Матрицу (форму) и пуансон (пресс) для штамповки можно сделать из твердых пород дерева. Подходящий по размеру лист оргстекла разогревают — помещают в емкость с водой, которую доводят до кипения.

Иногда заливают машинное масло. Стекло доводят до состояния полного размягчения. Матрицу и пуансон для использования также лучше нагреть до небольшой температуры (приблизительно 60—80 °С)...

После этого разогретый лист устанавливают на матрицу, сверху накладывают пуансон. Для вдавливания стекла матрицу и пуансон зажимают в тиски.

Эти операции нужно выполнять очень осторожно и быстро — пока оргстекло еще горячее. Когда отштампованная деталь остынет, тиски развинчивают, вынимают пуансон и само изделие.

Его отмывают от машинного масла (при его применении) в теплой воде с мылом. Если есть лишний материал, то его следует срезать. По необходимости производится обработка мелкой наждачной шкуркой.

Готовое изделие можно отполировать и покрасить.

Выполните эскиз надписи или рисунка, который вы хотите видеть на оргстекле. После этого он переводится на поверхность стекла. Делается это так. На разогретый до температуры 60-70 "С лист стекла наносят ровный слой парафина.

Далее на него через копировальную бумагу переносят контуры рисунка или надписи. Оргстекло осторожно и тщательно очищают от парафина в тех местах, где должны быть протравлены рисунок или надпись.

Острием иглы по линии разметки в парафине прочерчивают борозду (вплоть до поверхности оргстекла), и ненужный парафин соскабливают острием ножа.

По краям листа из парафина дополнительно выполняются герметичные стенки высотой около 7 мм. Затем приступают к процессу травления, для чего в приготовленную форму на 5-10 мин заливают концентрированную серную кислоту.

После завершения травления серную кислоту переливают, а обработанную поверхность неоднократно промывают холодной водой. Когда оргстекло высохнет, с него удаляют парафин, а на поверхности останется нужная надпись или рисунок молочного цвета.

Если нужно окрасить небольшой кусок оргстекла, сделав его пятнистым от разноцветных разводов краски, примените следующий метод. Возьмите нитрокраску нескольких цветов. На лист ватмана налейте 2—3 столовые ложки той краски, цвет которой будет фоном.

На растекшуюся основу произвольно накапайте другие краски (примерно по 5 капель двух-трех разных цветов). После этого лист бумаги согните дугообразно и вылейте состав на стекло. Краска должна покрыть всю поверхность. Кисть здесь не применяется. Если есть большие потеки, то расположите стекло под углом, чтобы убрать излишек.

Если полученный при достаточно быстром высыхании результат вас не удовлетворил, нужно удалить краску с помощью тампона, смоченного в растворителе, и заново перекрасить стекло. Изделиям из органического стекла можно придать белый цвет, протравив их серной кислотой.

При воздействии кислоты в течение 1— 3 мин оргстекло приобретет молочно-белый цвет. Если подвергнуть стекло более длительной обработке (максимум до 10 мин), то оно потеряет блеск и станет матовым. После травления оргстекла в концентрированном растворе кислоты его необходимо тщательно промыть в проточной воде.

Доставать окрашенное таким образом изделие нужно аккуратно в связи с тем, что под влиянием серной кислоты поверхность размягчается. Если в это время неосторожно задеть вынутым оргстеклом за что-нибудь (например, за емкость, в которой находилась кислота), то на нем может остаться борозда.

1-й способ.

Для окраски применяется цапонлак. Прежде всего необходимо приготовить подходящую по размеру стеклянную или эмалированную емкость для погружения деталей. Время выдержки в красителе зависит от того, какой степени насыщенности цвет необходимо получить.

Оно может составлять от нескольких секунд до 15 мин. Если вы не уверены в силе тона, проведите пробную окраску небольшого кусочка оргстекла. Также можно докрасить стекло, предварительно высушив его и затем вновь погрузив в лак.

2-й способ.

Опилки оргстекла нужно растворить в уксусной эссенции в соотношении 1:6, то есть 1 часть опилок — на 6 частей эссенции. В полученном растворе разводят краситель, в качестве которого могут служить чернила, взятые из стержней шариковых авторучек.

