Сначала выбирают место для установки замка на дверной коробке - так, чтобы замочная скважина находилась на удобной высоте. После этого прикладывают замок к торцу дверного полотна и размечают место паза под корпус замка (рис. 65, а).

Этот паз можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской. Предварительно большую часть паза нужно высверлить дрелью (рис. 65, б и в). Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза. Глубину паза контролируют периодическим вставлением замка в паз (рис. 65, г).

Она должна быть больше длины корпуса замка на 2- 3 мм - толщину планки. Наметив контур планки, выбирают паз под планку замка (рис. 65, д) - так, чтобы ее плоскость была заподлицо с торцом двери.

Добившись того, что замок плотно "сел" в гнездо, размечают отверстия под цилиндровый механизм ("секрет"): прикладывают корпус замка к дверному полотну и шилом отмечают контур отверстия (А на рис. 65, е), затем сверлят отверстия со сдвигом от края полотна на 2-3 мм - с учетом толщины передней планки замка.

Если в замке имеется язычок защелки, нужно проделать отверстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сторон двери (Б на рис. 65, е), для переключателя защелки (В на рис. 65) и для винтов, стягивающих накладки. Во время установки замка нужно убедиться, что ключ легко поворачивается, ригель и защелка легко движутся.

Перед окончательной установкой замка нужно смазать его подвижные части солидолом или техническим вазелином, но нельзя смазывать цилиндровый механизм. Затем сверлят отверстия под шурупы для закрепления планки. Глубина этих отверстий должна быть на треть меньше длины шурупов, а диаметр - на 1 мм меньше диаметра шурупов.

Чтобы шурупы легче входили в древесину и дольше служили, перед вкручиванием их рекомендуется смазать солидолом. При установке накладок с обеих сторон полотна необходимо стараться не зажать цилиндровый механизм. Если это случилось, то немного расширяют отверстия, через которые планки винтами стягивают между собой.

Ответные пазы для ригеля и язычка защелки в косяке двери размечают следующим образом: торцы их смазывают каким-либо красящим веществом (рис. 66, а), дверь закрывают и ключ поворачивают в замке, в результате получают отпечаток на дверной коробке (рис. 66, б). Глубина пазов равна длине выходящей из замка части ригеля и язычка защелки.

Помимо выборки этих пазов, нужно выдолбить место, для того чтобы утопить запорную планку. Для разметки к косяку прикладывают планку так, чтобы ее окошки совместились с выдолбленными пазами, и очерчивают ее контур. Выбрав выемку для запорной планки, ее вставляют и закрепляют шурупами (рис. 66, в). Если замок открывается и закрывается без помех - работа окончена.

Нанесение на поверхность сусального золота — древняя, закрепленная вековым опытом техника, требующая столько же умения, сколько и терпения, ведь прежде чем приступить к наклейке золотых листков, нужно последовательно проделать около пятнадцати подготовительных операций. От тщательного выполнения этих процессов будут зависеть качество и плотность прилегания золотых листков (рис. 91, а-д).

После обезжиривания дерева и нанесения первого слоя клея накладывают несколько слоев грунтовки (мел, рыбий клей и немного льняного масла) поочередно с просушиванием и тонкой шлифовкой. Затбм необходимо положить 6—8 слоев белил. Чтобы поверхность осталась гладкой, ее надо быстро высушить. Грунт, тонированный под золото, завершает подготовку основания.

Получаемые путем прокатки листки сусаль¬ного золота имеют толщину от 4 до 8 микрон, что позволяет им плотно прилегать к самым мелким деталям поверхности. Листы сусального золота продаются в виде книжечки. Их ни в коем случае нельзя трогать руками.

Дуя сверху, поместите лист на специальную подушечку и специальной полукруглой лопаточкой разгладьте его на плоскости. Затем разрежьте на маленькие квадратики. Чтобы их наклеить, нужно немного смочить грунт раствором для наклеивания позолоты (3 объема воды на 1 объем костного клея).

Для переноски золотого листка потребуется небольшой заряд статического электричества.

Для этого возьмите специальную кисть в виде лопаточки из беличьего меха (можно обычную плоскую беличью кисть для акварели) и потрите ею о щеку или волосы. Притяжение загрунтованной поверхности столь сильно, что намагниченные кистью листики должны с первого раза занять нужное место. Разгладьте листок сухой беличьей кисточкой с плоским концом и различной длиной ворсинок. Излишек клеевого раствора удалите ватным тампоном, но не водите им по золоту.

