Фирменные дюбели и анкеры дают качественное крепление, но стоят они не дешево. Рынки наводнены некачественными элемента ми крепежа, неизвестно кем изготовленными. Что делать, если нет необходимых средств? Можно воспользоваться старым, известным с советских времен нейлоновым дюбелем и применять варианты крепежа, описанные в данном разделе. Дешево и просто.

В стене необходимо сделать отверстие диаметром 1,5-2,0 см, глубиной 7-8 см, подготовить деревянный колышек покороче, по форме напоминающий конус, ширина которого чуть больше сделанного в стене отверстия. В колышке также следует просверлить отверстие, в которое впоследствии войдет шуруп (рис. 51, а).

Место, где отпала штукатурка, шпаклюют гипсом с песком. Песок необходимо добавить для того, чтобы зашпаклеванное место не бросалось в глаза на фоне шероховатой стены. Если стены в квартире гладкие, достаточно и одного гипса. Но прежде чем гипс высохнет, влажную поверхность следует разгладить чистой мокрой тряпкой. Шуруп на время ремонта можно легко вывернуть.

Вместо деревянных колышков можно использовать простые пластмассовые дюбели (рис. 51, б). После введения винта в дюбель его бока расходятся до тех пор, пока он не заблокируется в отверстии стены. Диаметр втулки может быть меньше диаметра отверстия в стене.

Поврежденную штукатурку можно отремонтировать описанным уже способом. Вместо шурупов можно использовать болты (рис. 51, в). В этом случае в стене надо сделать отверстие такого диаметра, чтобы в него вошел болт головкой к стене, а резьбой наружу. Отверстия необходимо заполнить гипсом или клеем, смешанным с опилками. Использовать один только гипс не следует, так как это пористое вещество и надежность его сомнительна. Если недостаточно умело вы заполните им отверстие, может случиться так, что закрепленный в нем болт не выдержит тяжести висящего предмета.

Можно заполнить отверстие ватой, насыщенной гипсом. Вату можно заменить марлей. Большую прочность дают клеи, смешанные с опилками. Приведенный выше способ незаменим при необходимости повесить несколько предметов на одном уровне (например навесные шкафы в кухне). Трудно сделать отверстия в тех местах, где хотелось бы, а такой способ дает возможность большей корректировки. Болт, перед тем как гипс застынет, может двигаться как шарнирный палец.

Сделать отверстие в стене - довольно трудное занятие, если у вас нет электродрели с ударной головкой и сверла с пластинками из твердых сплавов. Особенно трудно сделать отверстие в балках несущей конструкции зданий, где сравнительно на небольшой глубине под штукатуркой находятся стальные прутья, через которые пробиться невозможно. В таких случаях лучше воспользоваться короткими болтами (рис. 51, г), укрепленными не при помощи гипса или клея, а эпоксидной смолы. Однако перед этим отверстие необходимо тщательно очистить от пыли при помощи пылесоса.

Затем следует металлической щеткой или напильником зачистить болт, вымыть его в воде, в которую добавлены моющие средства, хорошо ополоснуть, высушить, еще раз промыть растворителем или спиртом, обсушить и на склеиваемую поверхность быстро нанести разбавленную отвердителем смолу.

Также следует смазать отверстие в стене. После вложения в него болта оставшееся свободное место заполняют цементом, смешанным с эпоксидной или полиэфирной смолой. Таким же образом можно закрепить отрезанные части болтов (рис. 51, д), элементы пружин - держателей для шнуров (рис. 51, е) или сделанные из проволоки либо из велосипедных спиц кольца (рис. 51, ж).

Часто бывает сложно вбить в стену небольшой гвоздь (рис. 51, з. Он без труда проходит сквозь штукатурку, но чем глубже, тем труднее. Поочередно начинают гнуться все гвозди. Да и есть ли смысл специально делать отверстие для того, чтобы повесить маленькую картину? Есть и на это способ: в отверстие вкладывают кусочек ваты, пропитанной эпоксидной смолой, и осторожно вбивают зачищенный промытый, обсушенный гвоздь.

Крепление книжных полок должно быть очень надежным ввиду их большой массы и довольно хрупкого строения. Для крепления рекомендуется использовать дюралюминиевые швеллеры. Швеллеры крепят к стене вертикальными рядами (рис. 52, а), а полки навешивают на определенной высоте.

Вместо швеллеров можно применить и деревянные бруски в виде вертикальных реек (рис. 52, б). Чтобы рейки и швеллеры не были видны, их тонируют под облицовку книжных полок либо окрашивают в фон стены. Полки можно прикрепить при помощи болта с конусной головкой, гайки и металлической трубки (рис. 53, а).