Выбор цветов при данном способе ограничен четырьмя — синим, зеленым, красным и черным. Для того чтобы как-то разнообразить цветовую гамму, можно попробовать смешать, например, зеленый с черным для получения темно-зеленого цвета. Кроме того, этот способ не совсем подходит для интенсивного окрашивания больших поверхностей.

Лучше всего его применять для придания цвета деталям из оргстекла и небольшим изделиям из него. При окраске они не погружаются в лак, потому что он обладает способностью растворять оргстекло. В связи с этим поверхность окрашивается тщательным нанесением лака.

3-й способ.

В метиловом спирте растворяют 0,5 г анилинового красителя. Полученный раствор нагревают на паровой бане, для чего эмалированную емкость с помещенным в него красителем ставят в другую посуду с водой, которая ставится на огонь. Через некоторое время после закипания воды краситель также закипит.

Окрашиваемую деталь нужно подготовить в то время, пока варится краска. Ее также нужно нагреть, опустив ненадолго в кипящую воду. Затем стекло вынимают и перекладывают в емкость с кипящим красителем. Этот способ удобен тем, что краска не просто образует поверхностный слой, а частицы ее проникают в оргстекло.

4-й способ.

Перед окраской поверхность оргстекла следует особо тщательно подготовить. Для этого ее протирают бензином и оставляют на некоторое время для просушки. Затем лист опускают в раствор моющего средства ео средней температурой около 50 "С.

Насыщенный раствор приготавливают из расчета 1 кг стирального порошка на 1 л воды. Стекло выдерживают 10— 15 мин, после чего обмывают его холодной водой и затем немедленно приступают к окрашиванию. Краска должна быть предварительно составлена путем добавления в бензиловый спирт специального красителя для ацетатного шелка. Для его приготовления на 20 г спирта берут 5 г красителя.

В спиртовой раствор также засыпают 2-3 г обычного стирального порошка. После этого краситель разводится горячей водой до нужной консистенции. На указанный объем заливается 1 л воды. В получившуюся краску с температурой примерно 80° С погружается подготовленное стекло. Пока вы не вынете окрашенное оргстекло, краситель необходимо помешивать. Время выдержки — приблизительно 15 мин.

Небольшие детали из оргстекла можно выгибать при помощи паяльника. Разогретое жало прикладывают к подготовленной полосе оргстекла в месте нужного изгиба. Затем материал нагревают до появления своеобразного треска - это предельная точка плавления, после чего медленно проводят жалом немного дальше и убирают его.

Далее быстро производят выгиб оргстекла под нужным углом, для чего вполне достаточно усилия рук. Иногда применяется заранее изготовленная металлическая форма, куда закладывается деталь. Также можно прижать полоску оргстекла в месте изгиба к шаблону прямого угла, сделанного, например, из деревянного бруска, и зафиксировать ее в таком положении. После этого нужно дождаться полного остывания материала и только затем отделить готовую деталь.

Перед выгибанием стекла следует обратить особое внимание на то, нет ли на жале паяльника старого оловянного припоя. Если есть загрязнения, то их нужно удалить, потому что олово может пристать к оргстеклу. Данная методика имеет единственный недостаток, заключающийся в ограниченности размера обрабатываемой детали.

Если требуется придать большому листу оргстекла округлую форму или даже свернуть его в трубу, то это можно сделать при помощи подходящего обрезка чистой металлической трубы. Она должна быть диаметром, соответствующим крутизне желаемого изгиба оргстекла. Труба послужит для нагревания и формирования листа стекла, который будет оборачиваться вокруг нее.

Поэтому (если важно качество выгибаемого изделия) не годится окрашенная или сильно ржавая ее поверхность, загрязняющая стекло. В качестве нагревателя используется паяльная лампа. Труба будет раскаляться ее пламенем изнутри с обеих сторон. В связи с этим важно выбрать трубу нужной длины. Слишком большая будет недостаточно хорошо раскаляться и не разогреет накладываемый на нее лист оргстекла.

Необходимая для дальнейшей работы температура трубы должна составлять 90- 100 °С. Труба закрепляется за края на подставке. Устройство этого своеобразного станка дополняется зажимами для удержания стекла.

Нужный по размеру лист стекла подготавливают для предстоящего процесса, предварительно протерев его раствором соды. Потом закрепляют на трубе заготовку зажимами и нагревают трубу с постепенным выгибанием изделия.

