лампу доворачивают. Если и после этого она не загорается при включении, лампу пробуют в другом светильнике. Дефекты встречаются и внутри лампы при целой спирали. Например, разрушен припой электрода и цоколя. В этом случае лампу необходимо заменить новой.

Отсутствие света может быть обусловлено и плохим касанием центрального контакта патрона и цоколя. Узким непроводящим предметом - деревянной щепкой, пластмассовым стержнем - пластинчатый контакт патрона несколько расправляют или отгибают от фаянсового вкладыша. Нельзя при этом использовать шило, отвертку или карандаш с графитовым стержнем.

Электролампочка может не гореть также при неисправности патрона: винт или винты перестали притягивать провода к спендетали на вкладыше или заржавели. Необходимо разобрать патрон. Эту операцию, как и предыдущую, производят, используя при необходимости дополнительное освещение, поэтому необходима большая осторожность.

Сначала отворачивают юбку патрона. Дальнейший успех работы будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и поме-, щенных за пяткой патрона под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, взявшись за наружный округлый край, вытягивают вкладыш и осторожно отверткой с рукояткой, не проводящей ток, докручивают винт.

Все эти операции необходимо осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей. Собирают патрон в обратном порядке. Следует обратить внимание, что вкладыш "сядет" в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы. Если их не совместить, то юбка патрона не навинтится.

По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки. В данном разделе рассказывается о электроустановочной аппаратуре скрытой проводки, которая наиболее распространена в быту.

Для подключения электроприборов используются электрические розетки. Надо иметь в виду, что в нашей стране применяются электровилки двух стандартов: российского (диаметр штырей - 3,5 мм) или "евро" (диаметр штырей - 4,5 мм). Соответственно и розетки бывают двух стандартов, хотя встречаются и универсальные образцы.

Практически все современные приборы комплектуются вилкой с заземляющим контактом. Но это еще не гарантирует защиту человека от поражения электрическим током. Более того, даже если заземляющий контакт имеют и розетка, и подключаемая к ней вилка, этого тоже мало для безопасности. Главное, чтобы контакт в розетке был действительно заземлен. В новых домах это предусмотрено, а как добиться того же в зданиях старой постройки, следует узнать у электрика.

Такая, на первый взгляд, незначительная вещь, как розетка, при неправильном выборе может привести к пожару. Особенно если в квартире установлены "евророзетки", а какое-нибудь мощное устройство (например утюг, тостер или холодильник) имеет вилку российского стандарта. Не лучше и обратная ситуация - розетка российского образца и вилка "евро".

Конечно, существуют переходники. Но, во-первых, довольно мало переходников, одинако во хорошо охватывающих вилку и входящих в розетку, во-вторых, это дополнительные контакты, дополнительные соединения, которые также могут болтаться, и, наконец, в-третьих, эти конструкции малопривлекательны внешне. Поэтому желательно все же установить универсальные розетки.

Конструкции двухполюсных розеток с заземляющими контактами делят в основном на три группы в соответствии со стандартами стран, где их применяют. Розетки группы "А" утверждены Американским национальным институтом стандартов (АНСИ). В эту группу входят розетки двухполюсные и трехполюсные, которые монтируются в Канале. США и Японии. Система размеров дюймовая.

Розетки группы "В" утверждены Британским институтом стандартов (ВСИ). Их используют в Великобритании, Индии, Пакистане, ЮАР и некоторых других странах. Размеры этих розеток также приведены в дюймах.

Розетки группы "С" утверждены Международной комиссией по правилам приемки электрооборудования (СЕЕ) и соответствуют евростан-ларту. Их устанавливают в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Отечественные розетки с заземлением в основном аналогичны розеткам группы "С", хотя и имеют свои особенности. С помощью подобных розеток достигают нужных классов защиты электроприборов, имеющих условное обозначение "01" и "1".

На что следует обратить внимание при выборе розетки? Прежде всего, на силу тока, на которую она рассчитана. Этот показатель зависит от примененных материалов и конструкции. Розетка состоит из трех частей: основания, то-копроводящих элементов и лицевой панели. Основание, к которому присоединяются токо-проводящая и крепежная арматура и лицевая панель, может быть керамическим или пластмассовым.

Керамическое предпочтительнее в силу своей негорючести и способности лучше рассеивать тепло. Недостатком в этом случае можно считать повышенную хрупкость материала, требующего аккуратного обращения при монтаже. Правда, керамические основания сейчас используют в основном турецкие производители. Практически все европейские фирмы отдают предпочтение пластиковым основаниям, выпол ненным из поликарбоната со специальными добавками, не поддерживающими горения.

Токопроводящие части розетки могут состоять из латуни без покрытия, луженой латуни или бронзы. Иногда встречаются и латунные элементы с другими покрытиями. Пожалуй, самыми плохими следует признать латунные контакты. Смотрятся они, правда, замечательно - пока новые, блестят как самоварное золото. Но этому довольно быстро приходит конец.

