Для экономного расходования электроэнергии достаточно вовремя включать и выключать светильники в комнатах и подсобных помещениях, а при выборе мощности осветительных ламп помнить, что выгоднее пользоваться одной лампой большей мощности, чем несколькими маленькими.

Одна лампа в 100 В обеспечивает освещенность в 1,5 раза большую, чем четыре по 25 В

Конечно, многое зависит от чистоты самих светильников и окон Только за счет удаления пыли их освещенность может увеличиться на 30-50 %. Кроме того, если оклеить стены светлыми обоями, повесить светлые шторы, в комнате сразу станет светлее.

Установка светильников начинается с определения функциональных зон,- мест, где члены семьи работают, готовят уроки, отдыхают (смотрят телевизор, читают газеты и журналы), стирают, моют посуду, готовят еду.

Рекомендации по освещенности квартиры представлены в табл. 2. Для расчета освещенности используют данные табл. 3.

При этом определяют соответствующие значения освещенности зоны (табл. 2) и в зависимости от направления светового потока и площади квартиры рассчитывают общую мощность ламп.

Замена и ремонт штепсельной вилки

Отключив электроприбор, необходимо отвернуть винт, скрепляющий корпус штепсельной вилки, и разделить его на две части. Затем отдать винты в месте соединения шнура и контактных ножек штепселя в случае замены всей вилки или, наоборот, затянуть винты, если концы шнура отошли от контактных ножек.

При замене вилки следует зачистить ножом петельки проводниковых жил или с помощью плоскогубцев сделать новые петельки, очистив от изоляции и окиси металла концы шнура на расстоянии 25-40 мм и пропаять их.

Не подлежит ремонту, а лишь замене новый тип штепсельных вилок, применяемых в некоторых современных электроприборах. В них провода впаяны в корпус.

Замена и ремонт штепсельной розетки

Эту работу проводят только при полностью обесточенной внутренней электросети, временно удалив пробки из предохранительного щитка. В современных домах штепсельные розетки, как правило, утоплены в стене, в старых и в дачных строениях они чаще всего крепятся на дополнительных деревянных розетках.

Если фарфоровый или пластмассовый корпус штепсельной розетки имеет трещины, то его не следует склеивать, обвязывать проволокой или изоляционной лентой, а заменить на новый.

Для этого вывинчивают наружные винты, освобождая внутреннее крепление штепсельной розетки, вынимают ее из отверстия в стене или, сняв крышку штепсельной розетки, если она укреплена на деревянном основании (дополнительной розетке), вывинчивают винты (шурупы), крепящие ее к основанию.

Затем ослабляют винты, которыми крепятся провода, вынимают их, зачищают острым ножом или мелкозернистой наждачной бумагой так, чтобы длина оголенных и зачищенных концов провода составляла примерно 20-25 мм.

С помощью круглогубцев или круглой части лезвия отвертки концы провода сворачивают в колечко (делают петельку) в направлении завинчивания винта.

Установив новую штепсельную розетку и вворачивая до отказа винты, зажимают ими подготовленные концы провода. Подключенную к электросети штепсельную розетку закладывают в отверстие в стене и закрепляют наружными винтами. Только после этого можно вкрутить пробки в предохранительный щиток.

При включении лампы или другого обычного электроприбора может наблюдаться искрение или сильный нагрев корпуса штепсельной розетки и штепсельной вилки Причина этого - нарушение контактов в розетке или самой вилке.

Для устранения неисправности следует отключить пробки, проверить надежность контактов и подтянуть винты в месте присоединения концов провода в штепсельной розетке пли, отключив электроприбор, подтянуть контакты в штепсельной вилке, проверить, как металлические стержни вилки входят в гнездо розетки. Если слишком свободно (наблюдается сильный люфт), то следует с помощью отвертки немного развести стерженьки.

Замена и ремонт выключателя

Из-за многочисленных ежедневных включений-выключений осветительных приборов чаще всего выходят из строя выключатели. Ремонтировать их можно только при полностью обесточен, ной внутренней электропроводке.

Замена выключателя производится по схеме, используемой для замены и ремонта штепсельной розетки. Наиболее характерные отказы поворотного выключателя происходят из за ослабления пружинных неподвижных контактов. Их ремонт заключается в легком отгибании ослабевших контактов с помощью отвертки или маленьких плоскогубцев.