Подождите 3-4 ч до полного высыхания грунта, а затем агатовым вощилом (в старину использовали перстень с агатом), слегка придавливая, отполируйте золото на выступающих частях, блеск которых будет контрастировать с матовым оттенком в углублениях. Закрепите покрытие клеем для позолоты, который наносится справа налево по направлению наложения листков друг на друга.

Патинируют золото гуашевыми красками или темперой. Оттенок должен быть достаточно светлый, чтобы объединить и растушевать отполированные места. Нанесите широкой кистью немного краски и удалите ее излишки. Затем закрепите тонировку тряпкой, натертой о брусок чистого воска.

Для быстрого восстановления отколотого маленького фрагмента может служить мастика для позолоты. Возьмите пальцами маленький ее кусочек и размягчите. Вылепите отсутствующую часть и приложите на нужное место. Мастику, как и воск, можно полировать.

Слепок с сохранившихся элементов можно сделать либо традиционным составом, состоящим из мела, столярного или костного (а еще лучше - рыбьего) клея и белил, либо более современными специальными синтетическими составами (например, фирм "Dugform" или "Darwi").

Основа всех подготовительных операций - столярный, костный или рыбий клей - продается в пластинках или порошке. В первом случае клей, нарезанный на мелкие кусочки, должен размокать в холодной воде не менее 12 ч. Порошкообразный клей в замачивании не нуждается. Воду нагревают на водяной бане и размешивают с клеем из расчета 1:7.

Замену отсутствующего элемента резьбы начните с изготовления его пластикового слепка, подобрав идентичный сохранившийся участок. Перед тем как залить в слепок синтетическую смолу (виксинт или формопласт), смажьте его вазелином. Смола очень пластична, поэтому она точно повторит все линии рельефа.

После застывания смолы осторожно снимите форму и, смазав ее маслом, залейте до краев (но не переполняя) смесью гипса или мела с клеем ПВА либо готовым составом "Dugform". После высыхания выньте элемент из формы, зачистите неровности и подгоните по месту надфилем. Слепок из гипса и ПВА довольно хрупок и потому нуждается в деликатном обращении, в то время как состав "Dugform" после застывания становится похожим на фарфор и более прочен. Наклеивание производится разогретым столярным, костным или рыбьим клеем с добавлением небольшого количества белил.

Небольшие пустоты на участке отбитого орнамента необязательно заполнять слепками, их можно просто заделать шпатлевкой или фор-мопластом. Перед нанесением грунта под золото покройте эти фрагменты несколько раз жидкой грунтовкой, приготовленной из разогретого на водяной бане рыбьего или столярного клея и сухих белил. После высыхания каждого слоя осторожно отшлифуйте поверхность.

Для получения шпатлевки смешайте в сосуде сухие свинцовые или титановые белила с разогретым клеем до получения густой массы, добавьте немного олифы. Полученную массу тщательно разомните руками. Оставьте шпатлевку на 5 ч завернутой во влажную ткань и пластиковый пакет, чтобы добиться ее полной однородности.

Шпатлевка одинаково хорошо подходит как для слепка, так и для его приклеивания, а также для формирования орнамента. Она имеет множество преимуществ. Когда слепок еще мягкий, он может быть без повреждений извлечен из формы и легко вставлен на нужное место.

Сусальное золото придает предметам великолепный вид, но не лучшим образом влияет на их прочность - поверхность становится довольно хрупкой. В XVII и XVIII веках сусальное золото наносилось на деревянную резьбу поверх грунтовки. Из соображений экономии с XIX века и до наших дней золотом покрывается затвердевшая, отлитая в форме масса, наклеенная на деревянное основание.

Со временем, в результате деформации дерева или старения массы, ее позолоченные фрагменты начинают осыпаться. Позолоченное дерево, старинное и не очень, можно отреставрировать различными способами, часто традиционными, но вполне доступными. И шаг за шагом поблекшие рамы для картин, резьба на мебели вновь обретут свой былой блеск (рис. 90, а-г).