В присутствии малейшего количества влаги, особенно при соприкосновении с алюминиевыми проводами, латунные контакты быстро тускнеют и даже зеленеют, что плохо сказывается на их проводящих свойствах. К тому же они плохо пружинят, из-за чего через какое-то время розетки разбалтываются. Чтобы избежать этого, в некоторых розетках применяют пружинящие шайбы, не позволяющие контактным лепесткам розетки отходить стишком далеко друг от друга.

Обычно так устроены универсальные розетки. Несколько лучше ведут себя луженые контакты, выглядящие как матово-белый металл. Они меньше подвержены коррозии и при необходимости легче паяются. Луженая поверхность таких контактов отличается достаточной мягкостью, чтобы плотно прилегать к штырям вилки. Лучшими, хотя и редко встречающимися, являются бронзовые контакты. Внешне они напоминают латунные, но обычно матовые и более темного цвета. Основное их достоинство - превосходные пружинные свойства, позволяющие прочно удерживать вилку в розетке.

Все выключатели можно разбить на три группы по виду коммутирующего механизма: балансирные, нажимные (самовозвратные) и кнопочные независимые. Разговор об этом приходится вести потому, что на рынке началась некоторая путаница в терминологии - приборы одного и того же типа разные продавцы называют по-разному.

Основную массу устройств составляют давно известные балансирные выключатели. Механизм переключается рычагом и работает по принципу качелей. И неважно, как оформлен такой рычажный элемент (в виде прямоугольной клавиши, круглой кнопки или полукнопки) , после нажатия он в любом случае остается во включенном состоянии до нового, обратного переключения.

Таких клавиш может быть одна, две, реже - три, четыре и даже шесть (например, в выключателях фирмы "Daewoo"). Сравнительно недавно на рынке появились кнопочные выключатели ("ABB", "Jung"). При первом нажатии на кнопку (круглой или квад ратной формы) они замыкают цепь, при втором - размыкают. По утверждению производителей, такие приборы действуют практически безотказно, что обеспечивается их особым "плавающим" механизмом: замыкание контактов не зависит от того, где вы нажимаете на кнопку - в центре или с краю.

Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора. При покупке внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен.

На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак Рос-теста - это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей. Разницу между "кондовым" дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100% уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. У крупных произ водителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новое.

По способу крепления проводов выключатели и розетки делятся на с винтовым (рис. 78, а) и безвинтовым зажимом (рис. 78, б). В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления наиболее надежен для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт - и все в порядке.

Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом - специальной клем мой. Быстро, просто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта необходимо будет вытащить провод, "откусить" деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).

По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.

При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из розетки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникаю щей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.

Демонтаж розетки или выключателя всегда начинают с отключения питания электросети на квартирном щитке. Сначала откручивают винт (винты) защитной планки и снимают ее. В некоторых моделях достаточно поддеть зажимную рамку, и планка легко отделяется. Сначала ослабляют винты зажимных контактов, затем винты креплений распорных лапок. Неисправное основание вытягивают из монтажной коробки и отделяют провода. Провода вставляют в новое основание и затягивают прижимные винты. Далее монтаж производят в обратном порядке.

Соединения жил проводов (рис. 76) между собой и с электроустановочными устройствами (розетками, патронами и т.п.) должны обладать необходимой механической прочностью и малым электрическим сопротивлением в течение всего времени эксплуатации.

Нагрев и охлаждение под действием тока нагрузки, температуры и влажности окружающей среды, химически активных частиц в воздухе оказывают неблагоприятное воздействие на контактные соединения. Кроме того, на поверхности проводников образуется окисная пленка, влияющая на качество соединения.

Провода соединяют скруткой, скруткой с последующей пайкой, зажимными и винтовыми клеммами. Перед скруткой проводов необходимо срезать изоляцию с расчетом, чтобы скрутка состояла минимум из пяти витков. Изоляция соединений должна производиться с захватом оплетки провода в обе стороны. Соединения не должны подвергаться растяжению и другим нагрузкам.

В большинстве патронов и розеток используются соединения с зажимами, в которые вводятся зачищенные концы провода. Если зажим предполагает обвивание проводов вокруг прижимного винта, изоляция должна быть срезана на длину трех диаметров винта плюс 1-2 мм.

При пайке алюминиевых проводов сечением 4-10 мм2 снимают изоляцию с концов жил, зачищают их ножом, стальной щеткой или наждачной бумагой до блеска и скручивают. Место соединения нагревают пламенем горелки или паяльной лампы и облуживают специальными припоями типа А, Б и кадмиевым.

Флюс при этом не нужен. При применении мягких припоев типа АВИА-1 и АВИА-2 (температура плавления 200 °С) применяют флюс АФ-44. Места пайки обязательно очищают от остатков флюса, протирают бензином, покрывают влагонепроницаемым (асфальтовым) лаком, а затем изоляционной лентой, которую также покрывают лаком.