Замена и ремонт кнопочного переключателя

Эта конструкция, как правило, устанавливается на электропроводке, ведущей к переносному торшеру, бра, переносной лампе, удобной для работы за письменным или чертежным столом.

При установке настольных ламп, прикручивающихся прижимным винтом к поверхности доски или стола, желательно под винт подложить кусочек поролона, который предохранит от порчи полировку.

Кнопочный переключатель конструктивно сходен с обычным выключателем. Причины неисправности в большинстве случаев заключаются в ослаблении или нарушении контактов в месте соединения концов провода и прижимных винтов.

Для ремонта или замены кнопочного переключателя надо отключить торшер, бра, переносную лампу от электросети, развинтить переключатель и подтянуть контакты или же вместо переключателя, пришедшего в негодность, установить новый. При этом подготовка концов провода производится по схеме, описанной выше.

Если при изменении положения шнура гаснет лампа, перестает, работать телевизор или не нагревается утюг и т. п., то, по всей вероятности, шнур поврежден.

В этом случае надо отключить электроприбор, прощупывая провод пальцами по все" его длине, найти обрыв, аккуратно перерезать в этом месте изоляцию, ножом зачистить с обоих концов (25-40 мм) жилы провода и соединив, крепко скрутить их.

Для прочности соединения сращенные концы рекомендуется пропаять тонким слоем легкоплавкого припоя с канифолью. Нагретым концом паяльника провод подогревают снизу, а сверху прикладывают припой (оловянный прут).

Он должен равномерно расплавиться, образуя прочное соединение. Однако не все провода можно соединить пайкой. Так, медные и латунные провода паяются, а алюминиевые - нет.

Место соединения обматывается изоляционной лентой так, чтобы ее концы с обеих сторон перекрыли поврежденную изоляцию шнура.

Подобным образом можно срастить (удлинить) шнур любого домашнего электроприбора. Необходимо только, чтобы проводники были из одного материала (например, оба медные или оба алюминиевые) и одинакового сечения.

Зачищенные концы проводов накладываются друг на друга накрест, скручиваются попарно и припаиваются друг к другу, как и при поврежденных концах шнура.

При соединении двух разных проводов в один шнур места сращивания лучше расположить друг от друга на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы избежать утолщения шнура в одном месте, а также возможного замыкания в дальнейшем от износа изоляции.

При удлинении шнура или сращении концов провода место соединения можно закрыть изоляционной трубкой, а потом обмотать ее изоляционной лентой, вывести ее за оба края трубки так, чтобы она перекрыла неповрежденную изоляцию двух проводов сращенного шнура.

Как известно, проводниками тока являются все металлы, соли и кислоты, щелочи и вода, ткани живого организма и т. д. К числу материалов, оказывающих незначительное сопротивление электрическому току, относятся медь и алюминий. Из них, а также из их сплавов изготавливаются провода.

Изоляторами, или изоляционными материалами, являются фарфор и каучук, стекло и пластмасса, асбест, стеклоткань и изоляционная лента, специальные виды картона и бумаги.

Выбор изоляционных материалов велик - у каждого из них свои технические характеристики. Поэтому применяются они в зависимости от того, где и с какой целью будет использован изолятор, каково назначение провода.

Провода делятся на обмоточные и монтажные Основные марки проводов следующие: АПВ, ПГВ, ПР, ПРТО, ШБПВ и т. д. Принятые обозначения:

Л - провод алюминиевый (если буквы А в обозначении нет, то маркируемый провод медный);
Б - провод бытовой;
В - поливинилхлоридная изоляция;
Г - провод гибкий;
О - изолированные провода, заключенные в общую оболочку или оплетку; П - провод;
Р - изоляция резиновая;
Т - провод предназначен для прокладки в трубах.

После марки через дефис обозначается число проводов, а также их сечение. Например, АПВ - 1x2,5. Характеристика основных марок проводов приведена в табл. 1.

