• При наступлении заморозков помидоры, кабачки и некоторые другие растения обычно укрывают колпаками из бумаги, картона или толя. Если нет ничего больше под рукой, сгодятся разрезанные и свернутые в несколько слоев старые газеты. Другое решение — поставленная донышком вверх стеклянная банка. Поставьте ее так, чтобы стенки не касались листьев, а то они могут обморозиться. Иногда садоводы заранее готовят, проволочные каркасы, обтянутые в несколько слоев пленкой. По своей конструкции эти индивидуальные укрытия напоминают абажуры настольных ламп.

• У этого укрытия крышей служит кусок стекла, стенки из рубероида (в один слой) или из толя — в два слоя. Толь и рубероид режут полосками по 15 или 35 см шириной и соответственно 130 и 65 см длиной. Полосы сворачивают в цилиндры, обвязывают их шпагатом и устанавливают. Низкие — над кабачками, патиссонами, дынями и т.д., высокие— над высокорослыми помидорами. Снаружи понизу подсыпают и уплотняют землю. Днем растения в земляных укрытиях и в цилиндрах проветривают, сдвигая или даже на время убирая стекла. И так — пока не установится теплая погода.

• «Два конца, посередине гвоздик» — так в четырех словах можно вкратце описать устройство складных козелков. Делают их из деревянных реек метровой длины, скрепляют винтом или даже гвоздем, нижние концы заостряют. В сложенном виде козелки требуют для хранения совсем немного места. А при угрозе заморозка их раздвигают, втыкают заостренные концы в почву на глубину 30 см, соединяют две пары козелков поверху рейкой. Осталось накинуть пленку—и групповое укрытие для огурцов и других растений готово. Причем той высоты, какая нужна,— ведь ее нетрудно изменить, раздвигая или же, наоборот, сдвигая козелки (рис. 143, а).

• Стекло в рамах для парников все чаще уступает место полиэтиленовой пленке. Она легче, не бьется, без хлопот режется на куски нужного размера, крепится без замазки. Пленку просто оборачивают вокруг брусков подрамника и прибивают поверх нее тонкие планки из фанеры или оргалита. Хотите, чтобы парник запасал побольше тепла? Натяните пленку с обеих сторон подрамника. В отличие от стекла пленка провисает. Поэтому прежде чем ее прикрепить, на подрамник крест-накрест натягивают проволоку. Концы проволоки загибают под прямым углом и забивают в дерево (рис. 143, б).

• Сохранить рассаду от заморозков поможет миниатюрный парник, который любой садовод легко сможет изготовить из кусков гибкой проволоки и полиэтилена (рис. 143, в).

• Если вы оставляете рассаду в закрытом парнике на целую неделю до выходных, то не забудьте подложить под края полиэтилена маленькие осколки шифера, чтобы растения могли пить дождевую воду (рис. 144, а).

• Складная рама при хранении также занимает немного места, а устанавливается быстро и просто, без всяких хлопот. Одна створка рамы — прозрачная, на нее натянута пленка, на другую рубероид, толь и т.п. Раму размешают над растениями таким образом, чтобы прозрачная створка была обращена на юг, а темная — на север.

• В прозрачном тоннельном укрытии из пленки ранние сорта земляники созревают на неделю-полторы раньше, чем обычно. Сверху установленных в 30—50 см друг от друга дужек пропускают крепкий синтетический шпагат, отмотав его вокруг каждой из дужек. Его туго натягивают и привязывают к вбитому в землю колу или металлическому крючку.

Теперь, когда вы укроете получившийся каркас пленкой, она не провиснет. С торцов пленку присыпают почвой, а с боков прикрепляют рейки — чтобы прозрачную крышу не заворачивал ветер. Если же в эти рейки заранее вбиты по самую шляпку длинные гвозди (так, чтобы их концы торчали наружу), то прозрачную крышку пришпиливают к земле. Когда необходимо, пленку приподнимают.

• Дуги длиной 1,5 м и более гнут из 4—6-миллиметровой проволоки, металлических или ивовых прутьев, алюминиевых или пластмассовых трубок. Их концы заглубляют в землю на 10—30 см. Если дужки коротковаты, их можно удлинить и укрепить, забив рядом в землю колышки; к ним и привязывают концы дуг шпагатом или тонкой проволокой.

• Поставленный с северной стороны парника экран, подобно зеркалу, отражает солнечные лучи. Почва лучше освещается и становится на два-три градуса теплее. Особенно хорош отражатель, который можно поворачивать, как показано на рис. 144, б. Как нетрудно догадаться, эффект отражения во многом зависит от качества и сохранности окраски экрана; Его покрывают известью или белым водоэмульсионным составом.

• Покрытие грядки черной полиэтиленовой пленкой повышает температуру почвы на 5° С. Заодно пленка сохраняет влагу, губит сорняки.

Семена, рассаду высаживают в прорезанные в пленке отверстия. Подкармливают и поливают растения тоже через них. По краям гряды пленку пригружают камнями или присыпают землей.

• П-образная рамка, а вернее, рамочка, пригодится и для земляники. Согнуть ее из проволоки не составляет большого труда. Зато ягоды, которым грозит опасность оказаться на земле, не испачкаются и дозреют без помех. Для подставок под землянику годятся и рогульки из очищенных от коры ивовых веток. Вслед за уборкой ягод их дезинфицируют, просушивают и хранят до будущего урожая.

• Чтобы рассада во время весенних заморозков не подмерзла в теплице, обогрейте ее с помощью трубы, один конец которой лежит в тлеющем костре, а второй внутри теплицы. Не забудьте сделать в теплице вытяжное отверстие.

• Молодое деревце можно защитить от обмерзания, обернув его штамб толем. Толь нужно привязать к стволу и побелить. Если вы опасаетесь, что зимой ветвь может обломиться под тяжестью снега, подтяните ее тесьмой к стволу дерева. Жердь, конец которой обвязан мешковиной, — немудреный, но достаточно удобный инструмент для отряхивания ветвей плодовых деревьев от снега. Можно снабдить ее еще и крючком.

• Очень удобно собирать вишню при помощи металлической банки (диаметр ее не должен превышать 10—15 мм) с прорезанными в крышке зубцами. Банка прикрепляется к длинной палке или трубке (рис. 141, а).

• Как часто при сборе фруктов самые красивые и самые спелые плоды падают по неосторожности из плодосборника. Чтобы этого избежать, прикрепите к нему небольшой мешочек из плотного материала, как показано на рис. 141, б.

• После сбора плодов подпорки для ветвей нужно собрать, продезинфицировать и сложить на хранение в сарай.

• У дырявого ведра можно вырезать дно и снабдить его сеткой, как у сита. Такое ведро очень удобно использовать при сборе корнеплодов, так как вся прилипшая к ним земля будет высыпаться через дырочки (рис. 142, а).

• Без особого труда, даже в одиночку, вы сможете наполнить мешок, если вставите в него в ящик без дна (рис. 142, б).

• Чтобы при погрузке овощей не повредить их вилами, снабдите вилы резиновыми трубочками подходящего диаметра.

• Специалисты предлагают использовать для ловли гусениц специальные пояса, которые делают из старой мешковины. Их привязывают к стволу пораженных гусеницами деревьев, немного оттопыривая края. Гусеницы залезают туда в период окукливания. Периодически пояса надо снимать и уничтожать оказавшихся под ними насекомых.

• Зимой во время посещения огорода или сада обязательно уничтожьте листья и ветки деревьев, обвитые паутиной. Это гнезда вредителей. Ни в коем случае нельзя эти гнезда просто бросать на землю, их обязательно нужно сжигать.

