Подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки, в месте глухого остекления снять штапик и вынуть стеклолакет, с наружной стороны снять защитную пленку;

раму с прищелкнутым снизу присоединительным профилем вставить на технологические клинья в проем;

сдвигая раму по горизонтали, добиться равного зазора по бокам. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму в горизонтальной плоскости;

подобрать толщину несущих подкладок (можно использовать подкладки под стеклопакет);

сделать на раме отметки для сверления отверстий под дюбель в местах закладных деревянных пробок. С внешней стороны отметить на раме по периметру границу четверти;

вынуть раму, по отметкам просверлить отверстия под дюбели диаметром 10,5 мм, причем, чтобы не разбивать отверстия, сверлить снаружи внутрь рамы;

по бокам и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту. Ленту наклеить и на нижнюю часть присоединительного профиля. Если уплогнительная лента не используется, то необходимо предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5-7 мм, который в дальнейшем запенивается и силиконится снаружи. В нижней части щель между присоединительным профилем и проемом закрыть силиконом;

Оконную раму вставить в проем. Проверить уровнем горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями;

по имеющимся отверстиям засверлить стену под дюбели. Установить дюбели. При затяжке использовать шуруповерты с тарированным моментом и во избежание искривления рамы с противоположной стороны упирать лопатку или клин, идеально использовать в этих случаях специальные дистанционные прокладки; запенить по бокам и сверху шов между рамой и стенкой, при этом учитывая свойство пены расширяться;

по бокам и сверху вставить бутовочный шнур. Заглубить его на половину ширины шва между рамой и стеной и это углубление закрыть силиконом; " подоконник установить на пену. В районе контакта с рамой перед установкой нанести полоску силикона, затем подоконник завести под раму по уровню и подбить клиньями снизу и при необходимости распереть сверху. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5-10 мм цементным раствором. Пену закрыть силиконом;

отлив закрепить шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применять пену или компрессионную ленту снизу отлива;

вставить глухое остекление, навесить створки. После отделки откосов изнутри можно использовать самоклеящиеся наличники.

Важно: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ' к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Крепеж рам не должен быть слишком тугим, иначе окна выгнет. Важно следить, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. При монтаже используют три вида крепления: на саморезах, на анкерных болтах и на анкерных пластинах.

При помощи саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна.

Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и частично формой металлической арматуры внутри коробки.

После замера производят демонтаж старых рам из оконного проема. Затем проводят работы с откосами. После доставки окон приступают непосредственно к монтажу. Если ошибка с замерами все же произошла, проводят исправления, как показано на рис. 69.

Если ошибка в . замерах очень большая и с помощью "расширителя профиля" и пены ее не удастся исправить, изготавливают "черновую" раму из древесины и устанавливают в образовавшиеся пустоты. Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции.

Откос - часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков. Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом.

Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин). Но не стоит думать, что под пластины и шпоны стену не надо штукатурить.

Надо и очень тщательно: штукатурка выравнивает поврежденную поверхность стены. Значит, откосы не потрескаются и не перекосятся со временем.

Прежде чем приступить к отделке, необходи -мо очистить поверхность от старой штукатурки, заделать образовавшиеся при демонтаже старой оконной коробки пустоты (под подоконником и по всему периметру окна) и гидроизолировать швы. На сегодняшний день самыми распространенными способами отделки внутренних оконных откосов считаются:

штукатурные откосы - традиционный и широко известный способ отделки как внутренних, так и наружных откосов, вполне подходящий для домов любого типа (кирпичных, бетонных, панельных);

откосы, отделанные панелями ПВХ, - наиболее удобный вариант для панельных и блочных домов, ширина откосов в которых не превышает 250 мм, так как это максимальная ширина панели из ПВХ;

откосы из листов ПВХ- наиболее эффективный вариант при отделке внутренних откосов шириной более 250 мм. Чаще такие откосы бывают в кирпичных домах. Листы представляют собой плиты из вспененного ПВХ толщиной 10 мм;

откосы, отделанные деревянным шпоном,- самый дорогой вариант отделки внутренних откосов. Шпон толщиной не менее 4 мм, полученный чаще из хвойных пород дерева, реже дубовый, прекрасно гармонирует с деревянными рамами. На наружных откосах производятся только штукатурные работы.

Отлив (отливка) - так называют внешнюю нижнюю часть оконного проема. Это тот же подоконник, но только с наружной (уличной) стороны. Отлив и подоконник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место соединения.

При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки.

Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны, и устанавливается он на пену или на клейкую основу.

Ширину и высоту проема замеряют не только снаружи, но и изнутри. В типовом блочно-панельном жилье проемы окон и балконных дверей стандартные. Там ошибки случаются редко.

Чаще всего проблемы возникают именно в кирпичных (сталинских) домах. По правилам зазор не должен быть выше допустимой нормы (20 мм). При ошибках в замерах в таких домах зазор порой составляет до 100- 150 мм.