Если нужно полностью свернуть оргстекло в трубу, то следует заранее рассчитать длину листа. Для этого нужно измерить диаметр поверхности металлической трубы при помощи сантиметра и отрезать стеклянную заготовку такой же длины.

Резку оргстекла и пластика удобнее проводить ножом-резаком (рис. 46, а). Берут кусок старого ножовочного полотна длиной 12-15 см и обтачивают один конец по форме вязального крючка.

Для удобства рукоятку обматывают изолентой или другими подобными материалами. Режут оргстекло следующим образом. Лист кладут на ровную горизонтальную поверхность без каких-либо выступающих деталей, которые могут его поцарапать.

На линию отреза накладывают линейку. Во избежание возможного сдвига ее следует плотно прижимать к стеклу, которое также во время проведения работ не должно съезжать. Для этого можно воспользоваться верстаком-струбциной, предварительно подложив какой-нибудь материал (фанера и т.д.) для предохранения стекла от деформации.

После этого с силой проводят острием ножа по всей длине отреза. Нож надо держать в руке крепко и под правильным углом. Особенно тщательно проводят первую линию. При этом нужно следить за тем, чтобы нож не соскользнул от линейки и не испортил лист. Потом процарапывают еще столько раз, сколько это необходимо для отрезания.

В отличие от резки оргстекла с помощью лобзика края куска оргстекла, отрезанного ножом, не требуется обтачивать. Пластик режут таким резаком по линейке на глубину 3/4 его толщины, после чего ломают.

Округлые фрагменты или сложные фигурные детали из оргстекла вырезают при помощи раскаленной проволоки. На лобзике вместо ножовочного полотна натягивают тонкую нихромовую проволоку, имеющую большое электрическое сопротивление.

К ней через трансформатор подводится постоянный или переменный ток напряжением 3-4 В. Большее напряжение недопустимо, так как оргстекло может загореться.

Можно резать оргстекло и непосредственно проволокой. В таком случае край листа зажимается в горизонтальном положении тисками. Через стекло в любом направлении легко проходит натянутая грузом проволока (рис. 46, б).

Следует избегать резких перепадов температуры.

Для примера возьмем совсем крайний случай, когда лист оргстекла был внесен в помещение с мороза, и его сразу же стали отмывать горячей водой.

Конечно, в этом случае стекло растрескается и будет испорчено.

При хранении сложенные вместе листы оргстекла лучше переложить листами бумаги.

Оргстекло имеет следующие рабочие характеристики:

• при воздействии относительно небольшой температуры оно плавится, что позволяет придавать изделиям из него различные формы;

• с ним несложно работать не только при помощи станков, но и вручную без применения специальных инструментов;

• оно (как и обычная пластмасса) режется, сверлится, обтачивается, приклеивается и т.д.

Эти качества оргстекла широко используются при различных работах в домашних условиях: как при изготовлении необходимых в быту изделий и деталей, так и для художественно-прикладного творчества.

Таким образом, органическое стекло обладает некоторыми преимуществами перед обычным. Однако оно не может полностью его заменить. Каждое из них имеет свою особую область применения.

Перед работой органическое стекло необходимо прежде всего очистить. В том случае, если поверхность стекла просто загрязнена, ее нуж¬но протереть мягкой натуральной тканью или ватным тампоном, смоенным в теплой воде.

При этом не рекомендуется брать синтетический материал для очистки, так как после того, как вы достаточно сильно протрете поверхность, она станет матовой. Тем более нельзя использовать какие-либо абразивные вещества — они исцарапают стекло, которое при этом потеряет свою первоначальную прозрачность.

Кусок сильно загрязненного оргстекла небольшого размера нужно аккуратно положить в ванну и тщательно вымыть с помощью тряпки под струей теплой воды. Затем протереть поверхность стекла насухо. Если его просто оставить для просушки, то после высыхания поверхность даже хорошо отмытого стекла будет в разводах.

При подготовке оргстекла к работе нужно учитывать, что при трении ткани о сухое стекло первое вследствие этого заряжается статическим электричеством. На наэлектризованную поверхность сразу же налипает пыль, и эти частицы также наносят микроцарапины и придают стеклу матовость.

Поэтому данную операцию лучше всего проводить, предварительно слегка увлажнив протирочный материал либо используя для этого специальную полировочную пасту, с помощью которой к тому же можно убрать мелкие царапины. Для этого на стекло тонким слоем наносится жидкая паста, после чего оно шлифуется тканью круговыми движениями.

