В деревянных деталях сверление используется для получения цилиндрических сквозных и несквозных отверстий, гнезд и различных углублений. Отверстия и гнезда нужны для соединения деревянных деталей с помощью болтов, круглых и прямоугольных шипов, шурупов и других металлических скрепов.

С помощью сверления также удаляют дефекты (пороки) древесины, выбирают гнезда, облегчающие долбление, укрепляют фурнитуру к деревянным и другим неметаллическим деталям. Сверление выполняют с помощью коловорота, ручных дрелей, электродрелей, а также сверлильных станков. Центр разметки перед сверлением желательно проколоть шилом. Это позволит установить центр сверла точно в центре отверстия, и останется только следить за его осевым положением. Работающий должен стоять свободно. По мере углубления сверла не стоит сгибать корпус, чтобы не нарушить направление сверления. Наиболее устойчивое и удобное положение при вертикальном и горизонтальном сверлении - это положение стоя лицом к заготовке, причем ноги должны быть расположены так, чтобы между ними образовался угол около 90°.

Нажим на сверло в каждом отдельном случае делают в соответствии с типом сверла, твердостью и строением древесины. При работе рекомендуется делать небольшой нажим на сверло. При чрезмерном нажиме снижается качество сверления и возможна поломка сверла. При сверлении коловоротом левая рука держит нажимную головку, а правой берут за ручку и вращают ее по часовой стрелке. При вертикальном расположении коловорота, для того чтобы сделать положение коловорота более устойчивым, нажимают на головку подбородком. При горизонтальном сверлении поддерживаемая левой рукой головка упирается в корпус работающего. При сверлении необходимо следить за тем, чтобы ось вращения совпадала с осью отверстия. При работе с электродрелью проверяют исправность токопроводящего провода. Сверло, вставленное в гнездо шпинделя или патрон, должно сидеть плотно в гнезде и не проворачиваться. Установив сверло точно на центр по наколу или разметке, включают инструмент. При этом правой рукой держат за ручку, а левой поддерживают в обхват. При сверлении нажим должен быть сильным, а под конец сверления его нужно несколько ослабить. Такой способ сверления требует некоторых навыков, поэтому проще работать электродрелью с небольшим нажимом на ее рукоятку.

Во избежание забивания стружкой отверстия и остановки электродвигателя нужно следить за выходом стружки из высверливаемого отверстия. В случае скопления стружек нужно временно приостановить сверление, а электродрель немного приподнять. Если при этом спрессовавшаяся стружка не выходит, нужно вынуть сверло из отверстия и очистить от стружки. Для извлечения сверла электродрель выключают, и при полном прекращении вращения сверла ее вновь включают на обратный ход. Это облегчает выход сверла из отверстия. Также поступают и в конце сверления. Чтобы не сделать брак и не сломать сверло при работе с электродрелью, нельзя допускать перекоса сверла. Инструмент будет долго служить, если его смазывать, работать острыми сверлами и не перегружать электродвигатель. Просверливая полированную поверхность, наденьте на сверло фетровую шайбу - она предохранит поверхность от повреждения патроном дрели. Применив упор (вырез, сделанный в доске 8-10 мм), представленный на рис. 4, а, можно без перестановок струбцины просверлить отверстия в круглых заготовках. Упор такой конструкции поможет также просверлить точно и с первого раза отверстие в вертикальной плоскости. При его использовании электродрель не сойдет с метки на плоскости, и отверстие будет просверлено правильно.

Просверлить отверстие строго под определенным углом можно с помощью шаблона - бруска твердого дерева, в котором заранее проделан под требуемый угол направляющий канал для сверла. Применение шаблона особенно удобно, если необходимо сверлить несколько таких отверстий (рис. 4, б). При сверлении отверстий в щитовых конструкциях рекомендуется пользоваться также шаблоном (рис. 4, в). Такой шаблон можно изготовить из деревянного бруска или доски. В бруске просверливают необходимое количество отверстий и прикрепляют к нему шурупами доску, которая при сверлении будет служить упором. Для сверления большого количества отверстий шаблон закрепляют струбциной.

Для сверления древесины можно использовать и спиральные сверла по металлу, однако при работе ими отверстия получаются не очень чистыми. Сверла по древесине можно также изготовить из сверл по металлу. Для этого их затачивают так, как это показано на рис. 4, г, д. Тогда сверла работают чисто и быстро. Для заточки применяют круглые напильники с бархатной насечкой или специальные оселки.