Причиной могут быть утеплители, установленные между внешней и внутренней стеной, и др. Образовавшиеся щели приходится заделывать монтажной пеной, но и это не обеспечивает необходимой теплозащиты. Кроме того, запенивание должно проходить в несколько этапов. И уж только после этого можно штукатурить. Поэтому замеры следует проводить очень тщательно.

Профиль состоит из рамы, створки, импоста и штапиков. Если сравнивать с обычным деревянным окном - это полностью вся коробка со створками плюс штапики.

Профили бывают двух-, трех-, четырех- и пятикамерные (рис. 67, в, г). Камера'- это воздушное пространство внутри профиля. Чем больше камер, тем профиль "теплее" и дороже. Двухкамерные (ширина 40 мм) профили предназначены для южных широт и для нашего умеренного климата не подходят.

Пятикамерные (ширина более 100 мм) профили предназначены для районов Крайнего Севера. Для умеренного климата подходят трех- и четырехкамерные профили. Ширина их одинакова и составляет 58-62 мм. Четырехкамерный отличается от трех-камерного добавлением в конструкцию еще одной перегородки.

Наиболее распространен профиль с ПВХ-покрытием белого цвета (рис. 68). Колеровка цветов может быть самой разнообразной. Некоторые фирмы предлагают целые каталоги цветовой гаммы профилей. Устойчивость окраски к влияниям атмосферной среды зависит от технологии нанесения окрасочного покрытия.

Вариант 1-й - профили, окрашенные в массе. В этом случае краску добавляют в смесь ПВХ (поливинилхлорид) в самом начале процесса рождения профиля. Но почему-то добавляют только коричневую. Такой профиль выцветает буквально за два сезона, поэтому с внутренней и внешней стороны его обязательно покрывают пленкой "под дерево". Такой способ окраски -увеличивает цену профиля на 25-35%.

Вариант 2-й - ламинированный профиль. На обычный белый профиль под высокой температурой и давлением "накатывают" пленку. Цвет можно выбрать практически любой - черный, зеленый, синий, красный, желтый (всего порядка 15-20 оттенков). Можно ограничиться и незатейливой пленкой "под дерево". Цена ламинированного профиля по сравнению с белым моментально возрастает на 10-15%.

Вариант 3-й - способ коэкструзии. Из-за дороговизны оборудования таким способом окраски пользуются единицы. Такая окраска считается самой долговечной. Внутренняя часть профиля (та, что находится в помещении) остается белой, а наружная (выходящая на улицу) может быть любого цвета. Коэкструзионный способ окраски увеличивает цену профиля на 20-25%.

Вариант 4-й - покрытие декоронк. Его запатентовала бельгийская фирма "Дэкенинг".

Профиль покрывают специальной краской, состоящей из гранул, и помещают в термокамеру. Краска спекается, и поверхность получается матовой, немного шероховатой на ощупь. Производители утверждают, что такое покрытие прослужит как минимум 20 лет. Белые профили самые дешевые. Самые дорогие - профили с коэкструзионным покрытием.

При выборе профиля уделите особое внимание уплотнениям, иначе в окна будет дуть. Уплотнение ставится в два и три контура. Самым лучшим считается тройное уплотнение, когда по всему периметру проходят три уплотнителя (резиновые прокладки). Но тройное уплотнение увеличит цену профиля на 4-5%. В качественных уплотнителях должна быть капроновая нить. Это очень важно. В морозные дни "плохая" резина сжимается, образуя щели.

С капроновой нитью подобного казуса не произойдет. Убедитесь в наличии усилительного армирующего вкладыша. Для определения наличия вкладыша нужно осмотреть раму изнутри, а створку снаружи. Там, где они соприкасаются, должны быть шурупы, которыми вкладыш крепится к раме или створке. Если шурупы есть, поводов для беспокойства нет. Выясните, какова толщи на внешних стенок профиля. Она должна быть не меньше 3,0-3,5 мм.

Окна с профилями "Rehau", "KBE", "Veka" предназначены для установки в малоэтажном строительстве (не выше четвертого этажа). Дело в том, что чем выше этаж, тем жестче требования к воздухопроницаемости: ведь наверху сильнее ветер, а стало быть, окна больше продуваются. Правда, сейчас немецкие производители, пытаясь решить эту проблему и приспосабливаясь к российским условиям, ставят на окна три контура уплотнителя.

Стеклопакет - это конструкция из двух или более стекол с одним или более воздушными зазорами. Зазоры ограничены полой компенсаторной рамкой (профилем), заполненной средством для поддержания сухости (так называемое "молекулярное сито").

На стеклопакет и ложится в первую очередь функция защиты комнаты от холода, шума и пыли. Стеклопакеты могут быть одно- и двухкамерными (рис. 67, а, б), они могут иметь разную ширину (24, 32, 36,42 мм).

Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет включает в себя три стекла.

От толшины стеклопакета и количества стекол (и, соответственно, воздушных зазоров между ними) зависят и его энергосберегающие свойства и цена.