• Если на дерево, расположенное рядом с плодовыми, повесить банку с гнилыми яблоками, можно «обмануть» плодожорку, которая не пременно отложит свои личинки здесь, а не на яблоне или груше.

• Очень простым способом можно избавиться от вредных насекомых, которые поразили небольшой ягодный кустарник. Для этого раскройте под кустом обычный зонт и потрясите кустик. Всех упавших насекомых уничтожьте.

• Опытные садоводы опрыскивают растения поздним вечером. В это время вредные насекомые наиболее активны.

• Не используйте ядохимикаты без крайней необходимости!

• Очень легко снимаются с деревьев гнезда гусениц длинной палкой с привязанным к ней расплетенным куском стального троса (рис. 140).

• Чтобы отпугнуть птиц и различных насекомых от грядок с поспевшей клубникой, воспользуйтесь металлическими пластинками, которые привязываются к веревке над грядкой.

• Для того чтобы прогнать с огорода птиц, можно использовать флюгер с приклеенными к его лопастям кусочками фольги, которые будут блестеть на солнце и распугивать непрошеных гостей.

• Чтобы отпугнуть птиц от плодов вишни, натяните между деревьями тонкие веревки или леску и развесьте на ней разноцветные флажки.

• С началом цветения вишни на грядках начинает откладывать личинки луковая муха. Садоводы вспоминают о репеллентах и посыпают почву между рядками пиретрумом, табачной пылью... Но еще проще посеять рядом с луком морковь — ее запах также отпугивает луковую муху. А запах лука, в свою очередь, отталкивающе действует на морковную муху. Получается, что растения взаимно обороняют друг друга. Если посадить чеснок и лук среди помидоров, они не заболеют фитофторозом. А вот картофель рядом с помидорами, наоборот, сажать не стоит — фитофтора поражает обе эти культуры, возникает опасность передачи инфекции.

• Чтобы сохранить корни растения от прожорливой медведки, нужно вдавить под куст растения обычную консервную банку без дна.

• Если вы заметили, что растение поразила белокрылка, то пораженные места нужно раз в неделю обрабатывать раствором зеленого мыла.

• Ваши посадки картофеля поразил колорадский жук. Что же делать? Чтобы не потерять весь урожай, нужно немедленно обработать ого¬род раствором бордоской жидкости (1%) и мочевины (30 г на 10 л бордоской жидкости).

• Частым и продолжительным поливом можно защитить растения от нападения тли.

• Поврежденное жуком-проволочником растение необходимо сразу же после обнаружения вынуть из земли вместе с окружающей его корни землей.

• Если в вашем хозяйстве есть куры, то они могут помочь в уничтожении вредителей. Нужно только пустить их в огород осенью во время его перекапывания.

• От нашествия паутинного клещика, который опасен особенно в жаркую и сухую погоду, помогут частые и обильные опрыскивания обыч¬ной водой.

• Чтобы избавиться от мучнистой росы, которая представляет собой белый или светло-серый налет на листьях, нужно обработать пораженные растения (обычно огурцы или дыни) раствором удобрений, содержащих серу.

• Чтобы отвадить от кустов крыжовника и смородины медяницу и других вредных бабочек, нужно поставить накануне цветения возле растения сосуды с побегами бузины.

• Если оставить на грядке несколько кустиков цветущего укропа или моркови, то полакомиться их нектаром прилетят журчалки (маленькие мухи). Сами они никакой пользы не приносят, а вот их личинки поедают вредных гусениц и тлей.

• При обрезке кустарников не рекомендуется оставлять пеньки, в которых очень любят селиться вредители.

• Чтобы защитить стволы плодовых растений от грызунов, на зиму их нужно обвязать рубероидом или еловыми ветками.

• Чтобы мыши или другие грызуны не повредили кору молодых деревьев в зимний период, нужно как следует утоптать снег вокруг них, и тогда мыши не смогут к ним подобраться, так как они передвигаются не по поверхности снега, а проделывают внутри него ходы.

• Невысокий (до 20 см) земляной валик возводят вдоль границ участка осенью. А весной он задерживает воду.

• Когда снег начнет таять, поставьте бочки под водосточные трубы — и у вас образуется запас талой воды с крыши.

• Чтобы собрать влагу с крыши размером до 80 м2, в средней полосе достаточно одной водосточной грубы диаметром 100 мм. Вертикальный стояк собирают из отдельных секций. Каждую очередную секцию надвигают на предыдущую на высоту 5—7 см. К стене дома стояк прикрепляют металлическими ухватами или хомутами. Чтобы труба не могла соскользнуть вниз, рассыпаться на части, припаяйте к ней маленькие металлические треугольники, опирающиеся на хомуты. Если нет водосточной трубы, собрать для полива дождевую воду с крыши можно с помощью цепи. Один ее конец прикрепляют к концу водосточного желоба, а другой свободно свисает вниз. Теперь вода будет стекать по цепи в заранее подставленную бочку. Правда, такая импровизированная труба успешно действует лишь при несильном дожде.

• Земля под цветами и деревьями, которые растут возле садового домика, будет всегда влажной, если закопать в землю продырявленную железную бочку, соединив ее прямо с водосточной трубой при помощи шланга (рис.138, а).

• Каждый садовод знает, как необходимы ведра на даче. Каждое из них на счету. Что же можно сделать, если ведро прохудилось? Ответ прост — его можно отремонтировать с помощью полиэтилена, который сворачивается в виде конуса, вставляется в дырку и зажигается с двух сторон. Расплавленный полиэтилен надежно закроет дырку.

• Пришедшие в негодность или же сохранившиеся от устаревших сельскохозяйственных машин шнеки иногда приспосабливают для бурения земли. Посмотрим, как это делается, на примере зернового шнека от выпускавшегося еще в 50-х годах комбайна С-6. Вдвоем этим шнеком пробуривают за 2 ч 10-метровую скважину. Но сначала его, конечно, модернизируют: обрезают до длины 400 мм, нижнему концу штанги придают винтообразную форму и, отступив от него на 85 мм вверх, приваривают два ножа, сделанных из отслуживших свое лап культиваторов. Длина ножей по 55 см, каждый из них образует с горизонтальной осью угол 25—28°. С верхней стороны к штанге приваривают дюймовую муфту из стали. Теперь осталось запастись несколькими 2-метровыми кусками труб, снабженных резьбой, чтобы можно было присоединить их друг к другу и к муфте штанги. К одному из этих кусков приваривают поперечную перекладину— вороток длиной 1200мм. Его можно также изготовить из двух толстых металлических полос (рис. 138, б).

• Соорудить водопровод на приусадебном участке непросто уже хотя бы потому, что соединение труб между собой требует определенных слесарных навыков. Да и достать муфты, трой¬ники и угольники не всегда удается. А между тем есть простой способ монтажа оросительных труб. Он доступен буквально каждому, не требует никакого специального оборудования или сложных работ. Вместо металлических муфт используют куски резиновых рукавов с хлопчатобумажной оплеткой. Их надевают на стыки труб и дважды прикручивают вязальной проволокой. Внутренний диаметр резиновых втулок для труб1/2, 1 /4 и 1 дюйм составляет соответственно 20, 25 и 33 мм. Толщина проволоки 2 мм и более.