По своим техническим требованиям инструмент делится на профессиональный и непрофессиональный. Разница в цене этих инструментов определена особенностями конструкции узлов, продолжительностью работы и прочими техническими характеристиками.

Профессиональный инструмент предназначен для использования на производстве в течение длительного времени и поэтому предусматривает наличие определенных навыков у его пользователей. В изготовлении его узлов используются более качественные материалы и новые технологии.

Непрофессиональный инструмент предназначен для использования в домашних условиях, он прост в обращении и в большинстве своем универсален. Конструкции этих инструментов разрабатываются с учетом простоты их использования.

Большинство предприятий производит многофункциональный инструмент, т.е. инструмент, предназначенный для выполнения различных видов работ: дрели с режимом перфоратора, сверления, работы с шурупами и возможностью нарезать резьбу. В основном эти инструменты используются в бытовых (домашних) условиях и не могут в полной мере заменить инструменты, предназначенные для выполнения отдельных видов работ. В большинстве своем они выпускаются для выполнения конкретных работ.

Поскольку для проведения каждой операции от инструмента требуются определенная мощность, число оборотов, усилие, передаваемое на изделие, и продолжительность работы, то можно утверждать, что хорошего инструмента не существует, т.к. основная функция всегда преобладает над дополнительными.

Существует несколько источников питания инструмента: от сети переменного тока, от аккумуляторных батарей, от пневмопривода (за счет воздуха), от бензиновых и дизельных двигателей.

Инструмент импортного производства должен быть сертифицирован для применения в отечественных сетях. Инструмент с автономным питанием целесообразно приобретать для использования в местах, где отсутствуют стационарные источники питания. Недостатками такого инструмента являются непродолжительная работа между подзарядками и высокая стоимость аккумуляторных батарей.

Инструменту, имеющему источник питания от сети переменного тока (220 В), необходимо иметь надежную защиту от электрического тока, т.к. он может стать причиной получения тяжелых травм. Такой инструмент имеет двойную изоляцию.

Первый уровень изолирует электрические узлы инструмента, второй - обеспечивает защиту корпуса изделия. Такой инструмент имеет определенное графическое обозначение на корпусе и в техническом паспорте изделия. Это позволяет использовать данный инструмент без дополнительного заземления.

Бензоинструмент предусматривает наличие горючесмазочных материалов, соответствующих данным типам двигателя. Недостатком является его большая масса и высокая стоимость энергоресурсов, неоспоримым преимуществом - его мобильность.

Конструктивно инструмент должен иметь хороший внешний вид, удобную для работы форму корпуса, а элементы управления должны быть доступны. Инструменты должны обеспечиваться вспомогательными средствами защиты (кожухи, дополнительные ручки, выключатели со специальной защитой пуска и т.д.).

Для многих видов работ в инструментах должны быть предусмотрены элементы главного пуска, наличие ограничения максимальной мощности, реверсионного движения, ограничения пускового тока для мощного инструмента. Если инструмент работает с большим выделением пыли, то он должен быть оснащен патрубком для подключения пылесоса.

Если вы уже определились в том, какой инструмент приобрести, то не следует покупать первое попавшееся изделие. Ознакомьтесь с инструментом нескольких фирм-производителей, сделайте несколько тестовых включений для определения качества сборки силовых узлов.

Силовые узлы в качественно собранных инструментах должны работать ровно, без провалов и посторонних стуков, вибрация от их работы не должна передаваться на корпус изделия, а шум не должен превышать допустимые нормы.

При выключении таких изделий остановка вращающихся частей должна происходить плавно, постепенно. В этот момент очень хорошо слышны посторонние шумы.

В настоящее время на рынке электро и бензоинструмента существует, большой выбор продукции ведущих фирм мира ("Kinzo", "Makita", "Bosch", "Kress", "De Wait", "Partner", "Oleo-Mac" и т.д.) Эти фирмы серьезно и долго работают над созданием каждой модели. В серийное производство продукция поступает в соответствии со всеми технологическими требованиями.

Для сверления дерева, ДСП, мягких и твердых пластиков и металлов применяют обычные сверла из высокопрочной стали. Для дерева предназначены центровочные сверла и сверла с центральным наконечником. Такие сверла не пригодны для стали. Для металла и пластика используют сверла с конической заточкой.