При наличии на поверхности жирных и масляных пятен ее необходимо обезжирить бензином или керосином. Применение агрессивных жидкостей (ацетон, растворитель и др.) недопустимо, так как из-за их воздействия органическое стекло придет в негодность.

Изогнутые или ломаные листы устанавливают на каркасы соответствующей формы или приклеивают непосредственно к стенам или потолкам. Конструкции каркасов могут быть самыми разнообразными в зависимости от используемых материалов, схем распределения нагрузки между составными частями и устройствами креплений к элементам здания.

Наиболее совершенные конструкции каркасов создаются на основе си стемы оцинкованных профилей, например, фирмы "Тиги-Knauf". Основными элементами этих каркасов являются профили; потолочные типа ПП 60/27 (шириной 60 мм и высотой 27 мм) и арочные типа ПА различных радиусов кривизны, но не менее 500 мм. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу, что позволяет придавать элементам потолкавы-пуклую и вогнутую форму.

Если готовых гнутых профилей подобрать не удалось, то нужные формы можно легко изготовить самому. Для этого на полках прямого профиля с помощью ножниц делают V-образные вырезы и затем сгибают его спинку. Каркас из профилей монтируют к потолку до крепления к нему изогнутого листа.

Отдельные изогнутые o профили или каркасы крепят к потолку при помощи дюбелей или подвешивают на так называемых прямых подвесах (кронштейнах особой конструкции), привинчиваемых шурупами к профилю. Чтобы увеличить длину стандартного подвеса, можно применить специальную удлиняющую шпильку. Шаг размещения дюбелей зависит от формы, площади и массы подвесной конструкции, но он не должен превышать 80 см.

При монтаже на высоко расположенном каркасе изогнутый лист сначала фиксируют при помощи Т-образной подставки, устанавливаемой в распор между гипсокартонным потолком и полом. Затем лист крепят к профилям каркаса при помощи самонарезающих шурупов, начиная от середины листа и постепенно переходя к краям.

Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно к поверхности листа и проникать в металлический профиль на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брусок - на глубину не менее 20 мм. Головки шурупов утапливают на 0,5- 1 мм в лист гипсокартона, а потом обязательно зашпаклевывают.

Стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5-0,6 мм и шириной 100 мм. Далее производят заделку швов по стандартной технологии.

Процесс гибки такого листа основан на свойстве гипса увеличивать пластичность во влажном состоянии, при котором ему можно придавать новую форму (рис. 72). При высыхании происходит восстановление твердости материала, в результате чего новая форма фиксируется (закрепляется).

Шаблон, с помощью которого можно придать гипсокартону нужную форму, каждый мастер делает по-своему из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т.п.) толщиной 8-15 мм. Радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус формируемой поверхности, а шаблон - несколько уже и/или короче изгибаемого листа гипсокартона (табл. 15). Перед гибкой нужно сообразить, какая сторона заготовки при изгибе будет сжиматься. Затем с этой стороны на заготовке делают серию проколов с шагом 10-20 мм и глубиной, равной примерно трети толщины листа или чуть более.

Наносить их можно шилом, но профессионалы применяют специальный игольчатый валик. Далее эту поверхность смачивают водой при помощи губки или кисти. Обработку следует проводить несколько раз до насыщения гипсовой сердцевины водой (она перестает впитываться примерно через час).

Для того чтобы было удобно работать и не намокла другая сторона листа (в таком случае при сгибании возможны разрывы сырого картона), заготовку кладут проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки. Затем заготовку осторожно устанавливают на шаблон симметрично относительно его боковин и плавно сгибают по нему.

В согнутом положении заготовку фиксируют и оставляют для просушки. Например, ее можно обмотать по краям несколько раз липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, который используется для гибки следующего листа. Продолжительность сушки заготовки составляет от 12 до 24 ч.

Для изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны от 100 до 400 мм применяют другой способ. На обратной стороне (лицевая обращена в помещение) заготовки фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить.

Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную с помощью стамески. Затем заготовку тщательно очищают от пыли и укладывают на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. При этом она изгибается, и для сохранения новой формы пазы зашпаклевывают. Лучше всего для этого пригодна шпаклевка "Uniflot". После просушки шпаклевки фрагмент можно установить на место.