На одном конце трубки делают крестообразный пропил длиной 10-15 мм. Диаметр головки болта должен равняться внутреннему диаметру трубки. В бетоне сверлят отверстие по диаметру трубки. Трубку слегка набивают на болт, вставляют в отверстие и навинчивают на болт гайку. Конус головки болта будет распирать трубку со стороны пропила, лепестки которого, разойдясь в стороны, будут удерживать болт. Гайку затягивают до упора.

Часто пользуются еще таким креплением (рис. 53, б): брусок, вставленный в паз на нижней стороне полки, упирается в опорную планку и плотно прижимает ее к стене, предотвращая выпадение шурупов. Иногда, чтобы подвесить легкие предметы, не обязательно просверливать отверстия для гвоздей. Разрежьте аккуратно крест-накрест обои, отогните концы их и на зачищенный бетон наложите клей (88, эпоксидный, бустилат и т.п.).

Возьмите канцелярскую кнопку, немного загните ее острие, обезжирьте тыльную сторону, смажьте ее клеем и плотно прижмите кнопку к стене. Кончики обоев отогните и закройте ими кнопку. Для подвески более тяжелых предметов сделайте крючок из дюраля размером 40x50 мм. Со стены удалите кусочек обоев и слой штукатурки под ними (толщиной несколько миллиметров). На бетон с перерывами нанесите 4-8 слоев клея.

Заднюю сторону крючка обезжирьте и покройте двумя слоями клея, после чего положите на нее кусочек хлопчатобумажной ткани. Когда ткань приклеится и подсохнет, обе поверхности еще раз покройте клеем и прижмите крючок к стене. Через сутки такой крючок выдержит груз в несколько килограммов.

Просверлив в бетонной или кирпичной стене отверстие под шуруп, можно плотно забить отверстие капроном и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остынет и не затвердеет, вверните шуруп. Когда капрон застынет, он будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Поэтому такой способ удобен, если шуруп время от времени надо вывинчивать.

Закрепить болт в тонкой стене можно следующим образом: просверлите отверстие диаметром, соответствующим диаметру головки болта, спилите часть головки, вставьте ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, закрепите его головку клином, который отожмет оставшуюся часть головки в сторону и зацепит болт за стену. Гайка с шайбой сделают клин незаметным. Если для подвешивания предмета нужны два отверстия, сначала наметьте места для них на листе бумаги, а затем с бумаги разметку перенесите на стену (это удобно и обеспечивает высокую точность).

Забивные анкеры LA, LAН (рис. 50, б). Это простейший вид анкера с внутренней резьбой. Применяется дм установки в бетонные, камен ные или кирпичные конструкции, Монтируется в предварительно высверленное отверстие необходимой глубины и диаметра.

Отверстие для этого типа анкеров (как, впрочем, и для всех остальных) необходимо предварительно очистить. После установки в отверстие анкер с помощью специального приспособления разжимается, чем достигается надежная степень фиксации. После этого внутрь анкера ввинчивается соответствующая по резьбе крепежная деталь.

К этому же типу относится многофункциональный анкер МТА, применяемый для оснований с внутренними полостями. Клиновые анкеры КА (рис. 50, в) выпускаются электрооцинкованными КАО, горячеоцинкованными КАК и кислотоупорными КАН; оборудованы специальным клином, который в процессе установки расширяется и фиксируется в гнезде, позволяют производить сквозной монтаж через устанавливаемый на основание материал.

Помещаются в заготовленное отверстие, сбиваются молотком и затягиваются гаечным ключом. К изделиям такого же типа можно отне-сти винтовые анкеры RA - электрооцинкованный или RAR - нержавеюший. Такие анкеры оборудованы винтом с утапливаемой головкой, что позволяет применять их при монтаже оконных и дверных коробок. По мере закручивания винта анкерный клин прочно фиксируется в отверстии.

Стержневой фиксатор RU, действующий по принципу клинового анкера, предназначен для глубокой установки через несколько последовательных слоев облицовки и изоляции. Дополнительное достоинство такого изделия - воз можность производить его установку под углом.

Механизм закрепления в гнезде с помощью расширяющегося клина используется также в стержневом анкере ТА. Подобную деталь с внутренней резьбой в сочетании со стержнем, который при необходимости подрезается до требуемой длины, можно использовать для монтажа нескольких слоев материала.