• Очень удобно то, что кусками рукава можно соединять между собой разные по диаметру трубы. В этих случаях на трубу меньшего диаметра надевают широкое переходное резиновое кольцо (рис. 138, в), а уже на него — втулку. Хороши эластичные втулки и взамен угольников. Надо только изогнуть их при прокладке труб так, чтобы радиус получился не меньше 100 мм. Если монтаж проведен аккуратно, можно не беспокоиться — никакой утечки воды не будет. Не подведут резиновые втулки и зимой: как показывает практика, находясь под снегом, они не теряют водонепроницаемости много лет. А весной вас ожидает приятный сюрприз: когда вы будете разбирать водопровод накануне нового сезона, то убедитесь, что эта операция проходит куда легче, чем обычно,— ведь на втулках нет резьбы, которая может заржаветь или перекоситься при изгибе и тем самым спаять трубы намертво.

• Распилите состарившуюся раскладушку, выпрямите трубы, соедините их между собой кусками резинового шланга. Теперь в вашем распоряжении легкие и удобные разборные трубо¬проводы — для подачи воды и для полива. Вода вытекает из отверстий, в которых раньше были закреплены пружины. Поливной трубопровод можно положить на землю вверх дырочками, а можно поднять на стойки.

• При соединении металлической трубки с резиновым шлангом последний туго обматывают проволокой, а ее концы скручивают. Если проволока толстая — непростая задача. Ее помогут решить две металлические трубочки подходящего диаметра или обыкновенные дверные ключи (рис. 138, г).

• Изготовить устройство для кольцевого полива, имея кусок резинового водопроводного шланга и тройник, не составляет никакого труда. В стенках шланга на равном расстоянии друг от друга прокручивают разверткой или прожигают раскаленным шилом небольшие отверстия. Достаточно теперь свернуть шланг кольцом метрового диаметра вокруг яблоневого ствола, надеть обоими концами на соединенный через кран с водопроводом тройник и можно поливать. Поворачивая кран, добиваются, чтобы выбрасываемые из кольца струйки тут же впитывались в почву, не образуя лужиц, и оставляют устройство без всякого присмотра, пока дерево не напьется досыта. Очень удобно получается: не надо ни копать могущую принести вред корням оросительную канавку, ни рыхлить землю после полива — корка на ней и так не образуется. Потери воды на испарение уменьшаются, а сама она равномерно распределяется под кроной, не заливая, как и рекомендуется, шейку дерева.

• Чтобы при перемещении шланга по грядке не сломать растения, нужно воткнуть в землю несколько рогатин и использовать их как подставку для шланга.

• Для соединения нескольких шлангов при поливе грядок можно использовать бамбуковые трубочки, которые очень хорошо их держат бла¬годаря своей структуре.

• Некоторые растения нельзя поливать сильной струей воды из шланга. На рис. 139, а изображено приспособление, с помощью которого напор воды можно регулировать. Оно состоит из кольца и деревянной пробки.

• Выкопайте вдоль дорожки неглубокую канавку и строго по натянутому шнуру воткните цепочкой вплотную друг к другу горлышками вниз пустые бутылки на половину их высоты — получится красивый и долговечный бортик. Им можно окаймить и клумбу, и края гряд. Делается это для того, чтобы при поливе из шланга он случайно не заехал на гряды, не помял растения. Для этой цели очень удобно пользоваться также расставленными по краям гряд и в местах возможных перегибов шланга двумя большими катушками, свободно посаженными на штыри. По мере необходимости их переставляют с места на место. Это, по сути дела, импровизированные ролики, по которым скользит шланг, когда вы его тянете вслед за собой.

• Как только полив закончился, унесите шланг в темное место, в сарай. Но не вешайте шланг на крюк: появятся перегибы, а потом и изломы. Лучше всего хранить шланг намотанным на барабан, наподобие тех, что у пожарных машин. Его делают из небольшого старого бочонка, который оборудуют боковинами из двух, скрепленных между собой рейками, негодных ободьев от велосипедных колес.

• Не забывайте сливать остатки воды из садовой лейки, иначе она заржавеет.

• Для облегчения работы носик обычной садовой лейки можно удлинить с помощью резиновой трубки. Теперь без особых усилий можно достать до другого конца грядки.

• Если проделать в садовой лейке отверстия, как показано на рис. 139, б, то вода в ней никогда не задержится.

• Обыкновенная насадка к лейке неплоха, но и ее желательно усовершенствовать. Вернее, сделать новую, по нарисованному образцу. Ее секрет — в расположении отверстий. Как видно, в нижней четверти круга их вообще нет. На остальной же плоскости они расположены не хаотично, а по концентрическим окружностям. Вода из насадки с таким ситечком орошает почву особенно равномерно (рис. 139, в).

• Удобную насадку для лейки можно изготовить из полиэтиленовой крышки (из тех, что продаются в магазинах под стеклянные банки). В крышке просверливают множество радиально расположенных отверстий диаметром 3 мм. Решетку снимают с наконечника, припаивают или приклепывают к нему по окружности кольцо по размеру горла стеклянной банки. Затем надевают продырявленную крышку на кольцо и приступают к поливу. Если отверстия засорятся — снять, очистить и поставить на место крышку — моментальное дело. А ведь прочистка обычного наконечника лейки — дело хлопотное, немалая помеха поливу.

• Для полива огородных гряд иногда используют обыкновенную одноколесную тачку, переоборудовав ее в большую лейку на колесах. Для этого на ее каркасе вместо кузова укрепляют большой бак, с обоих боков которого припаяны расходящиеся в стороны металлические трубки. Снизу в них просверлены отверстия с таким расчетом и в таком количестве, чтобы вытекающая из них вода (в нее можно добавить и минеральные удобрения) при движении тачки по дорожке орошала рядки расположенных с обеих сторон гряд.

• Постелите в проходы между грядками старые доски — и ходить удобнее, и мокрая земля во время полива к обуви не пристает.

• Сшить бахилы из тонкой прорезиненной ткани нетрудно. Зато вы не промочите ноги при поливе огорода, да и просто в дождливую пору.

• При некоторой тренировке можно научиться определять нехватку элементов питания в почве по виду растений. Ниже приводятся названия веществ и говорящие об их недостатке признаки. Азот — листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают. Фосфор — листья темно-зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, почти черные. Калий — края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваются книзу, листья морщинистые. Кальций — верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают. Магний — листья светлеют, приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев и между жилками. Железо — листья бледно-зеленые, ткани не отмирают, между жилками появляется осветление — хлороз. Медь — кончики листьев белеют, появляется хлороз. Бор — верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает, листья опадают.

• Если при приобретении садового участка вы заметили в земле большое количество земляных червей, значит, вам повезло: эта почва богата перегноем, и при правильном уходе за ней вы можете рассчитывать на богатый урожай.

• Для проверки насыщенности почвы известью можно использовать лакмусовую бумагу. Нужно смешать небольшое количество почвы с дистиллированной водой и в полученную смесь окунуть лакмусовую бумагу. Если почва кислая, то бумага станет красного цвета, а при щелочной почве бумага изменит свой цвет на синий.

• В одном десятилитровом ведре помещается (в килограммах): земля дерновая — 12, земля компостная или парниковая — 10, зола древесная — 5, перегной — 8, торф сухой — 5, навозная жижа 12, навоз свежий конский — 8, навоз свежий коровий — 9, птичий помет — 5. В одну столовую ложку входит минеральных удобрений (в граммах): древесной золы — 8, извести-пушонки — 9, калимагнезии — 16, мочевины — 12, селитры калийной — 18, сернокислого натрия — 17, сульфата аммония — 14, суперфосфата гранулированного— 16, суперфосфата порошковидного — 17, удобрительной овощной смеси — 14, фосфористой муки — 18, хлористого калия — 14.

