Сверлить стекло необходимо в защитных очках, так как осколки стекла могут попасть в глаза. Не забывайте об этом! Отверстие в тонком стекле можно сверлить на расстоянии не менее 13 мм от края, в толстом (тяжелом) стекле отступ составляет 25 мм. В противном случае стекло в процессе монтажа или после может треснуть.

Для просверливания отверстий в стекле продаются специальные сверла с закаленным наконечником (рис. 6, а). Стекло сверлят ручной или работающей на малых оборотах (менее 350 в минуту) электрической дрелью. Сверление выполняется так. Стекло укладывают на прочную ровную поверхность.

Размечают расположение отверстий. Делают из замазки кольцо, укладывают его вокруг места предполагаемого сверления и плотно прижимают к стеклу. Наливают внутрь кольца скипидар или уксус. Затем начинают сверлить дрелью на малой скорости и с небольшим нажимом.

Просверлив небольшое глухое отверстие с одной стороны, стекло переворачивают, фиксируют участок сверления новым кольцом из замазки и сверлят с противоположной стороны. После сверления края отверстия зачищают тонкой гибкой трубкой, обернутой в мелкозернистую наждачную бумагу. При отсутствии специальных сверл отверстия в стекле можно просверлить несколькими способами, описанными ниже.

1-й способ. Отверстие небольшого диаметра (до 4 мм) можно сделать при помощи обычного сверла, которое необходимо предварительно закалить. Для этого его раскаляют, зажав пассатижами и удерживая над огнем газовой горелки. Причем нагревать нужно только острие. После того как оно накалится добела, его нужно немедленно охладить, поместив в сургуч. Когда последний перестанет плавиться и остынет, сверло убирают. При необходимости сверло очищают от сургуча. После закалки можно приступать к сверлению.

Если нужно проделать отверстие в небольшом стеклянном изделии, его предварительно погружают в воду. Для этого берут подходящую емкость и наливают в него холодную воду. Вода должна лишь слегка покрывать поверхность стекла. Емкость должна быть удобной в работе, изделие в нем не должно съезжать. Если этот метод не подходит из-за крупного размера стекла, сверление проводят следующим образом. Уже вставленное в станок или дрель острие сверла хорошо смачивают, опуская в скипидар. Вынимать его нужно аккуратно, чтобы не стряхнуть жидкость. Лист стекла для сверления следует располагать горизонтально на какой-либо твердой плоскости.

2-й способ. Отверстие в стекле можно просверлить с помощью твердосплавного сверла. Секрет успеха этой операции - в жидкости, которой смачивается сверло. Она приготавливается из алюминиевых квасцов, растворенных в уксусной кислоте, или из смеси (один к одному) камфоры и скипидара. Вокруг места сверления делается валик из пластилина. Внутрь получившейся ванночки наливается жидкость. Стекло во время обработки должно лежать на мягкой ткани.

3-й способ. В патрон дрели вместо сверла вставляют небольшой обрезок медной проволоки. Сверление проводят с помощью специальной пасты. Одну часть камфары (порошка) растворяют в двух частях скипидара. Затем в полученную массу всыпают крупнозернистый порошок наждака. Массу хорошо перемешивают. Затем ее выкладывают на намеченное место будущего отверстия. Стекло готово для сверления.

4-й способ. Он похож на предыдущий. Вместо медной проволоки применяется идеально прямая трубка. Поверхность предварительно подготавливают. Из пластилина или замазки для стекла выполняют кольцеобразный борт с центром в точке предполагаемого сверления. Диаметр кольца должен составлять около 5 см, высота стенок - примерно 1 см. В круг заливают массу из корундового порошка, разведенного водой, либо пасту, рецепт которой указан выше. Затем производят сверление (рис. 6, б). В результате полученное отверстие будет немного больше диаметра применяемого инструмента.