После того как анкер забит в отверстие, закрепляемый материал фиксируется на стержне с помощью гайки и шайбы. Анкеры PFG (рис. 50, г) имеют внутреннюю резьбу и в процессе ввинчивания в них вставных элементов расширяются и надежно закрепляются в гнезде.

Анкер PFG может применяться в сочетании с коническим болтом VR, вставным болтом IR, болтом с крюкообразной головкой АК, болтом с петлей SR или со вставными гильзами Ш, IHH. Используются для твердых оснований.

Латунный анкер MSA. Конструктивная основа для этого анкера - бетон или кирпич. Латунная гильза анкера MSA обладает внутренней полостью конической формы (с резьбой), которая сужается к острию. За счет этого по мере закручивания винта гильза раздается в ширину и плотно прижимается своими шероховатыми стенками к внутренней поверхности отверстия в основании.

Предназначены для крепления предметов к пустотелым перегородкам и подшивным потолкам, например для подвески люстр. Планки дюбеля, пройдя сквозь отверстие в полость за обшивкой, под действием пружины раскрываются и упираются во внутреннюю поверхность обшивки. Продаются они в комплекте с крючками и резьбовыми шпильками.

Бывают еще похожие дюбели с несимметричной падающей планкой (без пружины). Металлические дюбели для пустотелых тонкостенных конструкций способны выдерживать довольно большие нагрузки. При вкручивании винта пластинки дюбеля выпучиваются во все стороны и прижимаются к внутренней опорной поверхности.

Гвоздевые дюбели предназначены для быстрого крепления плинтусов, реек обрешетки под обшивку, когда нужно установить большое их количество. Дюбель укомплектован гвоздем, имеющим «заершение» (накатку в виде обратных конусов). Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие в стене сквозь закрепляемую рейку. Гвоздь потом просто забивают молотком.

Для крепления утеплителя из минеральной ваты или твердого пеноматериала разработан специальный дюбель (утеплителедержатель), который в отверстие в бетонной или кирпичной стене забивают без гвоздя или шурупа.

Дюбели для бетона и полнотелого кирпича, рассчитанные на большие (до нескольких тонн) нагрузки, делают из металла и комплектуют резьбовыми шпильками или болтами. Такие дюбели годятся для крепления солнцезащитной маркизы, гаражных ворот или грузоподъемной тали.

Из соображений техники безопасности желательно использовать металлические дюбели и при монтаже подвесных потолков, так как в случае пожара пластмассовые дюбели расплавятся, и потолок рухнет. Пластмассовые и металлические дюбели для мягких материалов (гипсокартона и пористого бетона) позволяют устанавливать их без предварительного сверления отверстия (рис. 49, е).

Благодаря острию в виде перового сверла и крупной, как у шурупа, резьбе на внешней поверхности корпуса дюбель легко ввинчивается в стену обычной отверткой. Особняком от остальных стоят инъекционные дюбели. В отверстие вставляют сеточный анкер. С помощью специального шприца через защитную втулку в дюбель вводят быстротвердеющую смесь.

При нагнетании смеси сетка расширяется, образуя своеобразный анкер в форме шара, Для крепления предметов к стенкам из щелевого кирпича или блоков вместо сеточного анкера можно использовать инъекционный анкер без сетки.

Вес вышеперечисленные дюбели можно купить в специализированных магазинах и на рынках. Однако, чтобы не «промахнуться» с качеством, лучше приобретать этот товар в строительных супермаркетах, где продаются высококачественные дюбели производства известных фирм (таких, например, как«Upat», " Fischer". «TOX»).

Анкер (рис. 50) в переводе с немецкого означает «якорь», и это название объясняет принцип его действия. Крепежный элемент сопрягается с массивом основания не напрямую, а через анкер или дюбель, которые и создают необходимый момент сцепления. Строго говоря, сложно провести четкое разграничение между анкером и дюбелем. По сути, дюбель является более легкой разновидностью анкера.

Область применения анкеров в строительстве — крепление ответственных тяжелых конструкций, В квартире анкеры употребляются в основном для монтажа оконных и дверных ко-робок, при выполнении подвесного потолка, а также для установки люстр.

При производстве строительных, отделочных или ремонтных работ невозможно обойтись без крепежных деталей. На современном рынке крепежа существует масса производителей дюбелей и анкеров, чья продукция различается как по назначению, так и по функциональным возможностям.