К несущей конструкции из металлических профилей прикрепите само нарезающими шурупами листы гипсокартона так, чтобы стык находился посередине "подошвы" профиля. Шаг крепления 200-250 мм. Увеличивать шаг нельзя, так как лист будет звенеть.

Устанавливая саморезы, отступите от края облицованной картоном кромки не менее 100 мм и от края необлицованной кромки не менее 15 мм. Шурупы должны войти в поверхность гипсокар-тонного листа под прямым углом и проникнуть в полку на глубину не менее 10 мм.

Головки шурупов утопите в поверхность листа на глубину примерно 1 мм. В дальнейшем их необходимо будет зашпаклевать. В случае если при установке шуруп деформировали или неправильно установили, его необходимо заменить новым, установив на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.

Тщательно подгоните друг к другу края гипсокартонных листов, от этого будет зависеть общий вид стены. Если необходимо оставить место под дверной или оконный проем, зафиксируйте профили на уровне его края и привинтите ровно обрезанную по краю гипсокартонную плиту.

Укрепив все листы, начинайте заделку швов: прошпаклюйте, проклейте армирующей лентой, при необходимости обработайте наждачной шкуркой и загрунтуйте. Советуем использовать шпаклевку "Uniflot", при помощи которой фиксация достигается без армирующей ленты.

Очень часто из-за того, что вследствие крепления листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, между нижней кромкой облицовки и полом остается заметная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется плинтусом, лучше ее заделать.

При небольшом размере щели (до 1,5-2,0 мм) ее можно залить герметиком. а при большем размере - подложить под нижнюю кромку листа уплотнительную ленту толщиной 3,2 мм. При желании щель, заделанную упругой лентой, также можно заделать герметиком.

После выполнения описанных работ можно приступать к подготовке и выполнению декоративной отделки облицованной стены - покраске, оклейке обоями, обшивке панелями и т.п. После этого устанавливаются крышки светильников, розеток и выключателей.

Такие стены имеют хорошую звуко-, пыле-, влагоизоляцию. Чтобы на них повесить полки, картины и т.п., примените специальные дюбели для гипсокартона или вверните шурупы в металлические стойки. Их расположение под стеновым покрытием можно легко определить с помощью магнита.

На полу разметьте линии расположения направляющих профилей. При помощи уровня (или отвеса) перенесите эти линии на потолок. Разметка определяет расстояние от обновляемой стены до места крепления профилей. По ней разметьте линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления (с шагом 600-1000 мм).

Прочертите (используя метр) линии, вдоль которых будут крепиться профили. По размеченным точкам просверлите отверстия под дюбели. После этого прикрепите к стене прямые подвесы (стальные пластины) с помощью дюбелей и шурупов.

Разрежьте по необходимым размерам профили ПН и ПС. При заготовке стойки следует отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей, при этом длина стойки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно соединять при помощи шурупов LN (с полой резьбой) с нахлестом одного профиля на другой не менее 10Ь, где b - ширина полки профиля.

На "подошву" направляющих (ПН) и стоечных (ПС) профилей наклейте резиновые полоски-уплотнители. Столярным ножом обрежьте излишки уплотнительной ленты. Через отверстия в направляющих в полу и на потолке просверлите с помощью твердосплавного сверла отверстия для дюбелей. При необходимости это можно сделать непосредственно через стенки профилей в нужных точках.

В направляющие профили на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные. Загните вокруг них концы прямого подвеса и, проверяя вертикальность с помощью уровня, соедините полки профиля с подвесом шурупами-саморезами. Повторите эти действия с каждым подвесом и с каждой стойкой.

Винтами-саморезами (или заклепками) соедините направляющие профили на потолке и полу со стойками. Учтите, что правильное крепление обеспечит в дальнейшем ровную поверхность стен. Если в доме холодно и сыро, проложите между стойками каркаса плиты из минеральных волокон.

Получившаяся "подкладка" надежно защитит комнату от перепадов температуры и уличного шума. После того как все профили каркаса подогнаны и установлены, выполните разводку необходимых коммуникаций (труб, электропроводки и т.д.), используя специальные отверстия в "подошвах" ПС.

Монтировать гипсокартонные листы следует, плотно прижимая к потолку верхнюю кромку листа. Крепление гипсокартонных плит производится вертикально. Все боковые кромки панели должны быть ровными и тщательно подогнаны по размерам.

