Приступая к работе по восстановлению эмалевого покрытия ванны, еще раз взвесьте все за и против осуществления этого замысла своими силами. Определите технологическую последовательность, подходящую для конкретного случая, и заранее подготовьте необходимые для этого инструменты и материалы.

Самые распространенные повреждения - небольшой скол покрытия и разрушение поверхностной пленки эмали вплоть до обнажения металлической основы. Наиболее драматичный вариант - последний, так как оголенный участок чугуна или стали продолжает окисляться. Металл ржавеет и на сколе, да и при любом нарушении эмалевого слоя трудно очищаемые ржавые потеки "украшают" стенки ванны под краном.

Поэтому первой стадией обработки должно быть удаление ржавчины. В состав всех средств, растворяющих ржавчину, входят кислоты, превращающие бурые окислы металлов в бесцветные соли. Более агрессивные агенты (например, жидкость "Сани-тарный-2" и "Сантри"), содержащие соляную кислоту, действуют быстрее (около 10 мин), чем щадящие порошки и пасты, но разрушают эмаль и требуют длительной и тщательной последующей промывки, а также строгого соблюдения правил безопасности, указанных в инструкциях по их применению (резиновые перчатки, защитные очки и т.д.).

Довольно эффективно и без последствий снимают ржавчину 15-20%-е водные растворы органических кислот (например, щавелевой и некоторых других). Работая с кислотой, позаботьтесь о защите рук и глаз! Порошки или пасты наносят на влажную губку или ткань и протирают предварительно увлажненную поверхность. Жидкостью смачивают ржавые пятна и через 10 мин обрабатывают щеткой. По окончании очистки поверхность тщательно промывают водой и подсушивают перед следующей операцией.

Начинать обработку разводов ржавчины целесообразно с "мягкого" варианта, используя сравнительно слабоагрессивную щавелевую кислоту. Смешанные с водой до кашицеобразного состояния кристаллы кислоты нанесите слоем толщиной в несколько миллиметров с помощью тканевого или поролонового тампона на ржавчину и глянцевые "островки" эмали, сохранившие первоначальный блеск в "море" матовой, изъеденной поверхности.

Через 30-40 мин смойте кислотную "шубу" водой. Если при этом окажется, что ржавчина удалена не полностью, можно прибегнуть к механическому способу очистки поверхности. В зависимости от глубины проникновения ржавчины в слой эмали для этой цели могут быть использованы как тонкие абразивные порошки, так и грубая наждачная бумага. Особенно тщательно обработайте границу перехода гладкой поверхности в матовую.

Промывка после химической и механической обработки должна быть очень тщательной, поскольку даже в незначительных количествах кислота способна разрушать эмалевое покрытие. По окончании промывки убедитесь в том, что следов ржавчины не осталось, и дайте ванне полностью просохнуть.

Предварительно высушенный участок оголенного металла грунтуют. Можно воспользоваться обычной глифталевой грунтовкой ГФ-020. Она обладает хорошей адгезией к металлу и пригодна для окраски нитроэмалями. В качестве растворителя для грунта используют РС-2. Нанесенный слой подсушивают при комнатной температуре 48 ч, а лучше применить принудительное подсушивание с помощью рефлектора, расположив его в 10-15 см от поверхности.

Коррозированный участок выравнивают с остальной поверхностью, накладывая поверх грунта шпатлевку НЦ-008 (растворитель № 647). Наносят ее тонкими слоями, не превышающими 0,2 мм. При комнатной температуре шпатлевка НЦ-008 высыхает примерно за 1 ч. Поверх последнего слоя шпатлевки вновь наносится и высушивается грунт.

Скол после удаления ржавчины, сушки и обезжиривания поверхности шпаклюют. В качестве шпатлевки обычно используют смесь клея "Суперцемент" и нитроэмали в соотношении 1:1 или эпоксидной смолы и мела в тех же пропорциях. Операцию осуществляют пластмассовым, металлическим или деревянным шпателем. В обоих случаях время полного высыхания шпатлевки - одни сутки.

Нанесение грунта на обнаженную металлическую поверхность может быть сделано традиционным способом при помощи губки. Также вполне можно воспользоваться аэрозольной грунтовкой (например "Rust Curb" фирмы "Chase Products"), которая прекрасно ложится на ржавчину. Следует только помнить, что аэрозольные флаконы перед применением необходимо встряхивать для перемешивания состава до тех пор, пока стук шарика внутри флакона не станет совершенно явственным и равномерным.

По окончании нанесения грунта необходимо дать ему просохнуть, однако принудительную сушку с помощью рефлектора нельзя применять при использовании больших количеств растворителя . (как в случае аэрозольной грунтовки, например).

Последовательность нанесения эмали по грунту такая же, как и при покраске эмалевого слоя с нарушенной поверхностной пленкой. Поэтому прежде чем рассказать о заключительной операции восстановления ванны, расскажем о варианте небольшого повреждения. Здесь не требуется грунтовать и шпаклевать, но необходимо обезжирить "шершавую" поверхность ацетоном, растворителями № 646-648, № 650, РМЛ-218, РК-36 с помощью тканевого тампона.