• Обыкновенная спичечная коробка содержит в себе минеральных удобрений (в граммах): суперфосфата гранулированного — 22, мочевины — 15, калийной селитры — 25, аммиачной селитры — 17, сульфата аммония — 17, древесной золы — 10. Граненый стакан (без ободка) приравнивается по объему к 10 спичечным коробкам.

• Ни в коем случае не используйте удобрения, срок годности которых истек!

• Землю на грядках с фасолью нельзя удобрять сухими минеральными смесями, так как листья фасоли очень чувствительны и подвержены ожогам.

• Нельзя совмещать известкование почвы с удобрением ее навозом, иначе их действия нейтрализуются.

• Все растения очень полезно удобрять древесной золой.

• Раствором золы (полведра золы на 2 л кипятка) можно опрыскивать сад.

• Даже на тяжелой почве можно иметь большой урожай овощей, если раз в два года удобрять ее конским навозом.

• Добавьте в кучу навоза 2-3 кг суперфосфата (на 100 кг навоза) и вы увеличите его «удобрительную» способность.

• Свежий навоз домашних животных вносите в землю осенью при перекопке. Весной почву удобряйте не свежим навозом, а перегноем.

• На почве, удобренной свежим навозом, можно сажать только капусту, огурцы и салат.

• Можно позаботиться о сохранности урожая на картофельном поле еще с осени, если удобрить землю раствором суперфосфата и пе¬рекопать огород, не разбивая крупные комья земли лопатой.

• Очень полезно удобрять почву торфом. Делать это можно и весной, и осенью.

• Хорошие результаты дает удобрение почвы навозом птиц, кроликов и коз. Не забывайте о том, что использовать их навоз можно только в виде компоста.

• Ржавая окраска торфа говорит о том, что в нем слишком много железа. Для компоста такой торф не годится.

• Для компоста годятся сорняки, только без семян — иначе они потом попадут на грядки вместе с удобрением, пойдут в рост. Поэтому поздно выполотые сорняки предают огню.

• Отбросы надо укладывать в компостную кучу так, чтобы ее края возвышались над центром. Тогда дождевая вода будет стекать не наружу, а внутрь штабеля.

• В яме компост перегнивает и становится годным к употреблению за год-полтора, а в штабеле — через 6—8 месяцев. Если же штабель заключить в конусный разборный деревянный короб, им и пользоваться удобно, и выглядит он аккуратно. При такой конструкции штабель можно смачивать особенно щедро, а это убыстряет процесс превращения отбросов в ценное органическое удобрение. Выкопайте 20-сантиметровый приямок, забейте по углам колья и поставьте на них первую секцию короба — четыре соединенные по концам во встречный паз доски. Высота каждой доски 200 мм. На первую секцию ставят вторую и т.д., а при использовании компоста их, наоборот, снимают одну за другой. В остальном процесс приготовления компоста идет, как обычно,— дно ямы устилают рыхлым торфом, слои отбросов пересыпают им и землей, поливают жижей, добавляют минеральные удобрения и перелопачивают и т.д. (рис. 137, а).

• Компостную кучу несколько раз в год нужно поливать и перелопачивать.

• Иногда в компостную кучу для перегнивания вместе с ботвой здоровых растений попадают кусты или листья, пораженные различными болезнями или вредителями, и сорная трава. Не все знают, что возбудители болезней не погибают при гниении растений и вместе с компостом могут попасть опять на грядку. То же касается и семян сорняков. Избавиться от перечисленных «недостатков» компоста поможет его пропаривание, которое надо производить на огне в баке, на четверть наполненном водой (рис. 137, б).

• Опавшие листья и прочий предназначенный для компоста или сжигания сор лучше убирать с дорожек не граблями, а металлической садовой метелкой, своеобразным веером из стальных, чуть изогнутых по краям полосок. Пружинистые полоски не ломаются и не забиваются листвой, лучше метут: ведь полоски расположены очень близко друг к другу, не то что грабельные зубья. Кроме того, металлический веер повреждает проклюнувшиеся па дорожке ростки сорняков, и если им пользоваться регулярно, то они так и не смогут вырасти. Стягивают «прутья» металлической лентой.

• Льдобур, предназначенный для рыболовов, огородники-любители с успехом используют для очагового внесения удобрений. Покрутил минуту за ручку — и готова яма диаметром 13 см и глубиной 0,5 м. 10—12 таких глубоких и узких лунок делают поблизости от корней дерева, в них закладывают минеральную подкормку. Льдобур годится и при установке столбов изгороди.

• Чем разносить разбавленные водой минеральные удобрения по саду в ведрах, лучше пусть они сами текут по резиновым шлангам под деревья прямо из бочки, где их готовят. Бочку ставят повыше, сыплют в нее химикаты, наполняют через толстый шланг водой из водопровода. Затем тонкие шланги поочередно плотно вставляют в толстый, окунают место соединения в бочку. В этот момент по тонкому шлангу под крону дерева бежит вода. Но стоит отсоединить его от толстого шланга прямо в растворе удобрений, как они устремятся в трубку. Сифон заряжен, подкормка началась.

• Оснастив опрыскиватель гидробуром, механизируют глубокое очаговое внесение удобрений в почву вместе с водой. Изготовить гидробурнасадку несложно, он не повреждает корней, почти не засоряется и, размывая себе путь, без труда углубляется в землю. Концу металлической трубки (наружный диаметр 3—6 мм) придайте конусообразную форму и просверлите дважды насквозь миллиметровым сверлом в 3 мм от конца конуса.

• Наконечник опрыскивателя пригашается к другому концу трубки, а сама она снабжается ручкой, чтобы было удобно втыкать в землю. Вы качаете опрыскиватель — и удобрения устремляются через четыре отверстия в конусе к корням дерева. Но вот вы заметили — поблизости поселился крот или водяная крыса. Растворите в 10 л воды 200 г креолина и сделайте на почве серию уколов кольцом вокруг дерева — они удержат незваных гостей на почтительном расстоянии (рис. 137, в).

• Приподнять излишне заглубленное плодовое дерево до уровня почвы — вполне разрешимая задача. В двух метрах от ствола в землю вкапывают столб опору для рычага. Рычагом служит прочная жердь длиной 6 м; короткий ее конец обматывают тряпками и осторожно, не повреждая коры, привязывают к штамбу дерева, длинный — утяжеляют грузом. В почву вокруг ствола выливают несколько десятков ведер воды. Земля размокает, и рычаг неторопливо приподнимает дерево, практически не повреждая корней. Не упустите момент, когда нужно остановить подъем. В это время подоприте чем-нибудь снизу подвешенный к рычагу груз и оставьте все как есть на несколько дней. Потом, когда вы уберете рычаг, дерево уже не осядет вниз (рис. 136, а).

• Плодовый пояс накладывают на ствол или ветку дерева. Выглядит пояс довольно обыденно: полоска мягкой жести с надрезами или неширокими треугольными вырезами с боков. Она чуть длиннее окружности, которую предстоит опоясать, ширина 50-70 мм. Надрезы или вырезы необходимы, чтобы по мере роста дерева жесть не врезалась в кору. Сначала вокруг выбранного на дереве места обертывают полоску так, чтобы ее концы чуть заходили друг за друга, потом — проволоку. Ее крепко стягивают. И надолго не плодоносившем дереве вырастают яблоки. Никакого чуда здесь нет: просто тугой пояс препятствует оттоку от листьев продуктов фотосинтеза, и они способствуют образованию цветовых почек. Подобного результата можно достичь и кольцеванием — удалением узкой полоски коры по кольцу с последующей защитой раны садовым варом или пленкой.