Прежде чем приступить к реставрационным работам, следует определить объем и удостовериться в их необходимости. Хорошая очистка иной раз дает лучший результат, чем нанесение толстого слоя лака, имитирующего золото. На мебели и деревянных изделиях с позолотой в результате деформаций дерева или при сборке маленькие кусочки могут отбиваться и осыпаться.

Это происходит значительно чаще, чем повреждение деревянной основы. В продаже можно найти средства по уходу и ремонту поверхностей, покрытых сусальным золотом: различные лаки, мастики, воск в брусках. Даже если в ремонте нуждается совсем небольшой участок поверхности, работа должна начинаться с мягкой, но тщательной чистки всего изделия.

Небольшие дефекты можно успешно заделать специальным карандашом, имитирующим позолоту, проводя им перпендикулярно царапинам. Эти средства позволяют осуществлять мелкое ретуширование, но не серьезную дорогостоящую реставрацию. При чистке позолоченной поверхности следует соблюдать осторожность.

Пользоваться старыми рецептами, вроде яичного белка, смешанного с щавелевой кислотой, или картофеля, нежелательно, ибо в первом случае можно снять слой позолоты, а во втором - в трещинках основания могут застрять частицы, которые впоследствии заплесневеют. Лучше очистить поверхность куском хлопковой ваты, смоченной специальными чистящими средствами, например раствором спирта с разбавителем № 4 (пи-неном).

Чтобы избежать плесени, добавляют немного формалина. Грунтовка цвета красной охры, положенная в качестве нижнего слоя, придает реставрируемому фрагменту первоначальный вид. Грунт красного цвета (полимент) наносится в 2-3 слоя и закупоривает поры основания перед покрытием его воском под позолоту.

Воск для позолоты существует различных оттенков. Он наносится кисточкой (чаще после наложения слоя грунтовки). После высыхания воск полируют мягкой тряпкой. Так как воск имеет свойство со временем окисляться, его стоит применять только для ретуши на наименее ценных предметах. Вместо воска можно использовать очень простые в применении лаки для позолоты. После обезжиривания поверхности лак наносят кисточкой и дают ему высохнуть.

Прежде всего это, конечно, окна. Правда, витражи хороши, если окна выходят на юг, света в комнате больше чем достаточно, и перекрыть часть светового потока вполне допустимо.

Хорошо выглядят многоцветные застекленные двери. Ну и, конечно, интереснее всего использовать витраж как основу светильника, расположив его на потолке или стене. Такое освещение вполне уместно устроить в прихожей или детской комнате.

Светящийся потолок потребует изготовления каркаса из досок сечением 20x150 мм. Сначала закрепите четыре тесины на стенах, затем установите продольные брусья на дюралюминиевых уголках или деревянных рейках треугольного сечения.

Так же закрепляются и поперечины. Снизу на шурупах привинчены покрытые лаком дубовые или буковые рейки, на которых будет лежать расцвеченное стекло. Сверху располагаются патроны под электролампы и проводка.

Для основы каждого из витражей здесь также потребуется узорчатое стекло - оно обладает хорошим светорассеиванием. При подборе цветов постарайтесь, чтобы не было преобладания какого-то одного оттенка.

Такие же светящиеся панели можно закреплять и на стенках. Очень хорошо смотрятся треугольные панели, вмонтированные в углах комнаты, или прямоугольные, расположенные, например, по обе стороны от зеркала. Сверкающие витражи раздвинут стены вашего жилища, сделают его более просторным, более нарядным.

В любом случае в качестве основы лучше всего брать рифленое (узорчатое) стекло.

Сначала надо тщательно подготовить его поверхность - обезжирить пищевой содой, промыть чистой водой, а после просушки - еще бензином или ацетоном. С "изнанки" закрепите на стекле резиновым клеем лист бумаги с рисунком будущего витража. Наносить лак следует поролоновым тампоном по трафарету.

Если рисунок орнаментальный (рис. 89, а), границы между отдельными его элементами хорошо получатся из проволоки марки ПЭЛ толщиной около 3 мм. Отрезки проволоки раскладывают на стекле и закрепляют на нем эпокленовой пленкой, притираемой к "раме" и ее элементам. После полимеризации смолы пленка отделяется. Для витражных работ вполне подходит и способ аппликации (рис. 89, б).