У сверл для камня, кирпича или бетона на наконечнике напаяны пластины из твердых (тверже бетона и камня) сплавов. В качестве напайки обычно используется победит. Победитовые сверла материал не режут, а крошат, поэтому для сверления стены подходят идеально, но для работы по дереву, пластику или стали не годятся.

Такие сверла не режут дерево, а рвут его волокна. Сталь сверлить такими сверлами невозможно в принципе: отверстие просто не получится. Сверла для работы с древесиной (рис. 2).

Стержень сверла может быть цилиндрическим и винтовым. Наличие винтовых каналов в стержне обеспечивает хороший вывод стружки. Как правило, на режущей части сверла расположены подрезатель, направляющий центр, режущая кромка.

При сверлении подрезатель перерезает волокна древесины по окружности перед лезвием. Подрезатель должен выступать за лезвие на толщину срезаемой стружки (2-5 мм).

Центровые сверла выпускают с хвостовиками и пирамидальной формы с квадратами 5x5 и 10х 10 мм. Длина сверла 120 и 150 мм, диаметр - 12, 16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм. Применяются для сверления древесины поперек волокон.

Винтовые (витые) сверла изготавливают с квадратным хвостовиком со стороной до 10 мм и винтовым стержнем. Длина - 220, 250 и 280 мм, диаметр - 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 и 40 мм. Центр (конец) сверла имеет винт с мелкой резьбой. Применяются для сверления поперек волокон, приспособлены для проделывания глубоких отверстий.

Шнековое сверло представляет собой цилиндрический стержень, вокруг которого по всей длине навивается рабочая ленточка, и лишь в конечной части сверла в пределах одного витка сформирована вторая ленточка, и таким образом образуются две режущие кромки. Применяется для глубокого сверления поперек волокон.

Штопорные сверла (спирально-ленточные) делаются с одной винтовой ленточкой. Они имеют загнутые режущие грани. Такие сверла применяются для сверления в торцовом направлении вдоль волокон древесины или для сверления под углом к поверхности заготовки.

Сверла спиральные дереворежущие с центром и подрезателями предназначены для сверления отверстий поперек волокон. Изготавливают с широкой ленточкой (тип 1) и с выфрезерован-ной спинкой (тип 2). Изготавливают диаметром от 4 до 12 мм через 1 мм, далее 14, 15, 16, 18, 20, 25, 32 мм и длиной от 80 до 200 мм. У сверл типа 2 хвостовик делают не более 12 мм.

Сверла перовые (ложечные) в режущей части имеют желобок с лезвием. Одна кромка желобка заточена на всю длину и является режущей, вторая кромка служит направляющей. Применяется, как правило, для неглубокого сверления вдоль волокон. Изготавливают длиной от 100 до 170 мм, диаметром 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 и 16 мм.

Зенковочные сверла для коловорота (зенковки) выпускают длиной 130 и 150 мм, диаметром 20, 25, 32 мм. Зенковки применяют для сверления верхней части отверстий для того, чтобы головка шурупа или болта вошла в древесину заподлицо с поверхностью. Для сверления металла в основном используются сверла винтовые с конической заточкой.

Сверла с победитовыми напайками (рис. 3). Победит бывает разных марок и предназначается для различных материалов. Для более твердых материалов (например, гранит) используют ся сверла с твердыми или средней твердости победитовыми пластинами, а для более мягких материалов (кирпич, мягкий бетон и т.п.) можно использовать сверла с мягкими или средней мягкости пластинами.



Далее приведены характеристики некоторых коллекций известных производителей инструмента. Коллекция "Extreme SDS-Plus" фирмы "De Walt" для бетона.

Сверла выпускаются диаметром 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Хвостовик сверла - круглый, а у сверл диаметром 12, 14, 16 мм - шестигранный (для лучшего крепления в патроне).

Зубчатый дизайн режущей кромки обеспечивает быстрое и эффективное сверление в бетоне даже в случае, если сверло наткнулось на арматуру. Режущая кромка не боится высоких температур (они возникают как раз при контакте с арматурой). Улучшенная конструкция канавки (в разрезе по форме напоминает расширенный кверху кувшин) эффективно удаляет пыль.

Отверстие получается практически без сколов по краям. Серия "Silver Percussion" фирмы "Bosch" - сверла для дрелей ударного действия специально для работы с каменной кладкой и бетоном. Диаметр от 3 до 20 мм. Большая прочность на изгиб, быстрый отвод буровой крошки. В действительности: отлично сверлят бетон и кирпич. Сложно контролировать конечный диаметр отверстия - сверло его мгновенно "разбивает".

