Процесс гибки такого листа основан на свойстве гипса увеличивать пластичность во влажном состоянии, при котором ему можно придавать новую форму (рис. 72). При высыхании происходит восстановление твердости материала, в результате чего новая форма фиксируется (закрепляется).

Шаблон, с помощью которого можно придать гипсокартону нужную форму, каждый мастер делает по-своему из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т.п.) толщиной 8-15 мм. Радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус формируемой поверхности, а шаблон - несколько уже и/или короче изгибаемого листа гипсокартона (табл. 15). Перед гибкой нужно сообразить, какая сторона заготовки при изгибе будет сжиматься. Затем с этой стороны на заготовке делают серию проколов с шагом 10-20 мм и глубиной, равной примерно трети толщины листа или чуть более.

Наносить их можно шилом, но профессионалы применяют специальный игольчатый валик. Далее эту поверхность смачивают водой при помощи губки или кисти. Обработку следует проводить несколько раз до насыщения гипсовой сердцевины водой (она перестает впитываться примерно через час).

Для того чтобы было удобно работать и не намокла другая сторона листа (в таком случае при сгибании возможны разрывы сырого картона), заготовку кладут проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки. Затем заготовку осторожно устанавливают на шаблон симметрично относительно его боковин и плавно сгибают по нему.

В согнутом положении заготовку фиксируют и оставляют для просушки. Например, ее можно обмотать по краям несколько раз липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, который используется для гибки следующего листа. Продолжительность сушки заготовки составляет от 12 до 24 ч.

Для изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны от 100 до 400 мм применяют другой способ. На обратной стороне (лицевая обращена в помещение) заготовки фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить.

Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную с помощью стамески. Затем заготовку тщательно очищают от пыли и укладывают на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. При этом она изгибается, и для сохранения новой формы пазы зашпаклевывают. Лучше всего для этого пригодна шпаклевка "Uniflot". После просушки шпаклевки фрагмент можно установить на место.

К несущей конструкции из металлических профилей прикрепите само нарезающими шурупами листы гипсокартона так, чтобы стык находился посередине "подошвы" профиля. Шаг крепления 200-250 мм. Увеличивать шаг нельзя, так как лист будет звенеть.

Устанавливая саморезы, отступите от края облицованной картоном кромки не менее 100 мм и от края необлицованной кромки не менее 15 мм. Шурупы должны войти в поверхность гипсокар-тонного листа под прямым углом и проникнуть в полку на глубину не менее 10 мм.

Головки шурупов утопите в поверхность листа на глубину примерно 1 мм. В дальнейшем их необходимо будет зашпаклевать. В случае если при установке шуруп деформировали или неправильно установили, его необходимо заменить новым, установив на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.

Тщательно подгоните друг к другу края гипсокартонных листов, от этого будет зависеть общий вид стены. Если необходимо оставить место под дверной или оконный проем, зафиксируйте профили на уровне его края и привинтите ровно обрезанную по краю гипсокартонную плиту.

Укрепив все листы, начинайте заделку швов: прошпаклюйте, проклейте армирующей лентой, при необходимости обработайте наждачной шкуркой и загрунтуйте. Советуем использовать шпаклевку "Uniflot", при помощи которой фиксация достигается без армирующей ленты.

Очень часто из-за того, что вследствие крепления листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, между нижней кромкой облицовки и полом остается заметная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется плинтусом, лучше ее заделать.

При небольшом размере щели (до 1,5-2,0 мм) ее можно залить герметиком. а при большем размере - подложить под нижнюю кромку листа уплотнительную ленту толщиной 3,2 мм. При желании щель, заделанную упругой лентой, также можно заделать герметиком.

После выполнения описанных работ можно приступать к подготовке и выполнению декоративной отделки облицованной стены - покраске, оклейке обоями, обшивке панелями и т.п. После этого устанавливаются крышки светильников, розеток и выключателей.

Такие стены имеют хорошую звуко-, пыле-, влагоизоляцию. Чтобы на них повесить полки, картины и т.п., примените специальные дюбели для гипсокартона или вверните шурупы в металлические стойки. Их расположение под стеновым покрытием можно легко определить с помощью магнита.

На полу разметьте линии расположения направляющих профилей. При помощи уровня (или отвеса) перенесите эти линии на потолок. Разметка определяет расстояние от обновляемой стены до места крепления профилей. По ней разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления (с шагом 600-1000 мм).

Прочертите (используя метр) линии, вдоль которых будут крепиться профили. По размеченным точкам просверлите отверстия под дюбели. После этого прикрепите к стене прямые подвесы (стальные пластины) с помощью дюбелей и шурупов.

Разрежьте по необходимым размерам профили ПН и ПС. При заготовке стойки следует отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей, при этом длина стойки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно соединять при помощи шурупов LN (с полой резьбой) с нахлестом одного профиля на другой не менее 10Ь, где b - ширина полки профиля.

На "подошву" направляющих (ПН) и стоечных (ПС) профилей наклейте резиновые полоски-уплотнители. Столярным ножом обрежьте излишки уплотнительной ленты. Через отверстия в направляющих в полу и на потолке просверлите с помощью твердосплавного сверла отверстия для дюбелей. При необходимости это можно сделать непосредственно через стенки профилей в нужных точках.

В направляющие профили на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные. Загните вокруг них концы прямого подвеса и, проверяя вертикальность с помощью уровня, соедините полки профиля с подвесом шурупами-саморезами. Повторите эти действия с каждым подвесом и с каждой стойкой.

Винтами-саморезами (или заклепками) соедините направляющие профили на потолке и полу со стойками. Учтите, что правильное крепление обеспечит в дальнейшем ровную поверхность стен. Если в доме холодно и сыро, проложите между стойками каркаса плиты из минеральных волокон.

Получившаяся "подкладка" надежно защитит комнату от перепадов температуры и уличного шума. После того как все профили каркаса подогнаны и установлены, выполните разводку необходимых коммуникаций (труб, электропроводки и т.д.), используя специальные отверстия в "подошвах" ПС.

Монтировать гипсокартонные листы следует, плотно прижимая к потолку верхнюю кромку листа. Крепление гипсокартонных плит производится вертикально. Все боковые кромки панели должны быть ровными и тщательно подогнаны по размерам.

Для быстрого и качественного монтажа листы гипсокартона предварительно разметьте и, если надо, обработайте (просверлите отверстия под розетку и т.д.). Если нужно обрезать край листа, используйте ножовку, электролобзик или столярный нож. Для получения ровной кромки гипсокартона примените кромочный рубанок.

Вдоль вертикальных кромок на стыках панелей снимите фаску под углом 45°, чтобы стык не был заметен после шпаклевания. Проделав всю предварительную подготовку на полу, приступайте к монтажу на каркасе.