• Липовое мочало — традиционный обвязочный материал, используемый для скрепления привоя с подвоем, постепенно уступает место новым и зачастую довольно неожиданным материалам. Среди них — медицинский лейкопластырь, детская клеенка для компрессов, электротехническая изоляционная лента (ее накладывают менее липкой стороной), а также синтетические пленки. Пленки предварительно разрезают на полоски шириной 0,6—1,2 см, а для толстого подвоя — и больше. Но хранят их в таком виде не больше года. Все вышеперечисленные обвязочные материалы надежно защищают место прививки от влаги и воздуха.

• Многие садоводы охотно используют при прививках в качестве обвязочного материала электротехническую изоляционную ленту. При этом она обязательно должна быть хорошо сохранившейся, липкой — иначе работа пойдет насмарку. Как же защитить моток ленты, чтобы он не склеился от сырости, не потерял свою липучесть от грязи или, скажем, случайных капель бензина и т.д.? Покройте моток с обоих боков расплавленным парафином. Парафин образует тоненькую корочку, нисколько не препятствующую размотке ленты, но зато надежно защищающую ее от влаги.

• Лопнувший детский резиновый шар или старая медицинская перчатка, разрезанная наполоски, по мнению многих садоводов,— идеальный материал для обвязки при прививке деревьев.

• Эластичные ленты растягиваются по мере роста дерева и не оставляют на коре шрамов. В то же время они достаточно плотно прижимают глазок к саженцу, не дают испаряться влаге.

• Поврежденную кору можно залечить, обвязав ствол полиэтиленовой пленкой. По мнению садоводов, применяющих полиэтиленовые бинты, главное их достоинство в том, что они хорошо пропускают солнечный свет и тепло и тем самым создают благоприятные условия для заживления ран. С помощью пленки иной раз удавалось спасать даже изгрызенные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревца.

• Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы — вот лишь несколько из множества причин появления на деревьях ран. Их расчищают садовым ножом стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют трехпроцентным раствором медного купороса и замазывают садовым варом, смесью глины с коровяком и т.д. Но летом можно попробовать подлечить очищенную и продезинфицированную рану щавелем. Его рвут вместе с черешками, измельчают, накладывают слоем 1,0-1,5 см, а сверху делают повязку из мешковины. И так — два-три раза за лето. Способ применим и кранам с камедетечением на вишневых и сливовых деревьях.

• Из старой покрышки получится прекрасная подпорка для веток деревьев, которые опускаются под тяжестью плодов. Необходимо только вы¬резать нужный по размеру кусок и прикрепить шурупом к планке (рис. 136, б). Такая подпорка никогда не повредит ветку.

• Если вы решили привязать молодой кустик к опоре, то подложите под веревку кусок войлока или другого мягкого материала, чтобы не ранить деревце.

• Согните себе деревянное коромысло наподобие детского игрушечного лука. Удобство этой нехитрой самоделки вы оцените, когда придется рыхлить или перекапывать почву под кустами смородины. Обоприте свисающие к земле ветви на коромысло и работайте без помех. Вместо коромысла можно пользоваться П-образной металлической рамой.

• Некоторые садоводы на зиму пригибают стебли малины и связывают их в пучки в 30— 40 см от земли. Если изготовить 5—6 переносных металлических шпилек, эту операцию можно проводить и быстрее, и удобнее. Стебли собирают в пучок, сгибают, пришпиливают воткнутой в землю шпилькой. Руки освободились, можно работать не одной, а обеими. Шпильки высотой около полуметра делают из 8-миллиметровой проволоки. Верхний конец загибают, нижний — заостряют. Красят их масляной краской в яркий цвет — чтобы не ржавели и были хорошо различимы.

• Малина сильно разрастается, стремится потеснить другие растения, забраться на участок к соседу. Между тем есть способ надежно удержать ее в отведенных границах. Вокруг малинника выкапывают канавку глубиной 30— 35 см и ее вертикальную стенку обкладывают листами старого кровельного железа (его неплохо покрасить), шифера или рубероидом в два слоя. Верхние края листов подравнивают так, чтобы они аккуратно возвышались над почвой на 2—3 см. Затем канавку засыпают, утаптывают. Теперь малина не «убежит»!

• Побелка дерева известковым раствором с помощью опрыскивателя экономит время, позволяет обработать заодно со стволом, толстыми сучьями всю крону. Перед началом операции фильтр и наконечнике опрыскивателя снимают.

• Простейшая подставка для яблоневой ветки — шест с прибитой или привязанной к нему вырезанной из сучка рогатиной. На концы рогатины надевают резиновые трубки — например, обрезки старого шланга. Наденьте старый обод от велосипедного колеса на куст крыжовника или смородины. На первый взгляд это предложение лишено смысла. Но если прикрепить обод к трем равноудаленным друг от друга колышкам, получается удобная кольцевая опора для ветвей. Маленькие ранки на деревьях смазывают клеем БФ-6.

• Не забывайте при работе с лопатой надевать матерчатые рукавицы или перчатки. Наиболее приемлемый диаметр ручки лопаты — 35-40 мм.

• Окапывая куст крыжовника или смородины, поднимите и осторожно положите все ветви на подставку, которая по своей конструкции напоминает коромысло, тогда и работа пойдет быстрее, и ветви лопата не заденет.

• Если некоторые кустики моркови или петрушки зацвели, не спешите их обрывать или выдергивать, их пыльца — пища для многих полезных для сада насекомых.

• Черная смородина любит увлажненную почву, а красная и белая — сухие и хорошо освещенные места.

• Настой навоза или перегнившего сена поможет избавить кусты смородины от мучнистое росы.

• Вишня будет вам благодарна, если вы посадите ее на защищенном от холодных северньп ветров участке.

• Нельзя сажать вишню в затемненных местах. Это приведет к тому, что дерево вытянется и снизится его урожайность.

• Сильно пересохшую почву перед поливом нужно слегка сбрызнуть водой, а потом уже производить основной полив.

• Если после полива разрыхлить почву, влага надолго задержится в ней.

• Чтобы плоды тыквы выросли крупными, нужно на одном растении оставлять только 2-3 завязи, а остальные прищипывать.

• Если на стволе плодового дерева появился маленький очаг загнивания, ликвидируйте егс немедленно, пропитав 10 %-м раствором формалина.

• Саженцы к опоре лучше всего прикреплять резиновым кольцом, а не веревкой, при использовании которой кора не дышит (рис. 135, а).

• Рану на коре дерева можно вылечить, наложив на нее измельченные стебли щавеля и завязав поврежденное место мешковиной.

• Цветы лучше всего поливать с помощью лейки, а овощные культуры — ведром, потому что при поливе лейкой земля лишь слегка увлажняется, а почва на участке, где растут овощи, должна быть хорошо пропитана водой (10—12 л воды на 1 м2).

• Чем чаще рыхлить почву на грядках с овощными культурами, тем реже придется их поливать.

• После того как семена проклюнулись и взошли, нужно сразу взрыхлить землю на грядке, таким образом вы позаботитесь о том, чтобы их молоденькие корни были обеспечены кислородом.

• Не забывайте периодически обрывать пасынки с основного стебля томата и привязывать его по мере вырастания к опоре. Если нижние кисти куста томата закончили свое формирование, то листья, которые их закрывают от солнеч¬ного света, можно оборвать (рис. 135, б).

• В конце лета можно без сожаления отщипнуть макушку помидорного куста, так как последующие плоды все равно не успеют созреть.