При выборе дюбеля (от нем. dubel - закреп, шип) исходят, как правило, из пяти основных параметров: величина и характер нагрузки на дюбель, конструкция и материал основы (стены, пола, потолка), вид самого крепления. Если массу прикрепляемого предмета определить сложно то лучше взять дюбели, рассчитанные на заведомо большую нагружу.

Если дюбели не укомплектованы штатными шурупами, винтами или специальными гвоздями, их подбирают в соответствии с рекомендациями производителя, которые обычно изложены на упаковке или в отдельной инструкции. Здесь следует обращать внимание не только на диаметр шурупа, но и правильно выбирать его длину с учетом толщины закрепляемой детали.

Самые распространенные стандартные нейлоновые дюбели (рис. 49, а) позволяют решить большую часть домашних проблем. Они годятся для любой стены и используются с шурупами диаметром от 2 до 16 мм. В стене сверлят отверстие, соответствующее диаметру дюбеля, в котором он удерживается направленными назад усиками, а при расклинивании шурупом "намертво" вдавливается в стенки отверстия своими крупными зубьями.

Дюбели для газобетона (рис. 49, б)-тоже традиционные элементы крепления. Под такой дюбель сверлят отверстие, соответствующее диаметру его сердцевины. В отверстие его загоняют ударами молотка, а в основе он держится за счет спиралевидных ребер и расклинивания под действием шурупа.

Рамные дюбели выпускают длиной от 60 до 360 мм. Они бывают двух основных видов: для твердых сплошных основ и для мягких и пустотелых (щелевых) материалов (рис. 49, д).

Удлиненная распорная часть обеспечивает зацепление дюбеля сразу за несколько перемычек в основе с пустотами. Рамные дюбели применяют при креплении оконных и дверных коробок, а также элементов обшивки через слой штукатурки, теплоизоляции.

Закрепить рейки обрешетки под обшивку на некотором расстоянии от стены позволяют так называемые дистанционные (юстировочные) дюбели (рис. 49, в). Они позволяют регулировать в пределах от 0 до 30 мм положение реек обрешетки относительно основы в процессе их монтажа за счет разделяемого на две части (одна - для основы, другая - для рейки) дюбеля и шурупа специальной конструкции. Так легко компенсировать все неровности основы.

Универсальные дюбели (рис. 49, г) при креплении предметов к пустотелой основе "определяют" наличие полого пространства. В полости дюбель выпучивается и таким образом фиксируется в ней. При креплении к сплошной основе из кирпича или бетона он, разжимаясь, входит в плотный контакт со стенками отверстия.

Чтобы извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки, зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа.

Надавливайте одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти безо всяких усилий вывинтится. "Упрямый" шуруп можно отвинтить и другим способом.

Вставьте в шлиц шурупа отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее.

Чтобы извлечь из доски только что ввернутый шуруп, у которого отломилась головка необходимо прижать покрепче к отвертке, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку.

Затем нужно начать вращать ее вместе с отверткой, которая упирается теперь одной щечкой в целый кант прорези шурупа, а другой - в кусок дерева.

Давно ввернутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке, например, жало электрического паяльника.

Шуруп - винт для крепления деревянных и пластмассовых деталей, представляет собой стальной нарезной стержень с винтовой нарезкой и заборным конусом для лучшего ввинчивания (рис. 48). В головке шурупа сделан шлиц (прорезь) в виде прямого или крестообразного углубления под отвертку.

Шурупы выпускают с потайной (рис. 48, а), полупотайной (рис. 48, б), полукруглой (рис. 48, в) и шестигранной головками (рис. 48, г). Шурупы с потайной головкой завинчивают в древесину заподлицо с поверхностью детали.

Шурупы с полупотайными и полукруглыми головками (табл. 9) вворачивают на лицевой стороне столярных изделий, отверстия при этом раззенковывают



Шурупы с шестигранной головкой завинчивают гаечным ключом, соответствующим головке шурупа, глубиной в полдлины шурупа и диаметром, меньшим диаметра шурупа, в которое потом завинчивают до упора шуруп.



Для мелких шурупов отверстие можно наколоть шилом. Желательно, чтобы шлицевое отверстие головки располагалось параллельно волокнам древесины. Если смежно расположено несколько шурупов, положение их шлицов должно быть одинаковым.

Для качественного утапливания потайной головки шурупа в древесине край отверстия несколько расширяют сверлом для металла, диаметр которого совпадает с диаметром головки.

Чем плотнее древесина, длиннее и толще шуруп и глубже его нарезка, тем прочнее соединение. В идеале диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен быть равен диаметру шурупа, а в детали, в которую он ввинчивается,- его внутреннему диаметру, т.е. меньше диаметра шурупа на двойную глубину нарезки (табл. 10).