Серия "Impact" фирмы "Bosch" для обработки природных и искусственных камней, кирпичной кладки. Диаметр от 3 до 25 мм. В действительности хорошо сверлит бетон и кирпич. Сверла серии "Karat" фирмы "Bosch" универсальны, подходят практически для любого материала (кроме бетона и искусственного камня - здесь применение этих сверл нежелательно: затупите сверло и перегрузите дрель). Диаметр от 3 до 14 мм. Красивые, аккуратные отверстия получаются за счет остро заточенных режущих кромок и центрирующей заточки. Отлично сверлят кафель.

Сверла серии "Black Quartz" фирмы "Bosch" для обработки кровельной черепицы, керамики или кафельной плитки. Диаметр от 3 до 14 мм. Выдерживают большие нагрузки и делают чрезвычайно точные и "правильные" отверстия - чистые, без сколов. В действительности: отлично сверлят заявленные материалы, однако оставляют небольшие, еле заметные, сколы по краям.

У перечисленных выше сверл есть заявленный срок эксплуатации, в течение которого сверла не должны затупиться. Работать "узкоспециализированными" сверлами удобно. Победитовые сверла'"крутых" профессиональных серий стоят очень дорого и, к сожалению, не всем по карману.

У любого человека, который занимается ремонтом и обустройством своего жилища без посторонней помощи, обязательно должен быть набор инструментов, подходящих на все случаи жизни. К таким инструментам относится электродрель.

Прежде чем купить дрель, подумайте, для чего она вам нужна? Как вы собираетесь ее использовать? Одно дело, если вы собираетесь с ее помощью строить и капитально ремонтировать целый дом, но совсем другое, если вам нужно только повесить на стенку ковер или картину.

Все современные электродрели имеют реверс и возможность регулирования частоты вращения электродвигателя, а также автоматически выключаются при случайном попадании сверла в электропроводку.

Выбирая дрель, обращайте внимание на диаметр присоединительной шейки патрона: чем он ближе к стандарту, тем большее количество насадок от электродрелей других фирм вы сможете использовать. Самый распространенный в Европе диаметр — 43 мм.

Все электродрели делятся на дрели с ударом (шуруповерты) и дрели-перфораторы. Для инструментов первого типа (рис. 1, а) основной режим работы — сверление и закручивание гаек и шурупов, время от времени используется сверление с ударом. Хотя их возможности и невелики, но для нужд домашней мастерской, расположенной в городской квартире, они вполне сгодятся.

Мощность у них не превышает 500 Вт, частота вращения составляет 0-2800 об/мин, а частота ударов — до 17 000. Отверстие самого большого диаметра, которое они могут просверлить в бетонной стене,— 13 мм, в древесине чуть больше — 20, в стальном листе — 10 мм.

У дрелей-перфораторов все наоборот (рис 1,6): основной режим работы — сверление с ударом. Естественно, что стоят они дороже простых «ударных» электродрелей, но и их возможности повыше. Обычно потребляемая мощность может доходить до 1000 Вт, частота вращения - 3000 об/ мин, ударов — 30 000.

Если вы живете в доме с кирпичной кладкой, то целесообразно покупать дрель с ударом, ну а если же вы владелец квартиры с прочными бетонными стенами, то без хорошего перфоратора и победитового сверла вам не обойтись.

При отсутствии электричества применяют ручные дрели (рис. 1, в, г) и коловороты (рис. 1, д). В ручные дрели можно вставить самые тонкие сверла. Ими пользуются, если нужно просверлить точное отверстие, а сделать это электродрелью затруднительно. Они также незаменимы при сверлении хрупких материалов: стекла, стеклянной плитки и кафеля.

Одни предпочитают нанимать специалистов для разного рода работ, другие все делают сами. Но привлечение мастера для проведения каких-то работ не даст стопроцентной гарантии качества: можно нарваться и на афериста, и на того, кто работает спустя рукава.

Когда делаешь что-то своими силами, не все может получиться хорошо с первого раза.

Опыт приходит не сразу. Зато экономятся деньги, а лишние есть не у каждого. Для себя можно сделать многое, было бы на это время и желание.

Знания и умения никогда не бывают лишними. Справочная информация, приведенная на этом сайте, будет полезна и домашнему мастеру, и тем, кто изредка берется за инструмент.