ГВОЗДИ И ШУРУПЫ

Соединения на гвоздях менее прочные, нежели на шурупах, но при правильном их выполнении обеспечивают нужное качество многих столярных, плотницких и кровельных соединений. Мастеру-любителю необходимо иметь в своем распоряжении наборы гвоздей длиной от 6 до 100 мм (рис. 47).

Кроме обычных гвоздей (рис. 47, а, б, в) нередко возникает потребность в обойных (рис. 47, г, д) и толевых (рис. 47, е) гвоздях. Обойные гвозди имеют фигурные головки и применяются для крепления к древесине обойных тканей, кожзаменителей и других декоративных материалов.

Размеры, форма и рисунок головки подбираются в зависимости от типа обивочного материала. Толевые гвозди, не считая их прямого назначения, используются для крепления больших листов фанеры, ДСП, толстого картона, ДВП (рис. 47).

В зависимости от рода работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров . Прочность соединения на гвоздях зависит от числа вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины и т.д.

Длинный и толстый гвоздь держится крепче, чем короткий и тонкий; гвоздь, вколоченный в торец дерева, держится немного слабее, чем забитый поперек волокон. Прибивают всегда тонкую деталь к более толстой, а не наоборот. Прибивая доски, нужно учитывать направление их изгиба при короблении.

Процесс забивания гвоздей во многом зависит от размера гвоздей: мелкие удобнее забивать небольшим молотком (до 250 г), а длиной более 80-100 мм - молотком массой 400-500 г. Начинайте вколачивать несильно, а убедившись, что гвоздь входит правильно, окончательно забейте двумя-тремя резкими ударами.

Так избежите раскола дерева и получите крепкое соединение. А для большей прочности выберите длинный гвоздь, входящий в основную часть конструкции не менее чем на одну треть. Гвозди, вбитые под углом друг к другу, обеспечат жесткость конструкции. Доски шириной до 10-12 см принято прибивать одним гвоздем в каждом месте крепления, большей ширины - двумя, с учетом возможной деформации при высыхании.

Когда необходимо использовать несколько гвоздей, их вбивают не по прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда. Длина гвоздя должна быть на 3-5 мм меньше суммарной толщины соединяемых деталей. Чем толще гвоздь, тем прочнее соединение, однако следует учитывать, что чересчур толстый гвоздь может расколоть деталь, особенно если забивать близко от края. Чтобы не повредить деталь ударами молотка, шляпку гвоздя оставляют над поверхностью древесины на 4-5 мм, накладывают сверху плашмя другой молоток и ударами по нему забивают гвоздь до конца.

Чтобы доска не раскололась в процессе работы с ней, диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 ее толщины. При забивании в тоненькую дощечку необходимо затупить гвоздь, предварительно откусив острие кусачками. Он сомнет и разорвет волокна, но не расколет древесины. Хорошо известно, что гвоздь легче входит во влажную древесину, чем в сухую. А вбить его в березовые доски - целая проблема: гнется, а в дерево не идет.

Правда, существует очень простой способ: придержите гвоздь плоскогубцами. Это поможет и при работе с сухой твердой древесиной. Если место соединения находится на весу, то в качестве опоры выступает массивный молоток. Когда нужно забить гвоздь в деревянную, пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка лучше воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку. Когда вбить надо в край доски, предварительно просверлите отверстия диаметром 0,8-0,9 от диаметра гвоздя. При отсутствии дрели под рукой уплотните древесину, сделав пробойником вмятину. Это убережет доску от растрескивания.

Чтобы сделать гвоздевое соединение незаметным, можно откусить головку гвоздя и забить его вровень с поверхностью детали. Иногда головки гвоздей утапливают в древесину на 2-3 мм с помощью добойника или гвоздевой направки (положенную боком головку другого гвоздя), а образовавшееся углубление зашпаклевывают подкрашенной шпаклевкой. Зная некоторые хитрости, можно без труда забить гвоздь даже в самом неудобном месте. Примените в качестве направляющей небольшую деревянную планку, вдоль которой будет скользить ручка молотка.

Существует несколько приспособлений для предохранения пальцев от ударов. Деревянная бельевая прищепка с заостренными губками-зажимами надежно защитит от травм. Ее с успехом заменит узкая полоска бумаги, сложенная вдвое. Кроме того, она удержит гвоздь там, где ни рукой, ни каким-либо другим инструментом этого сделать нельзя, например, в узкой щели. Удобную конструкцию просто изготовить из упругой проволоки диаметром 1,5-2 мм, согнув ее так, чтобы гвоздь вставлялся в пружинный зажим.

А можно вырезать гнездо в деревянном брусочке, которое зафиксирует гвоздь и предохранит пальцы от ушибов. Для труднодоступных мест есть два способа "безопасного" забивания гвоздей с помощью простых приспособлений. Первый - стальной стержень и металлическая трубка, в которую вкладывается гвоздь. Чтобы он вошел в нужном направлении и не согнулся, внутри трубки его фиксируют кусочками поролона или мятой бумагой. Второй еше проще - болт вворачивается в гайку не до конца, с учетом размещения в ней шляпки гвоздя, которую можно в гайке закрепить пластилином.

Забить тонкий гвоздь в неудобном месте под углом - задача не из легких. Особенно сложно "наживить" его. В этом случае в пластилин вставьте под нужным углом гвоздь и аккуратно вбейте. Есть выход, даже когда левая рука занята,- гвоздь можно забить и одной правой Для этого зажмите его между двумя пальцами и шляпкой приложите к молотку. Нажимая на молоток, сначала "наживите", а затем забейте.

Не секрет - в тонкой фанерной или гипсокартонной перегородке гвоздь держаться не будет. Что же делать, если в этом есть необходимость? Просверлите в стене отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра гвоздя, а его изогните в виде змейки. Вставьте гвоздь в отверстие (это потребует усилий). Однако следует учесть, что на такой "крючок", вбитый в гипсокартон, ничего тяжелого вешать нельзя (он выдержит только груз до 12 кг).

В работе с вагонкой рекомендуется использовать оцинкованные гвозди - не будет ржавых подтеков. Если таковые отсутствуют, то можно применить обыкновенные: накалите докрасна и опустите в льняное масло. На поверхности образуется пленка, защищающая их от окисления, образования ржавчины и облегчающая процесс . вбивания. Чтобы при окончательной обработке поверхности вбитый гвоздь не мешал, придайте его шляпке сплюснутую с боков форму и "утопите". Если специальных обойных гвоздей не оказалось, то их прекрасно заменяет комбинация - канцелярская кнопка + гвоздь.

Выступающий с другой стороны доски гвоздь посредством трехгранного напильника и молотка загните в форме крючка, после чего вбейте. (Для сведения: конец гвоздя должен быть в 1,5-2 раза длиннее грани напильника.) Еще один оригинальный совет - можно использовать для этих целей молоток с просверленным в нем отверстием для гвоздя. При вбивании гвоздя в штукатурку она часто трескается. Гвоздь пойдет лучше, если его предварительно опустить в горячую воду или расплавленный парафин.

Если гвоздь сидит в доске "по самую шляпку", перед выдергиванием необходимо сделать зазор между его шляпкой и поверхностью доски, иначе не удастся ее захватить. Для этого или подрезают древесину, или, если гвоздь торчит с другой стороны, его немного выбивают. Если нужно вытащить гвоздь из доски, не повредив поверхности, подложите под гвоздодер или клещи деревянный брусок либо кусок резиновой трубки. А отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно плавно перемещать вдоль доски на расстоянии 1 мм от поверхности, она отклонится и точно укажет местонахождение гвоздя.