5-й способ. Еще один способ сверления крупных отверстий при помощи трубки (рис. 6, в). Сверло изготавливают из куска алюминиевой, дюралевой или медной трубки длиной 40-60 мм. С одного конца в нее забивают деревянную пробку на глубину 20-25 мм, а на другом конце выпиливают трехгранным напильником зубцы. В пробку завинчивают короткий шуруп толщиной 4-5 мм так, чтобы гладкая его часть выступала на 10-15 мм. Головку отпиливают.

К стеклу приклеивают с обеих сторон по картонной шайбе с отверстием, равным просверливаемому отверстию. Стекло кладут на кусок резины. На место сверления насыпают щепотку абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки конец шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и начинают сверление. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на '/3 его толщины, стекло переворачивают и заканчивают сверление с другой стороны.

6-й способ. Если нужно проделать в стекле довольно крупное отверстие, а сверла подходящего диаметра нет под рукой, то можно обойтись и без сверления (рис. 6, г). Поверхность стекла обезжиривают тампоном, смоченным в ацетоне, спирте или бензине. Затем насыпают на место предполагаемого отверстия мокрый мелкий песок. Песок надо распределить так, чтобы он накрывал площадь несколько большую, чем диаметр будущего отверстия.

Высота слоя считается максимальной, если он начинает обваливаться. Остро заточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке воронку (до стекла). Делать это нужно аккуратно - так, чтобы на стекле не осталось песчинок. В воронку в песке вливают расплавленный припой (свинец или олово). Через 1-2 мин песок сбрасывают и извлекают конус припоя, к которому от воздействия высокой температуры пристал кружок стекла - образуется ровное сквозное отверстие.

Сверление и засверливание металла производят при помощи сверл (перовых и спиральных), а рассверливание - зенкерами, развертками или сверлами большего диаметра. Для сверления отверстий в металле в домашних условиях используют ручную или электрическую дрель.

При сверлении, как первым, так и вторым инструментом деталь должна хорошо закрепляться в тисках, с помощью струбцин или других приспособлений.

При сверлении следует учитывать разбивку отверстия в результате паразитных колебаний и биений сверла, которые возникают даже при высококачественной заточке инструмента. Разбивка отверстий увеличивается в зависимости от вязкости металла, скорости сверления и диаметра отверстия (табл. 1).

Для уменьшения разбивки рекомендуется сначала сверлить отверстие на 1-3 мм меньше требуемого, а затем проходить сверлом нужного размера.

При обработке глубоких отверстий вращение сверла должно быть медленным. Чтобы скопившаяся стружка не заедала сверло, его следует часто выводить из отверстия и освобождать от стружки. Для повышения эффективности сверления часто применяют смазку: для стали - машинное масло, для меди, латуни, дюралюминия - мыльную эмульсию. Чугун и бронзу сверлят без смазки.

Сверлить отверстие в трубах и других деталях круглого сечения - задача не простая. Сверло нередко соскальзывает с нанесенной керном метки. Облегчить эту работу и улучшить качество отверстий поможет специальный кондуктор - металлический брусок М-образного сечения с серией отверстий под наиболее употребляемые сверла (рис. 5, а).

Оси отверстий должны точно совпадать с осевой плоскостью бруска. Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском. Металлический шарик надежно зажимается в тисках, если между губками и шариком с обеих сторон установить по одной гайке (рис. 5, б).

Когда в листовом металле приходится сверлить много отверстий, оконтуривая какую-нибудь деталь сложной конфигурации, стружки мешают видеть линию разметки. Избежать этого можно, прикрепив к сверлу кусочек толстого шнура. Когда сверло войдет в металл на нужную глубину, шнур сметет стружки с заготовки. При рассверливании отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается и очень затрудняет работу. Избавиться от этого поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

В деревянных деталях сверление используется для получения цилиндрических сквозных и несквозных отверстий, гнезд и различных углублений. Отверстия и гнезда нужны для соединения деревянных деталей с помощью болтов, круглых и прямоугольных шипов, шурупов и других металлических скрепов.