При этом используют цветную лавсановую пленку, которая имеется в продаже. Основа панно, как и в предыдущем случае,- лист узорчатого стекла. Элементы мозаики вырезают из лавсановой пленки и фиксируют на стекле прозрачным клеем типа "Момент". Нанесите его на пленку и стекло, высушите "до отлипа" и наложите деталь узора на предназначенное ей место.

После высыхания клея закройте витраж стеклом и займитесь изготовлением "рамы". Для нее потребуется эпоксидная смола и алюминиевая пудра. Тщательно смешайте смолу и отвер-дитель, как указано в инструкции, а затем добавьте туда алюминиевый порошок. В результате получится шпаклевка, напоминающая расплавленный металл.

Заложите ее в чистый пакет из-под молока, отрежьте у него уголок, чтобы получилось отверстие диаметром 4-5 мм, и таким приспособлением нанесите на стекло с обеих сторон выпуклые границы между соседними цветами. Через несколько часов "эпоксидка" полимеризуется и будет выглядеть самой настоящей металлической рамой.

Искусство создания витражей возникло с изобретением стекла. Первые отлитые из него разноцветные полупрозрачные диски, оправленные в свинцовую раму, положили начало созданию цветных многокрасочных панно.

Предлагаем вам сделать подобные мозаичные картины, которые послужат эффектным украшением квартиры. Разумеется, воспользоваться классической технологией вряд ли удастся. Но неплохой результат можно получить, применив один из описанных ниже способов.

Проще всего создать рисунок цветными прозрачными лаками. Для этого потребуется нитролак, подкрашенный нитрокраской или даже пастой, выдавленной из стержня шариковой ручки.

Стержни, в основном, выпускаются красного, темно-зеленого, синего, фиолетового и черного цветов. Реже в продаже можно встретить стержни желтого и светло-зеленого цвета.

Какие бы цвета не были подобраны - пестрота не основное достоинство витража.

Прежде всего нарисуйте эскиз будущей мозаики. За основу изображения можно взять национальные орнаменты, стилизованные изображения животных, птиц или растений.

По своей конструкции стойка для бара довольно проста (рис. 63). Она представляет собой небольшой буфет с одной закрывающейся секцией и промежуточной полкой. В столешницу встроено зеркало, а с внешней стороны стойка обшита декоративными рейками типа вагонки (для стойки необходима 21 рейка длиной 912 мм).

Для работы потребуются инструменты: электролобзик, шлифовальная вибромашина, дрель, рубанок и поперечная пила. А также 3 м отфугованной плоской рейки, зеркало 1050x300 мм, 1,5 м плинтуса, 2 м уголковой рейки, 20 м декоративной рейки типа вагонки, две плоские петли, две магнитные защелки, дверная ручка, цепочка около 25 см, быстросохнущий клей для дерева, шурупы 4x40 и 3x20 мм.

Сборка.

Из двух досок размером 2000x300 мм выпилите четыре детали: основание, столешницу, верхнюю панель и промежуточную полку. Эту работу лучше выполнять с помощью циркулярной пилы или электролобзика (пользуйтесь размерами в таблице). Выполните три стенки закрывающейся секции из доски размером 2000х х150 мм. Затем из бруска с сечением 50x30 мм изготовьте две стойки и шесть распорок (четыре поперечные и две продольные).

На основание и обратную сторону верхней панели установите бруски (распорки), к которым в дальнейшем будут крепиться декоративные рейки обшивки. Предварительно нанесите разметку карандашом, используя металлическую линейку и угольник.

Склейте и закрепите шурупами 4x40 мм три стенки закрывающейся секции, проконтролировав, чтобы в местах стыков были прямые углы. Все ребра досок (включая вертикальные боковые) должны лежать в одной плоскости (рис. 64, а).

После того как клей высохнет, установите столешницу и верхнюю панель, воспользовавшись клеем и шурупами. При этом закрывающаяся секция должна располагаться строго посередине столешницы. Разметьте и просверлите отверстия для установки реек обшивки.

Опрокиньте изделие столешницей вниз и закрепите рейки на брусках верхней панели (по четыре на боковые стороны и тринадцать на лицевую). Не забудьте обрезать электролобзиком выступающие части планок, особенно в угловых соединениях. Затем установите основание с брусками (распорками) и прикрепите к ним шурупами декоративные рейки обшивки (рис. 64, б).