Соединения на шурупах могут быть самостоятельными и дублирующими.

Они применяются в следующих случаях:

- изделие или его часть необходимо сделать разборным или отъемным;

-соединяемые детали не имеют достаточно большой поверхности соприкосновения и склеивание невозможно;

-изделие подвергается динамическим и вибрационным воздействиям, а специальные виды клея не могут быть использованы;

- для дополнительного крепления клеевых соединений, в случае если изделие рассчитано на работу в условиях повышенной влажности, а используемые клеи неводостойкие;

-для крепления фурнитуры — петель, ручек, замков, накладок и т.п.

Отверстие для рукоятки имеет небольшую конусообразность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают.

Обычно клин ориентируют по продольной или поперечной оси отверстия молотка, но при этом рукоятка довольно быстро расшатывается. Наилучший эффект дает клин, забитый по диагонали.

Можно использовать стальной клин, который до половины распилен на три пера, причем крайние и центральное заточены в разные стороны.

При заколачивании в гнездо они расходятся в разные стороны и прочно закрепляются в нем.

Лучшим деревом для рукояток молотков считают кизил, но хороша и береза, а вот для рукояток кузнечных молотов в России издавна использовали рябину.

Соединения на гвоздях менее прочные, нежели на шурупах, но при правильном их выполнении обеспечивают нужное качество многих столярных, плотницких и кровельных соединений. Мастеру-любителю необходимо иметь в своем распоряжении наборы гвоздей длиной от 6 до 100 мм (рис. 47).

Кроме обычных гвоздей (рис. 47, а, б, в) нередко возникает потребность в обойных (рис. 47, г, д) и толевых (рис. 47, е) гвоздях. Обойные гвозди имеют фигурные головки и применяются для крепления к древесине обойных тканей, кожзаменителей и других декоративных материалов.

Размеры, форма и рисунок головки подбираются в зависимости от типа обивочного материала. Толевые гвозди, не считая их прямого назначения, используются для крепления больших листов фанеры, ДСП, толстого картона, ДВП (рис. 47).

В зависимости от рода работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров . Прочность соединения на гвоздях зависит от числа вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины и т.д.

Длинный и толстый гвоздь держится крепче, чем короткий и тонкий; гвоздь, вколоченный в торец дерева, держится немного слабее, чем забитый поперек волокон. Прибивают всегда тонкую деталь к более толстой, а не наоборот. Прибивая доски, нужно учитывать направление их изгиба при короблении.

Процесс забивания гвоздей во многом зависит от размера гвоздей: мелкие удобнее забивать небольшим молотком (до 250 г), а длиной более 80-100 мм - молотком массой 400-500 г. Начинайте вколачивать несильно, а убедившись, что гвоздь входит правильно, окончательно забейте двумя-тремя резкими ударами.

Так избежите раскола дерева и получите крепкое соединение. А для большей прочности выберите длинный гвоздь, входящий в основную часть конструкции не менее чем на одну треть. Гвозди, вбитые под углом друг к другу, обеспечат жесткость конструкции. Доски шириной до 10-12 см принято прибивать одним гвоздем в каждом месте крепления, большей ширины - двумя, с учетом возможной деформации при высыхании.

Когда необходимо использовать несколько гвоздей, их вбивают не по прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда. Длина гвоздя должна быть на 3-5 мм меньше суммарной толщины соединяемых деталей. Чем толще гвоздь, тем прочнее соединение, однако следует учитывать, что чересчур толстый гвоздь может расколоть деталь, особенно если забивать близко от края. Чтобы не повредить деталь ударами молотка, шляпку гвоздя оставляют над поверхностью древесины на 4-5 мм, накладывают сверху плашмя другой молоток и ударами по нему забивают гвоздь до конца.

Чтобы доска не раскололась в процессе работы с ней, диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 ее толщины. При забивании в тоненькую дощечку необходимо затупить гвоздь, предварительно откусив острие кусачками. Он сомнет и разорвет волокна, но не расколет древесины. Хорошо известно, что гвоздь легче входит во влажную древесину, чем в сухую. А вбить его в березовые доски - целая проблема: гнется, а в дерево не идет.