• Цветная капуста даст большой урожай, если ее сажать в теплую и плодородную почву.

• Для увеличения урожая цветной капусты ее нужно удобрять навозом.

• Цветная капуста плохо развивается в тени и тесноте. Для получения хорошего вилка нужно ее сажать подальше от стен домов и кустарников.

• Для получения раннего урожая цветной капусты нужно сажать ее не семенами, а рассадой, которую лучше приобретать в теплицах.

• Часто садоводы жалуются, что головки цветной капусты вырастают темными и некрасивыми. Чтобы они остались белыми, нужно собрать листья капусты и завязать их прямо над головками.

• Фасоль — неприхотливое растение. Ее можно выращивать даже в самых затененных уголках сада, но в таком случае раннего урожая ожидать не стоит.

• Для хорошего роста китайской капусте необходимы подкормки удобрениями, содержащими азот, и частые поливы.

• Если лето выдалось дождливое и холодное, не стоит рассчитывать на хороший урожай баклажанов. В такую погоду растения могут заболеть фитофторой, у них покроются рыжими пятнами листья и плоды, они даже могут сгнить. Для предотвращения этого можно укрыть грядки с баклажанами полиэтиленовой пленкой.

• Чтобы листья эндивия были нежными и белыми, нужно их связывать пучком примерно за неделю до уборки.

• Если оставить без присмотра только что посаженные грядки с горохом, все семена непременно склюют птицы. Защитить грядки от птиц поможет обычная рыболовная сеть или хворост.

• Напитать почву азотом помогут корни бобовых, оставленные в земле. Поэтому специалисты рекомендуют вытаскивать бобовые с корнем, а обрезать у самой земли.

• На зиму листовую капусту имеет смысл накрыть еловыми или сосновыми ветками. Это защитит ее от слишком сильных морозов и зай¬цев — любителей листовой капусты.

• На грядках с огурцами нужно очень часто рыхлить почву (после каждого полива), потому что корни огурцов расположены неглубоко в земле и очень чувствительны к воздухообмену.

• Ни в коем случае не поливайте огурцы холодной водой из скважины даже в очень жаркую погоду.

• Не забывайте вовремя собирать созревшие огурцы, иначе куст перестанет плодоносить.

• В жаркую погоду картофель требует особенно частого полива. Ваши усилия будут вознаграждены богатым урожаем и крупными корнеплодами.

• Не спешите убирать брюкву, она может находиться в земле до первых заморозков. Это ей не только не повредит, но и пойдет на пользу, так как в таком случае она лучше сохранится зимой в подвале или погребе.

• Если вы хотите получить богатый урожай тыквы, состоящий из крупных плодов, то не забывайте тщательно поливать растения, вносить удобрения и вовремя убирать лишние завязи (на одном растении их должно быть только 3).

• Если не позаботиться об уборке плодов тыквы до первых заморозков, то они подмерзнут и быстро испортятся.

• Дыни сажайте только рассадой и поливайте теплой водой.

• Некоторые садоводы жалуются, что плоды дыни начинают портиться, лежа на земле. Чтобы этого избежать, подложите под каждую дыньку кусочек шифера или стекла. Подкладки из дерева лучше не использовать.

• Если редис выращивать в сухой почве или очень редко поливать, то никогда не вырастут вкусные и нежные плоды.

• В хозяйстве всегда найдется несколько сит, пригодных для просеивания семян самого разного размера. Для одних подойдет угольное сито, для других — мучное, для третьих — дуршлаг. Сито для мелких семян можно сделать, натянув на обод или рамку старый разрезанный капроновый чулок.

• Комнатный вентилятор, по сути дела, готовая веялка для семян. Их сыплют сверху вниз: тяжелые семена падают на постеленную на стол бумагу, а более легкий мусор уносится воздушным потоком в сторону. Надо только подобрать такое расстояние от лопастей, чтобы ветер не унес и семена вместе с мусором.

• Обычно семена прогревают в сушильном шкафу, в духовке, а то и у печи или батареи центрального отопления. Точно выдержать режим, проследить за температурой удается не всегда. Ведь правильно проведенное прогревание помогает уберечь многие растения (например, огурцы и помидоры) от ряда болезней, улучшает всхожесть, влияет на урожай. Можно провести эту операцию... в ведре, используя в качестве нагревателя электрический ночник. Ночник с лампочкой мощностью 25 Вт стоит на дне. Несколько выше располагается крестовина из дерева и мелкоячеистая металлическая сетка. Се¬мена кладут на сетку. Здесь же помещают термометр. Затем ведро накрывают дуршлагом (можно — дырчатой крышкой), но неплотно, так, чтобы осталась еще и щель. Сверху накидывают теплый платок. Через час лампочку заменяют на 60-ваттную и продолжают прогрев еще 2 ч (рис. 132, а).

• Иные семена (например, моркови, редиса) удобнее высевать не прямо в грунт, а сначала на бумажные полосы; потом их переносят на грядки. Такой способ делает ненужным прореживание растений, угнетает сорняки. Семена наклеивают клейстером на бумажные полоски весной или заранее еще зимой, по 2-3 штуки в каждое гнездо. Можно намазать ленту кисточкой и переносить на нее семена, например концом влажной спички. А можно сначала положить семена и капать на них клеем из пипетки. Клейстер можно развести на воде с добавкой микроэлементов — получится питательное драже. На высохшей бумаге надписывают названия сортов. Хранят полоски свернутыми, в грядки укладывают целиком, не разрезая.

• Пустой аптечный пузырек или бутылку можно превратить в... сеялку. Насыпьте в него семена, закупорьте пробкой. В пробке заранее просверлите отверстие и вставьте в него гусиное перо — его пустотелый утолщенный конец. Наклоните пузырек и несильно тряхните его: семена посыпались — сеялка готова.

• Для выращивания рассады можно использовать жестяные баночки из-под зеленого горошка, сгущенного молока или некоторых видов кофе. Такие банки — почти готовые стаканчики для выращивания овощной рассады. Они не расползутся и не развалятся от воды, как это часто случается с бумажными. Сделать так, чтобы готовую к посадке рассаду можно было извлечь из банки заодно с земляным комом, совсем несложно. Обрежьте верхнюю кромку банки ножницами, дно удалите консервным ножом, а на стенках на равном расстоянии друг от друга сделайте три разреза, немного недостающие до низа.

Осталось выправить помятые бока, поставить банки в ящик на подоконнике, засыпать в них землю с удобрениями, уплотнить ее, и можно сеять семена. Появившиеся растения перестают поливать за два дня до пересадки. Теперь достаточно чуть раздвинуть в стороны края бот, осторожно перевернуть ее вверх дном, я в ваших руках окажется аккуратная земляная «болванка», увенчанная зеленью. Стаканчики из банок можно использовать несколько раз, в том числе и для парников — там они, кстати, надежно защищают рассаду от полевых мышей и медведок (рис. 132,6).

Продукты бытовой химии, да и пищевые чаще всего продают закупоренными в банках из пластика. Из этих банок также получаются удобные стаканчики для рассады. Верх банки отрезают, дно продырявливают и кладут на него кружок, сделанный из пластмассовой крышки, картона, жести. Стаканчик готов. Когда придет пора пересаживать рассаду из него на грядку, через отверстие в донце нажимают палочкой на кружок, и он, словно поршень, выталкивает растение вместе с комом наружу.