Для придания жесткости конструкции с помощью шурупов и клея закрепите две стойки по краям бара и полку. Начальную жесткость конструкции придают боковые стойки, а окончательную - обеспечивает основание (рис. 64, в). Изготовьте дверцу - для этого склейте две доски. Установите петли, магнитные защелки и цепочку, которая удерживает дверцу в горизонтальном положении, и прикрепите их шурупами к верхней панели (рис. 64, г).

При правильной сборке в открытом состоянии дверца легко удерживается цепочкой, а в закрытом - двумя магнитными защелками. Ручку установите после покраски изделия.

Отделка.

С помощью клея и гвоздей прикрепите соединительную планку к рейкам обшивки и к краям столешницы. Особенно аккуратно выполните стыки планок на углах. После этого с помощью рубанка и наждачной бумаги слегка закруглите ее ребра. Таким же образом установите плинтус. Плинтус и соединительная планка закроют головки шурупов (рис. 64, д). Стыки на углах закройте уголковой рейкой, которая также скроет головки шурупов.

Отшлифуйте изделие и удалите опилки, затем нанесите на внешние поверхности слой специальной грунтовки для дерева. Стойка готова к окончательной покраске и установке зеркала, предварительно вырезанного по размерам столешницы.

Желательно сделать это непосредственно перед покраской стойки, для которой использован черный лак. Внутренние стенки бара покройте бесцветным полиуретановым лаком, который защитит ее от случайно пролитой жидкости (рис. 64, е).

Для крепления зеркала лучше использовать клей на неопреновой основе или "Liquid Nails LN-930" для приклеивания зеркал. Однако склеиваемые детали очень трудно подогнать, так как клей быстро схватывается. Устанавливать зеркало нужно заранее рассчитанными движениями. Для этого Поставьте его под углом к поверхности столешницы, опустите и осторожно прижмите рукой по всей плоскости.

Он самый обычный: две боковины и задняя доска соединяются вырезом в поддоски или в шип; передняя доска выше их, крепится на шипах (рис. 62). Во всех четырех стенках ящика у нижней кромки выбран пилой паз под днище из листа фанеры.

Сначала собираются на клею боковины с задней доской, затем в паз вдвигается днище и устанавливается передняя доска — так, чтобы днище вошло и в ее паз.

Окончательная отделка тумбы зависит от других предметов обстановки кухни:
наружные плоскости окрашиваются эмалью того же цвета, что и остальная мебель;
рамка окантовки может быть обработана морилкой или просто тщательно отшлифована наждачной шкуркой и покрыта лаком;
цокольную доску лучше окрасить в темный цвет, вплоть до черного.

Сразу оговоримся, что конструкция поворотного механизма (рис. 61) диктовалась желанием сделать его как можно проще и из подручных материалов: использовались обрезки водопроводной трубы, уголковый профиль, фанера.

Ось вращающихся полок - из стального стержня или трубы; нижним концом она входит в отверстие подпятника - фланца на днище; верхний конец фиксируется винтом во втулке кронштейна, прикрепленного к стойке. У каждой полки - веерообразный каркас, образованный из уголков, приваренных к втулке из обрезка трубы, внутренний диаметр которой чуть больше диаметра осевой трубы.

Каркас опирается на вторую такую же втулку - опорную, фиксируемую на оси зажимными винтами: это позволяет при необходимости менять расстояние между полками по высоте в зависимости от устанавливаемых на них предметов. К уголкам каркаса крепится собственно полка из фанеры, представляющая собой сектор чуть больше правильного полукруга.

По внешней стороне полки желательно сделать ограждающий барьер (пластмасса, жесть), чтобы установленные на нее предметы не падали внутри стола.

В таком кухонном столе-тумбе (рис. 59) решена проблема использования той ее части, которая бывает заслонена вплотную стоящим соседним предметом. Достигается это благодаря оригинальной вращающейся двухъярусной полке: каждый ярус самостоятелен и при повороте наполовину выдвигается из тумбы, а будучи задвинутым обратно, заходит одним крылом в зону "мертвого" пространства.

Применен в этом столе и еще один элемент - столешница покрыта не пластиком, а керамической или кафельной плиткой и не боится горячего. Для изготовления стола не потребуются дефицитные материалы, а сделать его можно за 2-3 дня. Размеры стола определяются в зависимости от имеющейся площади. Задний угол "мертвой" зоны имеет вырез, поскольку это место подгонялось под выступающий угол декоративного ограждения проходящих у стен труб. Если в кухне такого выступа нет, дело упрощается.