Правда, существует очень простой способ: придержите гвоздь плоскогубцами. Это поможет и при работе с сухой твердой древесиной. Если место соединения находится на весу, то в качестве опоры выступает массивный молоток. Когда нужно забить гвоздь в деревянную, пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка лучше воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку. Когда вбить надо в край доски, предварительно просверлите отверстия диаметром 0,8-0,9 от диаметра гвоздя. При отсутствии дрели под рукой уплотните древесину, сделав пробойником вмятину. Это убережет доску от растрескивания.

Чтобы сделать гвоздевое соединение незаметным, можно откусить головку гвоздя и забить его вровень с поверхностью детали. Иногда головки гвоздей утапливают в древесину на 2-3 мм с помощью добойника или гвоздевой направки (положенную боком головку другого гвоздя), а образовавшееся углубление зашпаклевывают подкрашенной шпаклевкой. Зная некоторые хитрости, можно без труда забить гвоздь даже в самом неудобном месте. Примените в качестве направляющей небольшую деревянную планку, вдоль которой будет скользить ручка молотка.

Существует несколько приспособлений для предохранения пальцев от ударов. Деревянная бельевая прищепка с заостренными губками-зажимами надежно защитит от травм. Ее с успехом заменит узкая полоска бумаги, сложенная вдвое. Кроме того, она удержит гвоздь там, где ни рукой, ни каким-либо другим инструментом этого сделать нельзя, например, в узкой щели. Удобную конструкцию просто изготовить из упругой проволоки диаметром 1,5-2 мм, согнув ее так, чтобы гвоздь вставлялся в пружинный зажим.

А можно вырезать гнездо в деревянном брусочке, которое зафиксирует гвоздь и предохранит пальцы от ушибов. Для труднодоступных мест есть два способа "безопасного" забивания гвоздей с помощью простых приспособлений. Первый - стальной стержень и металлическая трубка, в которую вкладывается гвоздь. Чтобы он вошел в нужном направлении и не согнулся, внутри трубки его фиксируют кусочками поролона или мятой бумагой. Второй еше проще - болт вворачивается в гайку не до конца, с учетом размещения в ней шляпки гвоздя, которую можно в гайке закрепить пластилином.

Забить тонкий гвоздь в неудобном месте под углом - задача не из легких. Особенно сложно "наживить" его. В этом случае в пластилин вставьте под нужным углом гвоздь и аккуратно вбейте. Есть выход, даже когда левая рука занята,- гвоздь можно забить и одной правой Для этого зажмите его между двумя пальцами и шляпкой приложите к молотку. Нажимая на молоток, сначала "наживите", а затем забейте.

Не секрет - в тонкой фанерной или гипсокартонной перегородке гвоздь держаться не будет. Что же делать, если в этом есть необходимость? Просверлите в стене отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра гвоздя, а его изогните в виде змейки. Вставьте гвоздь в отверстие (это потребует усилий). Однако следует учесть, что на такой "крючок", вбитый в гипсокартон, ничего тяжелого вешать нельзя (он выдержит только груз до 12 кг).

В работе с вагонкой рекомендуется использовать оцинкованные гвозди - не будет ржавых подтеков. Если таковые отсутствуют, то можно применить обыкновенные: накалите докрасна и опустите в льняное масло. На поверхности образуется пленка, защищающая их от окисления, образования ржавчины и облегчающая процесс . вбивания. Чтобы при окончательной обработке поверхности вбитый гвоздь не мешал, придайте его шляпке сплюснутую с боков форму и "утопите". Если специальных обойных гвоздей не оказалось, то их прекрасно заменяет комбинация - канцелярская кнопка + гвоздь.

Выступающий с другой стороны доски гвоздь посредством трехгранного напильника и молотка загните в форме крючка, после чего вбейте. (Для сведения: конец гвоздя должен быть в 1,5-2 раза длиннее грани напильника.) Еще один оригинальный совет - можно использовать для этих целей молоток с просверленным в нем отверстием для гвоздя. При вбивании гвоздя в штукатурку она часто трескается. Гвоздь пойдет лучше, если его предварительно опустить в горячую воду или расплавленный парафин.

Если гвоздь сидит в доске "по самую шляпку", перед выдергиванием необходимо сделать зазор между его шляпкой и поверхностью доски, иначе не удастся ее захватить. Для этого или подрезают древесину, или, если гвоздь торчит с другой стороны, его немного выбивают. Если нужно вытащить гвоздь из доски, не повредив поверхности, подложите под гвоздодер или клещи деревянный брусок либо кусок резиновой трубки. А отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно плавно перемещать вдоль доски на расстоянии 1 мм от поверхности, она отклонится и точно укажет местонахождение гвоздя.