В современных квартирах внутренняя электропроводка скрытая, то есть монтажные провода находятся под штукатуркой, в специальных трубах и т. д., а штепсельные розетки, выключатся! и распределительные (соединительные) коробки - в выдолбленных гнездах, как правило, заподлицо с оштукатуренной стеной.

Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ: не порти' внешний вид квартиры, не мешает кладке или замене обоев, более долговечна и экономична. При этом провода можно укладывать по наикратчайшему пути, не беспокоясь о нарушении герметичности симметрии. Для внутренней электропроводки чаще всего используют плоский провод с двумя токоведущими жилами в полихлорвиниловой изоляции.

Сечение проводов, ведущих к светильникам и выключателям должно быть не менее 1 мм2; к обыкновенным штепсельным разъемам(настольная лампа, утюг, пылесос, полотер и т. д.) -1,5-2,5 мм2; к мощным домашним потребителям электроэнергии (электрокамин, электроплитка, холодильник и пр.) - 2,5-4 мм2

Медный или алюминиевый провод в полихлорвиниловой изоляции характеризуется достаточной долговечностью и надежностью высоким качеством изоляции. Его можно прокладывать под слоен штукатурки, не заключая в трубы.

В местах соединения концы проводов, по возможности, лучше всего припаивать друг к другу, а не только скручивать и тщательно изолировать: укладывать в полихлорвиниловую трубку и обматывать изоляционной лентой. Если проводку укладывают в трубу, то в ней располагают провод только одной цепи тока.

Ни в коем случае в общей трубе не должны находиться провода сильноточные (для освещения, подключения электронагревательных приборов) и слаботочные (для звукового сигнального устройства, телефона). К одной самостоятельной сильноточной линии нельзя подключать более шести штепсельных розеток.

Порядок прокладки скрытой электропроводки следующий. Размечается кратчайший путь, по которому пройдет электропроводка. Длинной рейкой и карандашом обозначают линии и обводят на стене места расположения розеток, выключателей, светильников.

Если нужно установить одиночный потолочный светильник, то проводят дополнительную линию, связывающую чаще всего середину потолка с ближайшей распределительной коробкой и настенным выключателем.

Выдалбливают канавки для внутренней проводки и отверстия, в которых будет находиться розетки и выключатели. Если стены и потолок оштукатурены, то в штукатурке в нужном направлении пробивается зубилом канавка шириной примерно 15 мм.

В нее укладывается провод, который в нескольких местах (чтобы не выпадал во время монтажа) закрепляется гипсом или алебастром. После окончания работы необходимо заштукатурить канавки так, чтобы новая штукатурка была на одном уровне с оштукатуренной ранее стеной или потолком.

При прокладке полихлорвиниловых проводов под штукатурку рекомендуется закреплять их с помощью алебастра или гипса. Следует избегать закрепления провода с помощью гвоздей, так как от мокрой штукатурки гвозди ржавеют, в результате чего может быть повреждена и сама изоляция.

Полихлорвиниловый провод удобен для монтажа работ и на неоштукатуренных стенах, потолке кирпичных (шлакобетонных) домов. Его можно уложить в расчищенный и углубленный продольный шов между кирпичами или же протянуть поверх стены возле потолка, закрепив в нескольких местах алебастром или гипсом. Все ответвления и спуски монтируются в соединительных (распределительных) коробках (дозах), места для которых, как и для штепсельных розеток и выключателей, после разметки выдалбливаются в стене.

После прокладки проводов их оголенные концы соединяются в распределительных коробках. По возможности их следует не только связывать скруткой, но и припаивать. Места соединения тщательно изолируют лентой, а коробку закрывают крышкой. Способы соединения одножильных и двужильных проводов показаны на рисунках.

Если стены в доме тонкие или деревянные, то провода в полихлорвиниловой изоляции можно прокладывать открытым способом, прибивая их гвоздями (20—30 мм), строго следуя осевой линии двужильного провода. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить изоляцию жил.

Отверстия по центру наносят аккуратно и точно с помощью пробойника соответствующего диаметра, а затем вбивают гвозди в размеченные отверстия. Можно закрепить провод в полихлорвиниловой изоляции и с помощью небольших хомутиков. Своими силами можно заменить шнур и штепсельную розетку, выключатель и предохранитель, отремонтировать некоторые электроприборы.