ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки. В данном разделе рассказывается о электроустановочной аппаратуре скрытой проводки, которая наиболее распространена в быту.

Для подключения электроприборов используются электрические розетки. Надо иметь в виду, что в нашей стране применяются электровилки двух стандартов: российского (диаметр штырей - 3,5 мм) или "евро" (диаметр штырей - 4,5 мм). Соответственно и розетки бывают двух стандартов, хотя встречаются и универсальные образцы.

Практически все современные приборы комплектуются вилкой с заземляющим контактом. Но это еще не гарантирует защиту человека от поражения электрическим током. Более того, даже если заземляющий контакт имеют и розетка, и подключаемая к ней вилка, этого тоже мало для безопасности. Главное, чтобы контакт в розетке был действительно заземлен. В новых домах это предусмотрено, а как добиться того же в зданиях старой постройки, следует узнать у электрика.

Такая, на первый взгляд, незначительная вещь, как розетка, при неправильном выборе может привести к пожару. Особенно если в квартире установлены "евророзетки", а какое-нибудь мощное устройство (например утюг, тостер или холодильник) имеет вилку российского стандарта. Не лучше и обратная ситуация - розетка российского образца и вилка "евро".

Конечно, существуют переходники. Но, во-первых, довольно мало переходников, одинако во хорошо охватывающих вилку и входящих в розетку, во-вторых, это дополнительные контакты, дополнительные соединения, которые также могут болтаться, и, наконец, в-третьих, эти конструкции малопривлекательны внешне. Поэтому желательно все же установить универсальные розетки.

Конструкции двухполюсных розеток с заземляющими контактами делят в основном на три группы в соответствии со стандартами стран, где их применяют. Розетки группы "А" утверждены Американским национальным институтом стандартов (АНСИ). В эту группу входят розетки двухполюсные и трехполюсные, которые монтируются в Канале. США и Японии. Система размеров дюймовая.

Розетки группы "В" утверждены Британским институтом стандартов (ВСИ). Их используют в Великобритании, Индии, Пакистане, ЮАР и некоторых других странах. Размеры этих розеток также приведены в дюймах.

Розетки группы "С" утверждены Международной комиссией по правилам приемки электрооборудования (СЕЕ) и соответствуют евростан-ларту. Их устанавливают в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Отечественные розетки с заземлением в основном аналогичны розеткам группы "С", хотя и имеют свои особенности. С помощью подобных розеток достигают нужных классов защиты электроприборов, имеющих условное обозначение "01" и "1".

На что следует обратить внимание при выборе розетки? Прежде всего, на силу тока, на которую она рассчитана. Этот показатель зависит от примененных материалов и конструкции. Розетка состоит из трех частей: основания, то-копроводящих элементов и лицевой панели. Основание, к которому присоединяются токо-проводящая и крепежная арматура и лицевая панель, может быть керамическим или пластмассовым.

Керамическое предпочтительнее в силу своей негорючести и способности лучше рассеивать тепло. Недостатком в этом случае можно считать повышенную хрупкость материала, требующего аккуратного обращения при монтаже. Правда, керамические основания сейчас используют в основном турецкие производители. Практически все европейские фирмы отдают предпочтение пластиковым основаниям, выпол ненным из поликарбоната со специальными добавками, не поддерживающими горения.

Токопроводящие части розетки могут состоять из латуни без покрытия, луженой латуни или бронзы. Иногда встречаются и латунные элементы с другими покрытиями. Пожалуй, самыми плохими следует признать латунные контакты. Смотрятся они, правда, замечательно - пока новые, блестят как самоварное золото. Но этому довольно быстро приходит конец.

В присутствии малейшего количества влаги, особенно при соприкосновении с алюминиевыми проводами, латунные контакты быстро тускнеют и даже зеленеют, что плохо сказывается на их проводящих свойствах. К тому же они плохо пружинят, из-за чего через какое-то время розетки разбалтываются. Чтобы избежать этого, в некоторых розетках применяют пружинящие шайбы, не позволяющие контактным лепесткам розетки отходить стишком далеко друг от друга.

Обычно так устроены универсальные розетки. Несколько лучше ведут себя луженые контакты, выглядящие как матово-белый металл. Они меньше подвержены коррозии и при необходимости легче паяются. Луженая поверхность таких контактов отличается достаточной мягкостью, чтобы плотно прилегать к штырям вилки. Лучшими, хотя и редко встречающимися, являются бронзовые контакты. Внешне они напоминают латунные, но обычно матовые и более темного цвета. Основное их достоинство - превосходные пружинные свойства, позволяющие прочно удерживать вилку в розетке.

Все выключатели можно разбить на три группы по виду коммутирующего механизма: балансирные, нажимные (самовозвратные) и кнопочные независимые. Разговор об этом приходится вести потому, что на рынке началась некоторая путаница в терминологии - приборы одного и того же типа разные продавцы называют по-разному.

Основную массу устройств составляют давно известные балансирные выключатели. Механизм переключается рычагом и работает по принципу качелей. И неважно, как оформлен такой рычажный элемент (в виде прямоугольной клавиши, круглой кнопки или полукнопки) , после нажатия он в любом случае остается во включенном состоянии до нового, обратного переключения.

Таких клавиш может быть одна, две, реже - три, четыре и даже шесть (например, в выключателях фирмы "Daewoo"). Сравнительно недавно на рынке появились кнопочные выключатели ("ABB", "Jung"). При первом нажатии на кнопку (круглой или квад ратной формы) они замыкают цепь, при втором - размыкают. По утверждению производителей, такие приборы действуют практически безотказно, что обеспечивается их особым "плавающим" механизмом: замыкание контактов не зависит от того, где вы нажимаете на кнопку - в центре или с краю.

Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора. При покупке внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен.

На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак Рос-теста - это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей. Разницу между "кондовым" дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100% уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. У крупных произ водителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен, и каждый год появляется что-нибудь новое.

По способу крепления проводов выключатели и розетки делятся на с винтовым (рис. 78, а) и безвинтовым зажимом (рис. 78, б). В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления наиболее надежен для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт - и все в порядке.

Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом - специальной клем мой. Быстро, просто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта необходимо будет вытащить провод, "откусить" деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).

По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.

При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из розетки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникаю щей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.

Демонтаж розетки или выключателя всегда начинают с отключения питания электросети на квартирном щитке. Сначала откручивают винт (винты) защитной планки и снимают ее. В некоторых моделях достаточно поддеть зажимную рамку, и планка легко отделяется. Сначала ослабляют винты зажимных контактов, затем винты креплений распорных лапок. Неисправное основание вытягивают из монтажной коробки и отделяют провода. Провода вставляют в новое основание и затягивают прижимные винты. Далее монтаж производят в обратном порядке.