Большинство его деталей собираются в узлы с помощью вставных круглых шипов на клею (ПВА, столярный, казеиновый). Сначала состыковывают боковины с дном и столешницей, выверяя перпендикулярность установки плоскостей и равенство диагоналей получаемого короба. Затем навешивают заднюю стенку, а внизу спереди - цокольную доску. Необходимо подчеркнуть, что с установкой задней стенки конструкция приобретает окончательную жесткость и после этого никакие коррекции невозможны.

Узкие панели под выступ угла кухни могут быть привинчены шурупами к малой боковине и вспомогательной задней стойке. Передняя стойка составлена из двух брусков. Она несет комплексную нагрузку: дает дополнительную опору столешнице, двум горизонтальным направляющим планкам выдвижного ящика стола, передней панели и дверке.

Устанавливается стойка в сборе с горизонтальными планками на шипах, введенных с клеем в сквозные отверстия столешницы и днища. Так же крепится и направляющая доска выдвижного ящика. Сборка всех деталей корпуса будет надежней, если стыкующиеся поверхности предварительно смазать клеем и просушить.

Передняя панель также придает конструкции жесткость. Со стыкующимися с ней деталями она соединяется с помощью круглых вставных шипов. Исключение составляет столешница: она шире короба, поэтому с ней может быть скреплена только верхняя кромка панели, но тоже шипами, которые проходят сквозь столешницу.

С учетом того, что передняя панель загораживается соседним предметом обстановки кухни и не видна, остальные шипы могут также проходить насквозь, без заделки их - для упрощения. Боковины стола выполняют роль и опорных ножек. Они - из ДСП, а поскольку этот материал боится влаги, то снизу к боковинам крепятся опорные планки. Под дополнительной задней стойкой устанавливается и дополнительная ножка - из обрезка того же бруска, что был использован для самой стойки.

Столешницу окантовывают рамкой из рейки, которая возвышается над ее поверхностью на толщину облицовочной плитки. Паз в рейке может быть выбран с помощью дисковой пилы или специальной фрезы. Рамка крепится на столешнице с помощью клея, причем рейки со столешницей обязательно стягиваются струбцинами, пока клей не затвердеет.

Для наклейки на столешницу плиток подойдет любая мастика, предназначенная для этих целей. Между плитками предусмотрены промежутки на толщину спички. Эти швы затем аккуратно заполняются эпоксидной смолой.

Во многих квартирах кухня имеет небольшие размеры, и разместить здесь стандартный набор мебели достаточно трудно. Кроме того, выступы стен или проходящие по ним коммуникации мешают развесить соответствующим образом кухонные полки.

Отсюда неизбежен поиск нетрадиционных решений интерьера. Можно предложить один такой неожиданный вариант, суть которого выражена в заголовке: действительно, место установки необычной антресоли — в центре потолка (рис. 57).

Открытая и доступная со всех четырех сторон, такая универсальная полка вберет в себя многие вспомогательные кухонные предметы, в том числе те из них, которыми пользуешься нечасто. Расположенная достаточно высоко, она не бросается в глаза, не воспринимается зрительно тяжелым предметом. К тому же антресоль играет одновременно и роль необычного абажура: на ее днищевую часть выведено матовое оконце, выполняющее роль плафона светильника.

Подобная конструкция применима и в кухне большой площади: под ней может расположиться обеденная зона с соответствующими по конструкции столом, стульями или лавками. Более того, такой комплекс уже может быть вынесен за пределы кухни - скажем, переместиться в гостиную, где он также образует свою функциональную зону.

Изготовление потолочной антресоли не представляет больших трудностей. Основным материалом для ее деталей служит древесностружечная плита толщиной 15 мм, но лучше - фанерованная или с пластиком. Из простейших способов отделки поверхности ДСП можно рекомендовать оклеивание клеенкой или плотной бумагой с последующим покрытием водоэмульсионными, алкидными или масляными красками.

Изготовление и сборка антресоли ведется в определенной последовательности (рис. 58). Сначала из листа ДСП нарезают щитовые элементы - их размеры и конфигурации показаны на чертежах.