• Горшочки для рассады можно сделать из полиэтиленовой пленки. Вырежьте ее, сверните в конусообразный стаканчик так, чтобы края пленки несколько заходили друг за друга, и сварите их между собой, прикоснувшись к полиэтилену в трех местах нагретой на огне проволо¬кой. Горшочек для выращивания рассады готов. Конструкцию горшочка можно несколько видоизменить: в этом случае кромки пленки соединяют не сваркой а пропущенной сквозь проплавленные отверстия деревянной шпилькой. Вынул ее, развернул пленку — и корни растения освободились для посадки в лунку без всяких повреждений. Такие горшочки дешевле торфоперегнойных, каждый из них может служить несколько лет подряд. Их размеры: 10x6 см (под огурцы, помидоры) и 6x3,5 см (под капусту).

• Простейшие по конструкции стаканчики для рассады сворачивают на бутылках емкостью четверть литра из старой полиэтиленовой пленки и скрепляют сверху канцелярскими скрепками. Их ставят в ящик плотно друг к другу, заполняют землей. Теперь и скрепки можно снять — стенки уже не развернутся. Длина полиэтиленовых полосок-заготовок — 30 см, ширина — по высоте будущих стаканчиков. Их изготовление не представляет трудностей, а удалить их при высадке рассады в грунт легко. Но выбрасывать высвободившиеся полоски не нужно — они пригодятся еще не единожды.

• Стаканчики для рассады удобно держать в больших жестяных банках из-под селедки. Пространство между стаканчиками ничем засыпать не нужно. И вода и подкормка поступают к корням растений из банки.

• Для выращивания рассады удобно использовать ящик со съемным дном — при пересадке рассады из такого ящика в землю растения не повреждаются (рис. 132, в).

• При пересадке рассады земляной ком с растением лучше брать с помощью приспособления, представленного на рис. 133, а.

• После небольшого усовершенствования граблями можно будет не только рыхлить почву, но и делать точную разметку перед посадкой. Возьмите два металлических шипа. Они должны быть длиннее зубьев. Первый шип приваривают к поперечной планке граблей. Затем, начав отсчет от его центра, в планке сверлят отверстия через каждые 10 см. В одно из них вставляют второй, подвижной тип с резьбой и закрепляют его барашком или гайкой. Чем дальше друг от друга вы расположите шипы перед разметкой, тем больше получится расстояние между рядами растений. И наоборот (рис. 133, б).

• Проделать в почве перед посадкой много лунок — занятие не столь трудное, сколь кропотливое. Маркер ускоряет его в несколько раз, причем лунки получаются аккуратными, равноотстоящими друг от друга. На нижней поверхности древесностружечной плиты сверлят глухие отверстия, в них вставляют на клею круглые деревянные шипы. Сверху плиты приделывают ручку. Нажал на нее — и лунки готовы (рис. 133, в).

• Вышеописанный маркер игольчато-зубовый. Но ведь иногда при посадке нужны не лунки, а бороздки. В этих случаях придет на помощь маркер с треугольными планками вместо зубьев. Он так и называется — планчатый. Сделать его еще проще. Глубина проникновения планок в почву — до 5 см. Расстояние между ними выбирают в зависимости от намеченной ширины междурядья (рис. 133, г).

• Хрен размножают кусками корневищ, высаживая их в землю рядком, наклонно, под углом примерно 30°, в 30 см друг от друга. При наклонной и, следовательно, менее глубокой посадке сквозь почву к корням поступает больше кислорода, по осени их легче выкапывать. Но как сажать под углом? С помощью заостренного колышка с поперечной ручкой (для его изготовления можно использовать, скажем, сломан¬ный черенок от лопаты). Колышек должен входить в землю примерно на 30 см. Кусок корня опускают в образовавшееся отверстие и притаптывают.

• Сетки, в которых вы покупаете в магазинах фасованные плоды и овощи, пригодятся, потом на участке. Некоторые огородники сажают в них картофель, и клубни нового урожая вырастают прямо в сетке. При уборке их не выкапывают из земли, а выдергивают вместе с сеткой за ее торчащие из почвы края. Для той цели применяют и старые капроновые чулки.

• Вместо того чтобы прикапывать черенки при хранении, сразу же после срезки опустите их концами на непродолжительное время в воду, а затем поместите в пакеты из искусственной пленки. Пакеты храните в холодном помещении. Такая упаковка удобна при перевозке. Она не даст черенкам высохнуть, избавит их от загрязнения, что, например, очень кстати, если черенки предназначаются для зимних прививок. Нет опасности перепутать сорта — ведь пакеты легко снабдить этикетками.

• Есть и другие способы сберечь черенки от высыхания. Вот один из них: сделайте в сырой картофелине несколько отверстий по диаметру среза черенков, вставьте их туда; свободные концы свяжите вместе и оберните влажной тряпкой, а затем бумагой.

• Деревья лучше сажать вдвоем. Один засыпает яму землей, другой держит саженец. Если же закрепить его в поставленной с боку ямы треноге, с посадкой легко справится и один человек. Треногу мастерят из сбитых вершинами деревянных реек метровой длины. Две из них связывают еще и поперечиной. Сверху треноги и к поперечине прикрепляют зажимы, например прищепки для белья. В них и фиксируют саженец в вертикальном положении, позаботившись, чтобы корни опустились в яму на нужную глубину. Треногу нетрудно сделать и складывающейся, тогда при хранении она займет мало места (рис. 134).

• «Распорите» старые сплющенные тюбики из-под зубной пасты, вымойте, разгладьте и разнос режьте на полосы. Теперь в вашем распоряжении набор этикеток, которыми можно пометить различные растения без опасения, что дожди и солнце уничтожат написанное: во время письма грифель вдавливается в мягкий металл, цифры и буквы получаются рельефными.

• Метки для маркировки можно также написать карандашом или — быстрее и лучше — напечатать на машинке на самой обыкновенной бумаге во всю длину листа. После этого напечатанную строчку отрезают, закладывают в сложенную вдвое, несколько большую по размеру полоску из полиэтиленовой пленки и проглаживают ее горячим утюгом. Края пленки при этом свариваются. Несколько погодя полоску разрезают на части — по количеству напечатанных этикеток.

• Задержать, накопить в почве воду, образующуюся от таяния снега,— одна из главных весенних забот садовода. Один из несложных, но достаточно эффективных приемов — припудривание снега древесной или торфяной золой, пылевидным торфом. Обычно это делают после снегопада и в первую очередь — вокруг молодых деревьев. Если дни стоят солнечные, начинается быстрое таяние и через полторы недели, а то и быстрее почва обнажается. Она, в свою очередь, тоже нагревается и активно поглощает влагу с соседних, еще покрытых снегом участков.

• После зимы пострадавшие от мороза деревья очистите от мертвой коры до живого дерева, обработайте 2%-м раствором медного купороса и замажьте садовым варом.

• В полиэтиленовых мешочках семена сохраняются намного дольше, чем обычно: ведь их главный враг — повышенная влажность.

• Когда рассаду выращивают в комнате, молодые растеньица обыкновенно тянутся к свету, их стебельки искривляются. Чтобы рассада развивалась как следует, сразу же после прокле-вывания росточков поставьте рядом с ящиком зеркало (лицевой стороной к окну), лист оцинкованного железа или другую плоскую поверхность, отражающую свет. Освещение рассады улучшается настолько, что ящики с ней можно ставить не только на сам подоконник (где много их все равно не уместится), но и на приставленный к нему стол.

• Заготавливать семена для посадки лучше всего заранее, а хранить их нужно при комнатной температуре. Позаботьтесь о том, чтобы в комнате, где они хранятся, влажность не превышала 12%.