Для быстрого и качественного монтажа листы гипсокартона предварительно разметьте и, если надо, обработайте (просверлите отверстия под розетку и т.д.). Если нужно обрезать край листа, используйте ножовку, электролобзик или столярный нож. Для получения ровной кромки гипсокартона примените кромочный рубанок.

Вдоль вертикальных кромок на стыках панелей снимите фаску под углом 45°, чтобы стык не был заметен после шпаклевания. Проделав всю предварительную подготовку на полу, приступайте к монтажу на каркасе.

Технология "сухого" строительства исключает использование растворов и смесей на водной основе, что особенно важно для старых стен. Листы и панели из гипсокартона крепятся на несущий каркас, который может быть деревянным, но сейчас все большее распространение получают наборы специальных металлических профилей.

Каркас крепится к стене, полу и потолку. При отделке ванных и туалетных комнат применяются специальные влагостойкие листы (ГКЛВ), поверх которых можно класть декоративную облицовочную плитку (рис. 71). Наиболее известны и распространены гип-сокартонные листы (ГКЛ) и профили фирм "Тиги-Knauf" и "Гипрок". В данном разделе рассматривается наиболее простая схема обшивки стен ГКЛ с каркасом из ПН- и ПС-профилей фирмы "Тиги-Knauf".

Высота обшиваемых стен до 7 м. Эта схема является наиболее-экономичной при ремонте квартиры и чаще других применяется на практике. Схемы обшивки стен ГКЛ с применением профилей иного сечения этого производителя и технологии других производителей отличаются очень мало.

За два-три дня в кирпичной стене можно самостоятельно обшить просторное помещение, легко справляясь с неровностями, уступами и трещинами в стенах. Характеристики панелей "Тиги-Knauf": длина - 2500 мм; ширина - 500 или 600 мм; толщина - 10 или 12,5 мм; предел прочности при изги-' бе - 105 кг/см2; масса 1 м2 - в пределах 8,5-10 кг.

Элементы каркаса "Тиги-Knauf": профиль направляющий (ПН) и профиль стоечный (ПС) - для облицовки на металлическом каркасе; профиль потолочный ПП - для устройства каркаса подвесных потолков и облицовки стен, профиль облицовочный (ПО) - для облицовки из отделочных панелей.

Профили длиной 2,5-6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм пред- . ставляют собой длинномерные элементы швел-леробразного (типы ПН, ПС, ПП) и Л-образного сечения (тип ПО). При использовании ПП в виде стоек масса облицовки составит 15 кг на 1 м2 стены. С помощью Л-образных тоже можно монтировать каркас, но профили берут больших размеров, поэтому масса 1 м2 стены увеличивается до 25 кг. Иногда применяют отделку Панелями, закрепленными на стене с помощью специального клея для гипсокартона.

В зависимости от типа помещения, толщины стен и высоты потолка выберите металлические профили для сборки несущего каркаса. На маркировке профиля указываются размеры сечения. Первая цифра обозначает размер спинки профиля, а вторая - размер полки в миллиметрах. Для обеспечения плотной, без зазоров и деформирования полок направляющей профиля, стыковки фактический размер спинки на 1,5 мм меньше указанного в маркировке. Например, профиль ПС 75/50 имеет размер спинки 73,5 мм и размер полки 50 мм.

Для крепления каркаса понадобится дрель с твердосплавным сверлом, соответствующим диаметру пластмассового дюбеля, отвертка, молоток, столярный нож, шпатель, ножовка или ножницы по металлу для резки профиля, а также резак для гипсокартонных плит, карандаш для разметки, строительный уровень (или отвес) и метр.

Необходимые материалы для 1 м2 стены:
гипсбкартонный лист толщиной 12,5 мм - 1м2;
профиль ПН 75/40 - 0,7 м;
профиль ПС 75/50 - 2,2 м;
подвес прямой - 2 шт.;
лента уплотнительная - 30x3,2 м - 1 м;
герметик для перегородок - 0,3 упаковки;
дюбель "К" 6/35 - 2 шт;
шурупы LN 9 мм - 2 шт. и TN 25 мм - 14 шт.;
лента армирующая -1м;
шпаклевка "Фугенфюллер" - 0,3 кг;
грунтовка - 0,1л.