Затем заготавливают рейки окантовки горизонтальных щитов полки и окна светильника, а из металлического уголка - стяжки для соединения деталей. Сборку начинают с нижнего щита: на него устанавливают и крепят уголками вертикальные элементы. Затем из четырех панелей собирают на вставных круглых шипах второй горизонтальный щит и надвигают на шахту, образованную вертикальными элементами; крепят к ним также с помощью уголков.

После этого между горизонтальными щитами вводят и устанавливают на клею дополнительные вертикальные перегородки. Завершает сборку окантовка рейками горизонтальных щитов и окна светильника. Теперь из досок 40 х 150 мм собирают опорную раму подвески антресоли, состоящую из четырех стоек, прикрепленных уголками к стенам и лежащих на них двух горизонтальных балок.

Элементы рамы стыкуются с помощью вставных круглых шипов и усиливаются уголками. К собранной опорной раме антресоль подвешивают с помощью болтов М10, по три болта, проходящих через каждую балку и верхнюю часть боковин шахты. С декоративной целью балки и стойки могут быть покрыты мебельным лаком - светлым или темным, с морилкой или без нее.

На открытой полке книги пылятся, быстро старятся, ветшают и требуют дополнительного ухода. Поэтому их желательно хранить в закрытых полках. Дверцы можно изготовить распашные и раздвижные (рис. 56, а). Распашные удобнее раздвижных, но для них понадобятся навесные петли, монтаж которых непрост.

Для изготовления раздвижных створок необходимы специальные пластмассовые (их можно приобрести в хозяйственных магазинах) или самодельные, из древесины, полозки либо направляющие для стекол. Самодельные направляющие для стекол из древесины можно сделать с выбранными пазами (рис. 56, б) или склеенными (рис 56, в), последний вариант наиболее прост, так как для него не потребуется специальное оборудование и приспособления.

Глубина пазов верхней направляющей должна не менее чем в два раза превышать глубину пазов нижней направляющей - это даст возможность легко ставить стекло (сначала введя его в верхний паз и затем опустив вниз) и так же легко извлекать (приподняв стекло и после освобождения его из нижнего паза сместив на себя).

Необходимые материалы для изготовления полки:

для верхнего, нижнего и боковых элементов — доски толщиной 20-25 мм из твердой древесины или толщиной 25—30 мм из мягкой древесины или ДСП;
для задней стенки — трехслойная фанера илиДВП;
для двух створок — стекло толщиной 3—4 мм с тщательно обработанными шлифовальным бруском кромками;
2 пластмассовых или деревянных направляющих;
шурупы с потайными головками.

Высоту полки принимают под высоту книг с поправкой на две толщины доски и с запасом 15— 20 мм, глубину — под ширину книг с поправкой на ширину направляющей для стекол и с запасом 10—15 мм, длину — в соответствии с задуманным размещением в интерьере.

Подготовив все элементы, производят их сборку на шурупах. Пластмассовые направляющие для стекол удобно фиксировать клеем «Момент-монтаж» или «жидкими» гвоздями, деревянные либо клеят, либо крепят маленькими гвоздями или шурупами.

Деревянные элементы можно тонировать или оставить натуральными в соответствии с задуманным решением интерьера. Завершающей операцией является отделка мебельным полиуретановым, масляным или алкидным лаком.

ДСП обклеивают текстурой с помощью клея ПВА или самоклеящейся пленкой под дерево. Текстуру вскрывают перечисленными выше лаками.

Сначала изготавливают верхнюю и нижнюю части полки, приклеивая рейки к отрезанной по размеру ДВП. Если длина полки 90 см, а ширина 20 см, то можно использовать три рейки, приклеив их вдоль плиты.

Если ширина составит 25-30 см, тогда следует использовать четыре рейки толщиной 2x2 см. Можно применить также и более тонкие сосновые рейки толщиной 1х 1 см, тогда их нужно разместить в 4-5 см друг от друга, а полку не очень нагружать книгами.

Затем по размеру отрезают еще две плиты, которые будут клеиться внутри полки, вверху и внизу рамки. Боковые стенки 2 делают подобным образом: сначала вырезают из ДВП две плитки с соответствующим количеством пазов, затем приклеивают к ним рейки, которые создадут с одной стороны плиты рамку.