• Если семена капусты хранились более 5 лет, моркови и огурцов больше 8, а семенам морковки уже больше 4 лет, то можете их спокойно выбросить, они все равно не дадут всходов.

• Прежде чем замачивать семена для посева, обратите внимание на то, чтобы все они были целыми, крупными и не имели повреждений.

• Семена некоторых растений (огурцы, свекла) можно отбирать с помощью обычной воды. Для этого их нужно поместить в емкость с водой, и все всплывшие больные или мелкие семена слить вместе с ней.

• Проращивать клубни картофеля необходимо на свету.

• Перед тем как сажать картофель, опудрите клубни древесной золой. Урожай повысится процентов на 15, а содержание крахмала увеличится.

• Используйте при посадке картофеля клубни среднего размера, бeз повреждений.

• При посадке картофеля нужно обязательно учитывать, что после того как взойдут ростки, необходимо окучивание каждого куста, и поэтому между рядами лучше оставлять полосу шириной около 70 см.

• Семена всех растений для рассады нужно сажать в определенное для них природой время. Некоторые садоводы при посадке руководствуются лунным календарем.

• Грядка для рассады должна находиться на открытом для солнечного света месте. Позаботьтесь о том, чтобы она была защищена от ветра.

• При посадке нужно каждый год менять места посадки растений, иначе растения начнут болеть и снизится урожайность.

• Вы непременно получите богатый урожай огурцов, если посадите их на то место, где раньше росла капуста. Ни в коем случае нельзя сажать огурцы там, где до этого росли патиссоны или кабачки.

• Капуста белокочанная любит землю после моркови или огурцов.

• При посадке растений на грядке рядами вы облегчите себе уход за ними.

• Семена моркови, укропа и петрушки высевают в смеси с сухим песком (1 часть семян на 3 части песка по объему). Перед посевом смешайте семена моркови с мелко истолченным мелом или зубным порошком и просейте сквозь сито. Теперь их, несмотря на маленький размер, нетрудно разглядеть на почве и уложить в нее равномерно.

• Огурцы предпочтительнее сажать рассадой на насыщенных перегаоем почвах, защищая, по возможности, грядки от порывов ветра.

• Рассаду огурцов можно высаживать как в парник, так и в открытый грунт. Это целиком зависит от температуры почвы.

• Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду нужно высадить в открытый грунт не позднее конца мая.

• Рассаду баклажанов, выращенную дома или в теплице, можно высаживать в открытую почву только в самом конце мая, так как она может замерзнуть даже при невысокой плюсовой температуре.

• Баклажаны отблагодарят хорошим урожаем, если посадить их в теплую и сухую землю на открытом для солнечных лучей месте.

• Вопреки распространенному мнению не стоит сажать тыквы и кабачки на компостных кучах. Это приведет лишь к тому, что компост лишится своих питательных компонентов. Вокруг компостной кучи можно посадить подсолнухи.

• Летний эндивий (один из видов кочанного салата) можно начинать высаживать в открытый грунт с середины мая.

• При посадке рассады эндивия нужно учитывать, что очень глубокая посадка может притормозить рост всего растения.

• Китайскую капусту (похожее на салат овощное растение) можно высеивать семенами (по 3 в лунку) с начала мая до середины августа.

• Листовую капусту можно выращивать на любой почве, желательно только на открытом месте. Данную культуру предпочтительнее сажать рассадой, а не семенами.

• Не все знают, что спаржу лучше всего выращивать в ямках на небольших холмиках компоста.

• Лук-репка очень хорошо себя чувствует в плотной почве.

• Горох можно выращивать на любых почвах, кроме кислых. Помните, что гороху противопоказаны почвы, удобренные свежим навозом.

• Семена гороха быстро прорастают при посадке их в землю не глубже 4—5 см. Лучше горох сажать рядами.

• Перед тем как посадить корни хрена, их очищают от боковых корешков. Те, что потолще, удаляют ножом, а тоненькие? Ведь их множество, пока все срежешь — надоест. Самый удобный «инструмент» в такой ситуации — тряпка, да погрубее. Протащите сквозь нее, зажатый в ладони, корень — и отросточков на нем как ни бывало.

• Хрен хорошо растет только в легких песчаных почвах.

• Сажайте хрен в начале марта кусочками корней длиной 20 см. Не забудьте удалить с корня перед посадкой маленькие отростки.

• Саженцы лучше покупать весной, но если вы взяли молодое деревце осенью, то прикопайте его на зиму в землю под наклоном.

• Ямы для посадки деревьев нужно готовить с осени.

• Ни в коем случае нельзя закапывать снег в почву, иначе весной она долго не сможет прогреться.

• Если весной срезать с облепихи ветку с пыльниками (с мужской особи) и привязать к: стволу женского растения, то произойдет опыление, а следовательно, можно ожидать большой урожай (рис. 131).

• Плодовые растения лучше растут на север¬ной, северо-западной и северо-восточной сторонах.

• Перед посадкой саженцев нужно тщательно перекопать землю.

• Сажать кусты смородины надо под углом 45° к земле.

Копаться в земле — утомительный, долгий труд. Одним он не в тягость, а у других на него просто не хватает ни времени, ни сил. И здесь выручает изобретательность. В данный раздел сайта собраны практические советы, описания различных оригинальных инструментов и любопытных приспособлений, которые будут весьма полезны садоводам и огородникам.

• Подрубка прикорневой поросли — физически нелегкое занятие. Но стоит немного переделать обычную лопату, и без большого труда можно перерубать на глубине 3—5 см стебли и корневища до 1,5 см в диаметре. Лопату распрямляют, суживают с боков, делают косую (под углом 40-45° к рукояти) режущую кромку. После заточки кромки можно приступать к работе (рис. 123, а).

• Если снабдить обычную лопату зубьями (рис. 123, б), то ею станет очень удобно перерубать сохранившиеся в земле старые корни деревьев.

• Если в лопате проделать отверстия диаметром 15 мм, как показано на рис. 123, г, то к ней меньше будет прилипать земля.

• При работе с землей, поросшей травой, снабдите вашу лопату приспособлениями, изображенными на рис. 123, в, и она будет врезаться в землю одновременно с трех сторон.

• Если в совковой лопате сделать треугольный вырез (рис. 124, а), то можно этой лопатой срезать и транспортировать кочанную капусту.

• Если вы часто работаете совковой лопатой, то, привинтив к ней ручку (рис. 124, б), намного упростите себе работу.

• Очень удобно работать лопатой, если приделать к ней горизонтальную ручку (рис. 124, в) из железной или стальной трубы (диаметром 200 мм).

• Нанесите на садовую лопату сантиметровую разметку, и можно использовать ее вместо рулетки, которой иногда нет под рукой при посадке деревьев (рис. 124, г).

• Любой садовод сможет самостоятельно смастерить складную лопату, которая удобна в использовании (ее штык может отгибаться на 180°) и очень транспортабельна. Ее конструкция представлена на рис. 125, а.

• Землю на садовом участке можно вскапывать не только лопатой, но и вилами. Если же снабдить их при этом еще и двумя тоненькими дощечками, скрепленными между собой винтами, то будет обеспечена постоянная глубина вскапывания (рис. 125, б).

• Садовый мусор и старую траву хорошо сгребают металлические грабли с длинными и широко расставленными зубьями (рис. 125, в).

• Удобные грабли для сбора мусора на садовом участке можно смастерить из рифленой резины, которая закрепляется гвоздями между двумя досками (рис. 125 г.) Резиновые грабли не повредят растения.