Обезжиривание необходимо произвести очень тщательно, поскольку этот этап обеспечивает последующую надежность красочного покрытия. Обезжиренную или загрунтованную поверхность окрашивают нитроэмалью. Лучше применять густую "баночную" нитроэмаль НЦ-11, поскольку в аэрозольных баллончиках НЦ-1111, НЦ-259 и других содержится значительное количество растворителя, а он снижает срок службы краски.

Поверхность ванны затирают тканевым тампоном (поролоновый не подойдет, поскольку он растворяется нитроэмалью) в три слоя, каждый из которых должен подсохнуть в течение 20-30 мин. При покраске следует помнить, что нитроэмали "обратимы", то есть при нанесении нового слоя можно растворить предыдущий.

Кроме того, при высокой относительной влажности в ванной комнате (60% и более) пленка краски может покрыться пятнами или даже растрескаться, поэтому желательно поставить в ванне рефлектор, однако уже не так близко к окрашенной поверхности, как при грунтовании. Верхний подсохший слой эмали нужно слегка смочить растворителем № 648 с помощью тампона (предварительно убрав рефлектор).

Растворяя эмаль этого слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует образованию ровной полуглянцевой пленки. Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого при желании поверхность можно отполировать полировочной пастой № 290 или ВАЗ-1, ВАЗ-2 с помощью фланелевого лоскута.

Для окраски можно использовать и синтетическую меламиноалкидную эмаль (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, МЛ-1110 с растворителем № 651). Однако следует иметь в виду, что эти эмали при комнатной температуре не высыхают вообще. При температуре же 100-130 °С, которую можно создать с помощью рефлектора, синтетические эмали высыхают за 30 мин.

Они хорошо ложатся на металлы и не требуют предварительной грунтовки, устойчивы к механическим и физическим воздействиям, образуют глянцевую пленку. Но при высушивании необходим температурный контроль, поскольку при нагревании выше 130 °С меламиноалкидная эмаль необратимо разрушается.

Использование зарубежных красок, шпатлевок и грунтовок для ремонта отечественных ванн вполне допустимо, тем более что в продаже можно встретить готовые более эффективные и более дорогие наборы для восстановления эмалевых покрытий. Торговая сеть предлагает отечественный набор "Светлана", включающий кроме краски и отвердителя щавелевую кислоту и наждачную бумагу, а также набор финской фирмы "Tikkurila", состоящий из двух компонентов - эмали и отвердителя.

Прежде чем обработать всю поверхность, убедитесь, покрасив небольшой участок, что тон эмали совпадает с тоном "родной" окраски ванны. В заводских условиях окраска ванн производится термическим способом, который в до машних условиях затруднителен, поэтому самодельный "парик" окажется не слишком надежным, и его придется периодически (через каждые 3-5 лет) восстанавливать.

Срок износа эмали зависит от химического состава поступающей по трубам воды. Поскольку воду не изменить, следует обратить внимание на чистку и использовать для нее не металлические мочалки, а мягкие ткани и жидкие чистящие средства, которые не обладают абразивными свойствами порошков. Сейчас в продаже имеется широкий выбор эффективных жидких обезжиривателей, которые помогут продлить срок службы эмали.

Для того чтобы произвести стационарное подключение стиральной машины в отведенном для нее месте на кухне или в ванной, потребуются: отрезок медной трубы диаметром 15 мм (1 —2 м), два тройника, два закрывающихся клапана (совместимые со шлангом стиральной машины) и, если шланг слива грязной воды стиральной машины не достает до входа в сифон, понадобятся гибкая канализационная труба диаметром 40 мм и необходимые крепления: кронштейны, плашки для нарезания резьбы на трубах, возможно, растворитель и растворимая замазка.

Очень велика вероятность того, что вместо имеющегося в мойке сифона надо будет приобрести другой сифон. При установке стиральной машины (рис. 75) прежде всего перекрывают подачу холодной и горячей воды в системе трубопроводов. Снимают полностью краны холодной и горячей воды. Затем, зажимая трубы, с которых уже сняты краны трубным ключом, выдергивают их из угольников. Выворачивают оба угольника. Очищают концы труб, находившихся в угольнике.

Надевают на них новые компрессионные шайбы и закрепляют фиксирующими гайками тройников. Угольники в их новой позиции закрепляются таким же образом, как они были подсоединены на резьбе. Отрезают еще две заготовки медной трубы (приблизительно 200-250 мм длины).

Нарезают на них резьбу плашкой - с одной стороны для вворачивания в угольники, а е другой - для соединения с закрывающимися клапанами. После нарезки навинчивают на трубы клапана и соединяют трубы резьбой на другом конце с угольниками.

Надевают на клапаны шланги приема холодной и горячей воды стиральной машины. Шланг слива грязной воды из машины, подсоединенный к выпуску, вторым концом присоединяют к сифону. Открывают краны подачи холодной и горячей воды, закрытые до начала работ.

Проверяют, нет ли протечек в местах соединения труб с тройником и угольниками. Включают машину, убедившись, что шланги машины хорошо соединены с закрывающимися клапанами, а шланг слива - с сифоном. Если протечек нет, стиральную машину загружают бельем и включают нужный режим стирки.