После того как клей вы роткие рейки 3, которые укрепят места соединений и к которым будут приклеены плиты 4, закрывающие верхнюю и нижнюю части полки — до сих пор они были закрыты лишь с одной стороны. После этого приклеивают заднюю стенку полки 5 и внешнюю часть боковых стенок 6.

Неоклеенные края плит передней части полки следует оклеить узкими полосками древесноволокнистой плиты — и все готово; остается только отделка: полку либо красят, либо оклеивают и прикрепляют петли для навески на стену. При необходимости полку можно застеклить, как описано ниже

Несколько вариантов полок простой, лег­кой, но крепкой конструкции (рис. 54):

1. Тонкая полочка сделана из двух древесно­волокнистых плит толщиной 5 мм каждая. Мож­но взять плиты, покрытые эмалью или без по­крытия (все зависит от способа отделки), и положить между ними полоски из простой дре­весноволокнистой плиты толщиной 5 мм.

Такую полку сделать очень легко, но пользо­ваться ею можно только в том случае, если она будет небольшой и к тому же иметь несколько точек опоры, которые должны располагаться вдоль трех ее боков на расстоянии 20 см друг от друга. Ее ширина не должна превышать 30 см, а склеивать нужно клеем для дерева. Такие полоч­ки можно использовать в кухонных встроенных шкафах.

2. Легкая полка изготовлена из двух древес­новолокнистых плит толщиной по 5 мм, при­клеенных к раме, сделанной из реек, планкой. При рейках сечением 1x1 см полка даже дли­ной 100 см, подпираемая с обоих концов, не будет прогибаться, если на нее не класть слиш­ком тяжелые предметы. На ней смело можно разместить разные мелкие предметы и безделуш­ки. Несколько книжек, поставленных вблизи подпоры, также не вызовут большого видимого прогиба.

3. Легкая полка, похожая по своей конструк­ции на предыдущую и укрепленная большим количеством реек, вклеенных вовнутрь. В сере­дину можно вклеить две, три, четыре рейки се­чением 1x1 см не чаще, чем каждые 4—5 см. Она

" прочнее предыдущей, но прочность и жесткость полки зависят не от количества реек, а прежде всего от ее толщины. Для увеличения жесткос­ти можно вместо реек 1x1 см применить рейки сечением 1x2 см.

4. Крепкая полка, сделанная, как и преды­дущие , из древесноволокнистых плит толщиной 5 мм и деревянных реек значительно большего сечения: 2x3 или 2,5x5 см. Рейки должны быть установлены так, как показано на рис. 54, пото­му что если положить их горизонтально — «плоско», то в результате при таком же использовании материала полка получится менее прочной.

На такую полку длиной 70—100 см и шири­ной 25—30 см можно поставить много книг.

5. Модифицированная полка N 4 — верхние и нижние части укреплены рейками сечением 1x1 см, благодаря чему прочность и жесткость полки значительно возросли. Перегородка из древесноволокнистой плиты в середине играет важную; роль, и этого нельзя не учитывать при изготовлении полки.

6. Так же, как и в предыдущих случаях: изго­товление крепкой полки при отсутствии тонких реек 1x1 см. Такая полка длиной 100 см и шири­ной 25—30 см, прикрепленная посередине од-ной-двумя рейками, обладает достаточно жест­кой конструкцией.

Полки 4, 5, и 6 имеют приклеенные сбоку полоски древесноволокнистой плиты, что зна­чительно облегчает окраску и оклеивание полок.

7. Полка из толстой ДСП или плиты МДФ, оклеенная с трех сторон ДВП 5-миллиметровой толщины, для укрепления довольно слабого ма­териала и облегчения отделочных работ.

8. Полка из ДВП с приклеенной рейкой—для оклеивания самонаклеивающейся пленкой. Рей­ка необходима потому, что края довольно трудно поддаются обработке. Такая полка не рассчитана на большую нагрузку — она недостаточно проч­на и жестка.

9. Очень прочная полка, сделанная из древесно-волокнистых плит толщиной 5 мм и реек 1x1 см. а также реек сечением 2x5 или 2x7 см, вполне отвечает моде на полки из цельных, толстых деревянных досок. Конструкция такая же, как у полки 5 — только увеличена толщина. Ее можно оклеить фанерой или самонаклеивающейся пленкой.