Медные однопроволочные и многопроволочные провода сечением до 10 мм2 соединяют скруткой с последующей пропайкой места соединения припоями ПОС-30 (30% олова и 70% свинца) или ПОС-40 и канифолью в качестве флюса. Применять кислоту или нашатырь при пайке нельзя. Места соединения скруткой должны быть длиной не менее 10-15 наружных диаметров соединяемых жил.

Оконцевание проводов под винтовой зажим осуществляют в виде кольца, а под плоский зажим - в виде стержня. При сечении провода до 4 мм2 включительно оконцевание в виде кольца выполняют так: с конца провода снимают изоляцию на длине, достаточной для выполнения кольца. Жилу жесткого провода закручивают в кольцо по часовой стрелке, а гибкого - в стержень, а затем в кольцо и облуживают.

При оконцевании провода в виде стержня с конца провода удаляют изоляцию, скрученный стержень гибкого провода облуживают. Переход между трубчатой частью кабельного наконечника и изоляцией провода изолируют полихлорвиниловой трубкой или изолентой. Присоединение к одному контактному зажиму более двух проводов запрещается.

Зажимы должны соответствовать величине номинального напряжения и тока. Зажимные винты рассчитаны на присоединение проводов следующих сечений: в зажимах до 10 А-двух проводов сечением до 4 мм2 без наконечников, в зажимах до 25 А - двух проводов сечением до 6 мм2 без наконечников, в зажимахдо 60 А-двух проводов сечением до 6 мм2 без наконечников и одного провода сечением 10 или 16 мм2 с наконечником.

Винтовой зажим, к которому присоединяются алюминиевые жилы, должен иметь устройство, ограничивающее возможность раскручивания колечка и не допускающее ослабления контактного давления вследствие текучести алюминия. Колечко алюминиевого однопроволочного провода перед вводом под контакт зачищают и по возможности смазывают кварцево-вазелиновой и цинковазелиновой пастой.

Присоединения проводов к аппаратам, имеющим контактные лепестки, производят пайкой. Спаянные монтажные соединения должны обеспечивать надежность электрического контакта и необходимую механическую прочность. Основным материалом для пайки является припой ПОС-40, а для ответственной аппаратуры - ПОС-61. Припой рекомендуется применять в виде трубок с канифольным наполнением или проволоки диаметром 1-3 мм. Флюсом служит раствор канифоли в спирте или сосновая канифоль высшего или первого сорта.

Пресс-клещи ПК-3 (рис. 77, а) - недорогой и надежный инструмент для опрессовки гильзами алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 7,5 до 20 мм, а также для окон-цовки медных жил сечением от 1,5 до 6 мм кольцевыми наконечниками. С помощью гильз для опрессовки типа ГАО диаметром от 7,5 до 65 мм этим инструментом можно сращивать провода. Надежное соединение медных и алюминиевых жил проводов сечением 2,5 мм обеспечивают пластиковые соединители для электропроводов ОПЭП (они выпускаются в двух вариантах - для сращивания 3 и 5 жил) (рис. 77, в).

Помещенные в соединитель концы проводов сращиваются между собой путем поворота вокруг соединителя специального ключа, входящего в комплект. При сдавливании соединителя ключом находящаяся внутри кварцево-вазелиновая паста сдирает с проводников покрывающую их оксидную пленку и защищает провода от повторного окисления.

Применение пластиковых пластин-закрепов ЗП избавит от риска крепить провод-"лапшу" к основанию гвоздями. Достаточно приклеить закрепы входящим в комплект клеем БМК-5 (рис. 77, г), чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Высокая прочность клея на отрыв позволяет осуществлять рихтовку и фиксацию проводов. Покрытые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впоследствии в виде ржавых пятен на обоях.

В идеале концы медных проводов в местах соединений могли бы быть залужены оловянно свинцовым припоем. На практике, однако, достаточно их зачистить. Распространенные соединения скруткой имеют тенденцию со временем окисляться, контакты нарушаются, появляются токи утечки и искрение - возникает угроза возгорания деревянного основания перегородки, обоев и прочего. Поэтому западные методики допускают только соединения на клеммах.

Вы сокоэффективными считаются зажимные клеммы фирмы "Wago" (рис. 77, б) и соединительные колпачки, в которых провода находятся в среде защитной токопроводящей смазки. Это позволяет не только экономить время при монтаже, но и повысить качество контакта, что достигается калиброванной и соответствующей сечению проводника силой зажима.

В результате получаются вибрационноустойчивые и не требующие технического ухода соединения. Винтовые клеммы также неплохо себя зарекомендовали, однако каждые три-четыре года следует проверять качество контактов и при необходимости подтягивать винты, особенно если соединены алюминиевые провода.