С помощью сверления также удаляют дефекты (пороки) древесины, выбирают гнезда, облегчающие долбление, укрепляют фурнитуру к деревянным и другим неметаллическим деталям. Сверление выполняют с помощью коловорота, ручных дрелей, электродрелей, а также сверлильных станков. Центр разметки перед сверлением желательно проколоть шилом. Это позволит установить центр сверла точно в центре отверстия, и останется только следить за его осевым положением. Работающий должен стоять свободно. По мере углубления сверла не стоит сгибать корпус, чтобы не нарушить направление сверления. Наиболее устойчивое и удобное положение при вертикальном и горизонтальном сверлении - это положение стоя лицом к заготовке, причем ноги должны быть расположены так, чтобы между ними образовался угол около 90°.

Нажим на сверло в каждом отдельном случае делают в соответствии с типом сверла, твердостью и строением древесины. При работе рекомендуется делать небольшой нажим на сверло. При чрезмерном нажиме снижается качество сверления и возможна поломка сверла. При сверлении коловоротом левая рука держит нажимную головку, а правой берут за ручку и вращают ее по часовой стрелке. При вертикальном расположении коловорота, для того чтобы сделать положение коловорота более устойчивым, нажимают на головку подбородком. При горизонтальном сверлении поддерживаемая левой рукой головка упирается в корпус работающего. При сверлении необходимо следить за тем, чтобы ось вращения совпадала с осью отверстия. При работе с электродрелью проверяют исправность токопроводящего провода. Сверло, вставленное в гнездо шпинделя или патрон, должно сидеть плотно в гнезде и не проворачиваться. Установив сверло точно на центр по наколу или разметке, включают инструмент. При этом правой рукой держат за ручку, а левой поддерживают в обхват. При сверлении нажим должен быть сильным, а под конец сверления его нужно несколько ослабить. Такой способ сверления требует некоторых навыков, поэтому проще работать электродрелью с небольшим нажимом на ее рукоятку.

Во избежание забивания стружкой отверстия и остановки электродвигателя нужно следить за выходом стружки из высверливаемого отверстия. В случае скопления стружек нужно временно приостановить сверление, а электродрель немного приподнять. Если при этом спрессовавшаяся стружка не выходит, нужно вынуть сверло из отверстия и очистить от стружки. Для извлечения сверла электродрель выключают, и при полном прекращении вращения сверла ее вновь включают на обратный ход. Это облегчает выход сверла из отверстия. Также поступают и в конце сверления. Чтобы не сделать брак и не сломать сверло при работе с электродрелью, нельзя допускать перекоса сверла. Инструмент будет долго служить, если его смазывать, работать острыми сверлами и не перегружать электродвигатель. Просверливая полированную поверхность, наденьте на сверло фетровую шайбу - она предохранит поверхность от повреждения патроном дрели. Применив упор (вырез, сделанный в доске 8-10 мм), представленный на рис. 4, а, можно без перестановок струбцины просверлить отверстия в круглых заготовках. Упор такой конструкции поможет также просверлить точно и с первого раза отверстие в вертикальной плоскости. При его использовании электродрель не сойдет с метки на плоскости, и отверстие будет просверлено правильно.

Просверлить отверстие строго под определенным углом можно с помощью шаблона - бруска твердого дерева, в котором заранее проделан под требуемый угол направляющий канал для сверла. Применение шаблона особенно удобно, если необходимо сверлить несколько таких отверстий (рис. 4, б). При сверлении отверстий в щитовых конструкциях рекомендуется пользоваться также шаблоном (рис. 4, в). Такой шаблон можно изготовить из деревянного бруска или доски. В бруске просверливают необходимое количество отверстий и прикрепляют к нему шурупами доску, которая при сверлении будет служить упором. Для сверления большого количества отверстий шаблон закрепляют струбциной.

Для сверления древесины можно использовать и спиральные сверла по металлу, однако при работе ими отверстия получаются не очень чистыми. Сверла по древесине можно также изготовить из сверл по металлу. Для этого их затачивают так, как это показано на рис. 4, г, д. Тогда сверла работают чисто и быстро. Для заточки применяют круглые напильники с бархатной насечкой или специальные оселки.