Унитазы могут засоряться из-за чрезмерного скопления грязи в сифоне и устье выпуска, в отводной трубе или самом стоке. Можно попробовать устранить засор в унитазе сначала с помощью "куклы" (небольшого мешочка с песком).

"Куклу" привязывают к веревке, затем опускают в сифон и спускают воду из смывного бачка. Вода смоет "куклу" в сифон, затем в выпуск и там под действием тяжести "куклы" протолкнет грязь в отводную трубу.

Если таким образом засор не устраняется, необходимо осуществить прокачку сифона унитаза. Это можно сделать с помощью вантуза, уплотнив ветошью входное отверстие сифона.

Можно изготовить специальный клапан-поршень из куска резины, вырезав ее по диаметру отверстия сифона. При работе вантуза (поршня) в сифоне создается значительное давление, которое в состоянии протолкнуть источник загрязнения в отводную трубу (рис. 74, а, б).

Если засорение довольно плотное и принятые меры результатов не дали, необходимо устранить засор тросиком диаметром 5-10 мм и длиной 1000- 1500 мм. Тросик с утолщением на конце вводят в сифон унитаза.

Если засор не устраняется ни промывкой, ни прокачкой, необходимо прочистить гидрозатвор или сифон под мойкой. Для прочистки двухоборотного гидрозатвора необходимо отвернуть крышку и гибким тросиком (или проволокой) прочистить трубу в направлении сифона мойки и к стояку по отводной трубе.

При этом доступную часть двухобо-ротного гидрозатвора рекомендуется прочищать ершом или щеткой, а затем промыть горячей водой. Перед постановкой на место крышки проверяют сохранность резиновой прокладки. Эту прокладку лучше всего заменить даже при незначительном ее повреждении.

Все болты и шайбы смазывают солидолом. Для прочистки бутьугочного сифона умывальника или мойки необходимо отвернуть "бутылку", предварительно подставив емкость для приема грязи. "Бутылку" и весь сифон хорошо прочищают от грязи. Если вода и после этого проходит плохо, необходимо отсоединить отводную трубу, снять переходное колено и прочистить все участки отвода воды ершом или щеткой.

Засоры в выпусках ванн имеют те же причины и последствия, что и засоры мойки, и их лик-видация принципиально ничем не различается. Для того чтобы прокачать выпуск ванны ван-тузом, необходимо сначала плотно закрыть отверстие перелива (закрыть можно и рукой), иначе в системе "выпуск-сифон-выпускная труба" не удастся добиться необходимого перепада давления.

При прокачке вантузом ванна должна быть заполнена водой на 10-15см. При необходимости таким же образом можно применять гибкий тросик. После работы с тросиком в любом случае обязательно нужно прокачать выпуск с помощью вантуза. Желательно изредка прокачивать и перелив ванны, так как и там возможно образование налетов. При прочистке перелива выпуск закрывать не надо. Находящаяся в ванне вода позволит создать условия для эффективной промывки перелива.

После устранения засора ванну заполняют на У4 объема только горячей водой. Пройдя по очищенному сифону и отводной трубе, горячая вода окончательно вымоет остатки грязи. Все квартирные сантехнические устройства: мойка на кухне, ванна, раковина в ванной комнате, унитаз - соединены общей канализационной трубой, которая может засориться независимо от сифонов.

Если перечисленные выше способы прочистки не помогают, придется отсоединить сифон у конечного устройства (как правило, это мойки на кухне) и прочистить трубу длинной проволокой диаметром 3-4 мм. Для этого может потребоваться разобрать и снять раковину, а также колено канализационной трубы.

Стояк при необходимости прочищают при помощи тросика (или проволоки). Крышку ревизии снимают и вводят в отверстие тросик. При этом рекомендуется отверстие стояка обмотать полиэтиленовым пакетом. Это не помешает движениям тросика, но обезопасит от возможных выбросов грязи сверху по стояку.

Причинами появления запахов могут быть повреждения стыка канализационных труб, плохо пригнанные ревизии стояков, отсутствие воды в гидрозатворах и засоры канализационной сети квартиры. Отсутствие воды в гидрозатворе обусловливается ее испарением или срывом гидрозатвора. Испарение воды в гидрозатворе наблюдается при длительном бездействии санитарного прибора.

Поэтому при отсутствии более двух недель в квартире гидрозатворы санитарных приборов нужно залить машинным маслом или другой слабоиспа-ряющейся жидкостью. Если гидрозатвор сорван, то из него в стояк отсасывается вода. Причина - образование вакуума в стояке при движении больших объемов воды по стояку.

Срыв гидрозатвора может возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление и гидрозатвор с трубопроводом начинает работать подобно сифону.

Если слышны громкие хлопающие звуки, значит произошел срыв гидрозатвора. Срыв гидрозатвора может произойти при малом диаметре стояка (в лучшем случае - частичное засорение). При этом гидрозатвор срывается у санитарного прибора, который наиболее близко (по вертикали) расположен к месту засора. Чтобы устранить эту неисправность, участок стояка выше этого прибора необходимо прочистить.